Miałem na myśli ten ich tutorial o tutaj https://www.tinkercad.com/learn/ Sam mi się włączył po założeniu konta.
Dopiero teraz zobaczyłem że jest tam jeszcze zakładka "projects" która prowadzi do całej masy lekcji o tutaj https://www.tinkercad.com/learn/project ... E8IRXTI47Z (jeśli ten link nie działa to trzeba wejść w ten pierwszy, dać na "projects", pokażą się 3 lekcje, a potem niżej na "more projects".
Z tych kształtów to zabrakło mi dachu czterospadowego, i musiałem strasznie kombinować żeby zrobić te skośne ścianki. Ale pewnie jest jakiś sposób, tylko go nie znam.
Budowa drukarki 3D
Co do niepolecanych filamentów, to NIE POLECAM ABS AX od F3D. Nawet lakier do włosów nie pomaga za bardzo w przyklejeniu wydruków do stołu, do tego warstwy się nie kleją do siebie ... może >250°C na extruderze i >100°C by coś zmieniło ale niestety ciężko (na razie) jest mi osiągnąć tyle na stole. Model ABS X jest pod tym względem lepszy ale nie mam na razie nic więcej do porównania (jakoś ABSu nie planowałem drukować i kupować ale widzę, że niektóre części tuningowe drukarki, zrobione z PLA, nie wytrzymują panujących w niej temperatur a PET-G jest niewiele lepszy, bo tylko ciut większe temperatury wytrzymuje i nie jest tak sztywny).
Filament PLA od F3D natomiast drukuje mi się całkiem przyjemnie (na razie zielony transparentny testowałem od nich).
Filament PLA od F3D natomiast drukuje mi się całkiem przyjemnie (na razie zielony transparentny testowałem od nich).
Mi TPU wychodzi jako tako (muszę pobawić się ilością/przepływem filamentu tylko). Pierwsze próby bez modów to max 15mm/s, jednak po modzie extrudera nawet 40mm/s wychodzi dobrze. Przy TPU najważniejsze chyba jest wyłączenie retrakcji (możliwe, że przy extruderze bezpośrednim nie trzeba).
Co do ABSu, to ABS AX zatem wymaga chyba spełnienia wszystkich warunków (włącznie z obudową), bo ABS X wychodzi dobrze (tylko warstwy są słabiej złączone niż w innych materiałach). Chłodzenia wydruku nie używałem, bo akurat drukowałem ten element (poprzedni z PLA się zdeformował od zbyt dużej temperatury stołu).
Co do ABSu, to ABS AX zatem wymaga chyba spełnienia wszystkich warunków (włącznie z obudową), bo ABS X wychodzi dobrze (tylko warstwy są słabiej złączone niż w innych materiałach). Chłodzenia wydruku nie używałem, bo akurat drukowałem ten element (poprzedni z PLA się zdeformował od zbyt dużej temperatury stołu).
Dokładniej o zrobieniu elementu zapobiegającemu zginaniu się filamentu > https://www.thingiverse.com/thing:2766360 U mnie fabrycznie przy druku 20mm/s filament prędzej czy później wychodził bokiem, po zrobieniu takiego elementu mogę drukować znacznie szybciej, jednak przy filamentach "zwykłych" średnica otworu (rozwiercałem na równe 2mm) sprawia, że czasem się coś zatnie (mam ostrą zębatkę i przy retrakcji potrafi się mocno wbić w filament i go znacznie poszerzyć).
Walczę dzisiaj z autolevelem. Nie sądziłem że będzie z tym tyle zabawy.
Robię wg tych instrukcji https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/imp ... edleveling
A czujnik mam LJ12A3-4-Z/BX-5V - czyli 12mm średnicy i 4mm detekcji. Fajnie że można go wpiąć w płytkę i działa, bez żadnych kombinacji.
