Fabrycznie były Cree XT-E. Nowe też się spalą prędzej czy później z racji pracy w niekorzystnych warunkach temp więc najlepiej wymienić na najtańsze z XT-E, XP-G(2), XP-E(2), XP-C lub nawet XP-L. Mogą też być Samsung 3535 lub Nichia 219 i inne o wymiarach 3,5x3,5mm.
Raczej muszą być 4 (bez wiedzy nt zastosowanego sterownika, jest ciężko wywróżyć). Jeśli jest to stacja HotAir to polutujesz bez większych problemów o ile już to kiedyś robiłeś.
Tak, jest to taka stacja. Nigdy tak małych elementów nie lutowałem, jest może gdzieś jakiś filmik instruktażowy jak to zrobić?
Czyli które dokładnie diody polecasz. Te co były podobno miały moc 20W. Kupiłem te markery na aliexpress, działały 3 miesiące. Na pewnym krajowym serwisie aukcyjnym są takie same i dają na nie 1 rok gwarancji więc może mają jakieś lepsze diody.
Debe116 pisze:T...Na pewnym krajowym serwisie aukcyjnym są takie same i dają na nie 1 rok gwarancji więc może mają jakieś lepsze diody.
Tu niewiele zależy od diod, przede wszystkim, marne chłodzenie. Z tego co widzę, jedna dioda się odlutowała, więc temperatura musiała być tak ze dwa razy wyższa niż dopuszczalna.
"Na dzień dobry" sprawdził bym jak ciepło z MCPCB jest przekazywane na ten szczątkowy radiator.
Pozdrawiam
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Tego nie ma sensu tykać ani lutować w fabrycznej konfiguracji sterownika. Po pierwsze trzeba wyjąć płytkę z ledami i porządnie ją oczyścić. Potem montaż ledów i na koniec porządne przyklejenie MCPCB z ledami do radiatora - zazwyczaj całość nie jest niczym przytwierdzona. Bez obniżenia mocy do około 4-5 W całość padnie ponownie za kilka miesięcy. Te markery mają realnie 10 - 12 W na sztukę, pracują w zamkniętej obudowie i to je dobija. Wymiana ledów na XT-E też nic nie pomoże bo całość padnie w takim samym czasie jak teraz.
Miałem tego badziewia bardzo dużo i żaden nie dawał rady. Tandeta i tyle. Temperatury dochodzą do tak wysokich że diody potrafią odpaść z powodu "samoodlutowania". Obniżenie mocy do około 4W dawało szansę na długie działanie.
Nie nadaje się bez przeróbek do zasilania diod. Prąd wyjściowy sterownika max 0,7A (skoro jest 2S2P, to wyjdzie po 350mA na diodę, czyli ok 4W w sumie).
Kupowanie nowego modułu mija się z celem - często fabryczne mają po 12 - 15 mm średnicy i ledy bardzo blisko siebie. Zalutowanie nowych ledów to najlepszy pomysł. Wymiana sterownika jest konieczna. Zazwyczaj fabryczny sterownik daje około 2A przy 6V. Daje to średnio 1A na leda. W tym układzie całość leżąc na stole osiąga spokojnie 80 st. Zamknięcie w obudowie da wiadomy efekt.
To nie jest lekki przerost tylko ogromny, ... ale Klient nasz Pan i wstyd do tego wracać ale da się w E39 gdzie marker jest na zewnątrz lampy przy chłodzeniu cieczą. Inna sprawa że trafiły mi się 2 razy lampy gdzie były markery takie najtańsze PRC gdzie światłowody były żółte i czym by w nie nie świecić było słabiej niż oryginał. Prawdopodobnie PPMA światłowodów nie przepada za UV z tanich markerów.