Najpierw walczyłem z offsetem w FW. Najlepiej próbować z tym który podaje autor uchwytu do czujnika, w moim przypadku tym https://www.thingiverse.com/thing:2006986/#comments
Wymagało to poprawki, ale mam zaznaczony środek stołu więc łatwo poszło, ale nie wiem skąd rozbieżność 10mm.
Czujnik ustawić jest ciężko, odległość ma być 0.2mm, więc łatwo "zgnieść" stół karetką.
Potem głupi sądziłem że drukarka sama sobie poradzi i na podstawie offsetu sama trafi czujnikiem w krawędzie stołu. Nic bardziej mylnego, ona bardziej trafiała głowicą niż czujnikiem, znowu zgniatając stół.
Kolejne ustawienia które nijak się mają do rzeczywistości i trzeba samemu dochodzić co tam wpisać żeby było dobrze:
Potem jeszcze zmieniłem żeby badało w 4 punktach zamiast 9, szkoda czasu, efekt ten sam:
Kolejna sprawa to nie można ustawić zbyt małej odległości głowicy od stołu, czyli poniżej 0.2mm. Karetka nie jest super stabilna na osi X, więc zdarzało się że cała się poruszyła i zanim czujnik wykrył stół, to głowica zdążyła w niego wjechać i tak sobie jechała w dół. Ale przy 0.2mm wydaje się ok.
Jeśli chodzi o Kurę to w ustawieniach drukarki w "Start Gcode" wystarczy dopisać G29 (autolevel) zaraz po G28 (home). Puściłem wydruk, wszystko poszło dobrze.
Wyłączyłem, włączyłem, dałem home, czujnik znowu nie wykrył stołu. Muszę poszukać innego uchwytu, taki montowany z tyłu karetki będzie bardziej stabilny.
Aha i żeby nie było, jedną rzecz zepsułem. Po włączeniu autolevelu były jeszcze jakieś ustawienia pinu czujnika dla płytki, nie ruszałem tego a chyba powinienem, bo teraz nie działa przycisk w górę
Robię wg tych instrukcji https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/imp ... edleveling
A czujnik mam LJ12A3-4-Z/BX-5V - czyli 12mm średnicy i 4mm detekcji. Fajnie że można go wpiąć w płytkę i działa, bez żadnych kombinacji.
Najpierw walczyłem z offsetem w FW. Najlepiej próbować z tym który podaje autor uchwytu do czujnika, w moim przypadku tym https://www.thingiverse.com/thing:2006986/#comments
Kod: Zaznacz cały
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Czujnik ustawić jest ciężko, odległość ma być 0.2mm, więc łatwo "zgnieść" stół karetką.
Potem głupi sądziłem że drukarka sama sobie poradzi i na podstawie offsetu sama trafi czujnikiem w krawędzie stołu. Nic bardziej mylnego, ona bardziej trafiała głowicą niż czujnikiem, znowu zgniatając stół.
Kolejne ustawienia które nijak się mają do rzeczywistości i trzeba samemu dochodzić co tam wpisać żeby było dobrze:
Kod: Zaznacz cały
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
Kod: Zaznacz cały
#define GRID_MAX_POINTS_X 2
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
Jeśli chodzi o Kurę to w ustawieniach drukarki w "Start Gcode" wystarczy dopisać G29 (autolevel) zaraz po G28 (home). Puściłem wydruk, wszystko poszło dobrze.
Wyłączyłem, włączyłem, dałem home, czujnik znowu nie wykrył stołu. Muszę poszukać innego uchwytu, taki montowany z tyłu karetki będzie bardziej stabilny.
Aha i żeby nie było, jedną rzecz zepsułem. Po włączeniu autolevelu były jeszcze jakieś ustawienia pinu czujnika dla płytki, nie ruszałem tego a chyba powinienem, bo teraz nie działa przycisk w górę
Ja też miałem drogę przez mękę z autolevelem. Do dzisiaj spotykam się z opiniami po co montować autolevel - dobrze wypoziomowany stół wystarczyć powinien.
Ja się bawiłem chyba ponad 2 tygodnie bo się okazało, iż posiadam kontroler GT2560 w wersji 2.0 i zupałenie inaczej konfiguruje się port dla autolevelingu. Udało sie i teraz już jest bardzo ok.
Ja się bawiłem chyba ponad 2 tygodnie bo się okazało, iż posiadam kontroler GT2560 w wersji 2.0 i zupałenie inaczej konfiguruje się port dla autolevelingu. Udało sie i teraz już jest bardzo ok.
Ufff wystarczyło 
//edit
Co taka cisza? Właśnie testuję PETG. Taki o https://print-me.pl/swift-pet-g/44-swif ... white.html tylko że kupiony gdzie indziej po obniżce.
Pierwszy wydruk ruszył z kopyta bez peoblemów, w porównaniu do PLA dałem temp na 250 stopni i to całe zmiany.
Jest to ładniejsze, albo mi się tylko wydaje bo na czarnym było widać każdą niedoróbkę.
Nie testowałem twardości bo na razie muszę podrukować to co mi potrzebne, potem będzie czas na przyjemności. Ale na pewno jest bardziej elastyczny bo wydruk poddaje się w palcach, PLA był sztywny i kruchy.
Czy lepiej trzyma wymiary? No nie wiem, trochę lepiej? Drukuję z zewnętrzną warstwą jako pierwszą potem wewnętrzna a na końcu wypełnienie, no i flow na 90-95% i nadal otwory za małe ale tylko minimalnie. W PLA musiałem dawać 80% żeby wcisnąć ogniwo w zaprojektowany otwór 18.4mm. Zamki do łączenia wydruków są luźniejsze, w PLA miałem problem żeby wcisnąć. Więc z wymiarami chyba lepiej.
Mostki (10mm) wychodzą równie dobrze (nadmuch 100%). Nie ciągnie się za dyszą za mocno, stołu trzyma się lepiej niż PLA.
Niestety skurcz jest większy, bo podrywa go na rogach razem z taśmą, ale to może temp stołu za niska (50). Idzie właśnie drugi wydruk na 70 stopni, jak to nie pomoże to będzie trzeba dawać brim.
//edit2
Przy 70 stopniach na stole i 20cm długim wąskim wydruku już nic się nie podnosiło. No, może minimalnie same krawędzie ale jest to ledwie zauważalne i raczej normalne. Jutro jeszcze sprawdzę niższą temp dyszy.
//edit
Co taka cisza? Właśnie testuję PETG. Taki o https://print-me.pl/swift-pet-g/44-swif ... white.html tylko że kupiony gdzie indziej po obniżce.
Pierwszy wydruk ruszył z kopyta bez peoblemów, w porównaniu do PLA dałem temp na 250 stopni i to całe zmiany.
Jest to ładniejsze, albo mi się tylko wydaje bo na czarnym było widać każdą niedoróbkę.
Nie testowałem twardości bo na razie muszę podrukować to co mi potrzebne, potem będzie czas na przyjemności. Ale na pewno jest bardziej elastyczny bo wydruk poddaje się w palcach, PLA był sztywny i kruchy.
Czy lepiej trzyma wymiary? No nie wiem, trochę lepiej? Drukuję z zewnętrzną warstwą jako pierwszą potem wewnętrzna a na końcu wypełnienie, no i flow na 90-95% i nadal otwory za małe ale tylko minimalnie. W PLA musiałem dawać 80% żeby wcisnąć ogniwo w zaprojektowany otwór 18.4mm. Zamki do łączenia wydruków są luźniejsze, w PLA miałem problem żeby wcisnąć. Więc z wymiarami chyba lepiej.
Mostki (10mm) wychodzą równie dobrze (nadmuch 100%). Nie ciągnie się za dyszą za mocno, stołu trzyma się lepiej niż PLA.
Niestety skurcz jest większy, bo podrywa go na rogach razem z taśmą, ale to może temp stołu za niska (50). Idzie właśnie drugi wydruk na 70 stopni, jak to nie pomoże to będzie trzeba dawać brim.
//edit2
Przy 70 stopniach na stole i 20cm długim wąskim wydruku już nic się nie podnosiło. No, może minimalnie same krawędzie ale jest to ledwie zauważalne i raczej normalne. Jutro jeszcze sprawdzę niższą temp dyszy.
Przy 70 st.C już nic nie nie odrywa też tak mam.Ciekawy jestem tej temperatury 250st.C - nie nitkuje ci sie przy takiej dużej temperaturze?
Co do flow to 80% wg mnie to już za mało. Ja teraz u siebie zmieniłem głowicę na podróbkę E3D i też miałem problemy z kalibracją grubości ścianek i pomimo że schodziłem z flow do 90% to już widziałem że jednak materiał kruchy był po wydruku. Wpadłem na szybko na jeden pomysł - nagrzałem głowicę i wysunąłem kilka cm filamentu tak żeby luźno wypłynęło. Po zastygnięciu okazało się że ma grubość 0.5mm choć głowica 0.4. Ustawiłem w slicerze grubość głowicy 0.5 i wszystko zaczęło mi pasować - zgadzać się wymiary wewnątrz i zewnątrz, wchodzić jedno w drugie. Sprawdź u siebie może też tak masz.
Co do flow to 80% wg mnie to już za mało. Ja teraz u siebie zmieniłem głowicę na podróbkę E3D i też miałem problemy z kalibracją grubości ścianek i pomimo że schodziłem z flow do 90% to już widziałem że jednak materiał kruchy był po wydruku. Wpadłem na szybko na jeden pomysł - nagrzałem głowicę i wysunąłem kilka cm filamentu tak żeby luźno wypłynęło. Po zastygnięciu okazało się że ma grubość 0.5mm choć głowica 0.4. Ustawiłem w slicerze grubość głowicy 0.5 i wszystko zaczęło mi pasować - zgadzać się wymiary wewnątrz i zewnątrz, wchodzić jedno w drugie. Sprawdź u siebie może też tak masz.
Dałem 250 bo na PLA miałem 230. Ale żadnych nitek, nie rozlane, ładniej jak na PLA. Potem puszczałem wydruk na 240 i też było dobrze. Następny pójdzie na 230 ale coś testowego bo podejrzewam że może być już słabo sklejone. Producent zaleca 220-260.
Przy 70 stopniach na stole i tych upałach zasilacz robi się gorący, strach to zostawiać bez nadzoru, ale kto by wysiedział 5 czy 6 godzin w tym hałasie
Dzięki za ten patent ze sprawdzeniem głowicy, zaraz się tym zajmę. To może być to bo zawsze mam o te 0.1mm na ściankę / 0.2 mm na wydruk wymiar za duży, wewnątrz i na zewnątrz, 80% flow sprawia że jest ok, ale jest tak jak piszesz, ścianki są słabo połączone z wypełnieniem, są przerwy.
Jeszcze w kwestii problemów z retrakcją (opóźnienie w podawaniu materiału po retrakcji skutkujące jego brakiem przez pierwsze milimetry ścianki) to wyczytałem że może głowica może być źle zmontowana i może być przestrzeń pomiędzy dyszą a kanałem prowadzącym filament, i może znajdować się tam powietrze które działa jak amortyzator i przez to te opóźnienia. Test: nagrzać extruder do normalnej temp roboczej, wyłączyć grzanie, i gdy temp spadnie do 100 stopni mocno pociągnąć za filament. To się nazywa cold pull czy jakoś tak, to co wyrwiemy będzie na końcu miało odlew wnętrza kanału i dyszy i będzie widać jak to w środku wygląda. Jeśli w ogóle nie da się wyrwać i pęknie, to znaczy że się robi korek - czyli jest pusta przestrzeń. To też zaraz sprawdzę
//edit
No to tak, próbowałem kilka razy ręcznie wyciskać z różnymi skutkami, ale przeważnie w najgrubszym miejscu o stałej grubości miałem 0.45mm więc to jest do przetestowania w kurze.
Potem próbowałem zrobić ten cały cold pull i tak zacząłem od 110 stopni. Ciągnąć przerwałem filament w pół, mało co półki nie zwaliłem nad drukarką. Myślę może PETG potrzebuje więcej. 130, 150, 170, 190, 240 nie idzie, zablokowany. Otóż korek jest, wlazł w teflon i się zaczopował, tyle że głupi zamiast wyłączyć chłodzenie kanału i go rozgrzać żeby to wyszło, to rozebrałem wszystko na części pierwsze. No ale dobrze, wyczyszczę i sprawdzę co jest grane.
Druga sprawa - nie wiem czy to przez ten durny eksperyment czy może tak było od nowości, ale teflon ma średnicę wewnętrzną 2.5mm bo takie wiertło wchodzi. Nie wiem czy to nie będzie rodziło problemów, czy się teraz nie będzie zapychało przy zbyt dużej retrakcji.
Trzecia sprawa - teflon był minimalnie za krótki, nie łączył się szczelnie z dyszą - spiłowałem lekko cały kanał i jest ok.
Skręciłem wszystko do kupy ale tak porządnie, bo ciągle mi filament górą nad grzałką wyciekał. Włączam. Nie działa silnik ekstrudera. Zamieniam wtyczki na płytce z innym silnikiem, kręci, więc silnik i przewód ok. Zamieniony silnik nie chodzi. Czasem dostaje prąd i trzyma pozycję, ale nie kręci. Musiał zdechnąć stepstick, ale jak? Zintegrowany, nie będę się bawił w wymianę. Tak więc czeka mnie upgrade całej płytki do czegoś lepszego z najlepiej z wymiennimi stepstickami i cichszymi niż te obecne dziady.
No to zachciało mi się grzebać
/edit2
Faktycznie głupek ze mnie Okazało się że FW blokuje ruch silnika ekstrudera jeśli sam ekstruder nie jest nagrzany. Tak więc działa.
Problemy z retrakcją jak były tak są, może to przez ten luz na teflonie. Ale przecież ludzie drukują na 30cm bowdenie i tam też idzie jakoś to ustawić i działa, a u mnie zawsze z opóźnieniem.
W kurze wprowadziłem dyszę 0.45mm w ustawieniach drukarki co dało mi domyślnie wszystkie ścianki na 0.45mm. Zrobiłem kostkę testową. Ściany boczne trzymają wymiar bardzo ładnie, no w mordę jeża 20mm, pod warunkiem że nie mierzę na narożach. Rogi mi wychodzą takie odstające, jak mierzę po narożach to mam 20.20 a jak na środku ścianek to 20.00. Jak było na 0.4mm to naroża odstawały tylko minimalnie.
Nie wiem też czemu wysokość jest na 20.30. Ja wiem że pierwsza warstwa jest ustawiona na 0.3mm, ale to ja ustawiam odległość dyszy od stołu i ta jest ustawiona na 0.2 i to ma tutaj znaczenie, z resztą, to by dało 20.1.
Zjechałem z temperaturą z 240 do 220, warstwy są nadal dobrze sklejone. Jakość podobna, obydwie temperatury różnią się delikatnie ilością nitek, gładkością krawędzi, rozlewnością itd, myślę że trzeba wypośrodkować i drukować na 230.
Sprawdzałem też stół na 65 i zaczęło się odklejać więc musi zostać na 70.
Jeśli chodzi o twardość materiału to jest taki trochę twardy trochę miękki, po ściśnięciu nie strzela na wszystkie strony jak PLA, trochę się wgina, trochę pęka.
Tzn nie żebym narzekał, jak na taką drukarkę i na moje potrzeby to drukuje ładnie i dobrze. A krytyczne wymiary trzeba po prostu skompensować na etapie projektowania i uwzględnić te 0.2-0.3mm.
Przy 70 stopniach na stole i tych upałach zasilacz robi się gorący, strach to zostawiać bez nadzoru, ale kto by wysiedział 5 czy 6 godzin w tym hałasie
Dzięki za ten patent ze sprawdzeniem głowicy, zaraz się tym zajmę. To może być to bo zawsze mam o te 0.1mm na ściankę / 0.2 mm na wydruk wymiar za duży, wewnątrz i na zewnątrz, 80% flow sprawia że jest ok, ale jest tak jak piszesz, ścianki są słabo połączone z wypełnieniem, są przerwy.
Jeszcze w kwestii problemów z retrakcją (opóźnienie w podawaniu materiału po retrakcji skutkujące jego brakiem przez pierwsze milimetry ścianki) to wyczytałem że może głowica może być źle zmontowana i może być przestrzeń pomiędzy dyszą a kanałem prowadzącym filament, i może znajdować się tam powietrze które działa jak amortyzator i przez to te opóźnienia. Test: nagrzać extruder do normalnej temp roboczej, wyłączyć grzanie, i gdy temp spadnie do 100 stopni mocno pociągnąć za filament. To się nazywa cold pull czy jakoś tak, to co wyrwiemy będzie na końcu miało odlew wnętrza kanału i dyszy i będzie widać jak to w środku wygląda. Jeśli w ogóle nie da się wyrwać i pęknie, to znaczy że się robi korek - czyli jest pusta przestrzeń. To też zaraz sprawdzę
//edit
No to tak, próbowałem kilka razy ręcznie wyciskać z różnymi skutkami, ale przeważnie w najgrubszym miejscu o stałej grubości miałem 0.45mm więc to jest do przetestowania w kurze.
Potem próbowałem zrobić ten cały cold pull i tak zacząłem od 110 stopni. Ciągnąć przerwałem filament w pół, mało co półki nie zwaliłem nad drukarką. Myślę może PETG potrzebuje więcej. 130, 150, 170, 190, 240 nie idzie, zablokowany. Otóż korek jest, wlazł w teflon i się zaczopował, tyle że głupi zamiast wyłączyć chłodzenie kanału i go rozgrzać żeby to wyszło, to rozebrałem wszystko na części pierwsze. No ale dobrze, wyczyszczę i sprawdzę co jest grane.
Druga sprawa - nie wiem czy to przez ten durny eksperyment czy może tak było od nowości, ale teflon ma średnicę wewnętrzną 2.5mm bo takie wiertło wchodzi. Nie wiem czy to nie będzie rodziło problemów, czy się teraz nie będzie zapychało przy zbyt dużej retrakcji.
Trzecia sprawa - teflon był minimalnie za krótki, nie łączył się szczelnie z dyszą - spiłowałem lekko cały kanał i jest ok.
Skręciłem wszystko do kupy ale tak porządnie, bo ciągle mi filament górą nad grzałką wyciekał. Włączam. Nie działa silnik ekstrudera. Zamieniam wtyczki na płytce z innym silnikiem, kręci, więc silnik i przewód ok. Zamieniony silnik nie chodzi. Czasem dostaje prąd i trzyma pozycję, ale nie kręci. Musiał zdechnąć stepstick, ale jak? Zintegrowany, nie będę się bawił w wymianę. Tak więc czeka mnie upgrade całej płytki do czegoś lepszego z najlepiej z wymiennimi stepstickami i cichszymi niż te obecne dziady.
No to zachciało mi się grzebać
/edit2
Faktycznie głupek ze mnie
Okazało się że FW blokuje ruch silnika ekstrudera jeśli sam ekstruder nie jest nagrzany. Tak więc działa.Problemy z retrakcją jak były tak są, może to przez ten luz na teflonie. Ale przecież ludzie drukują na 30cm bowdenie i tam też idzie jakoś to ustawić i działa, a u mnie zawsze z opóźnieniem.
W kurze wprowadziłem dyszę 0.45mm w ustawieniach drukarki co dało mi domyślnie wszystkie ścianki na 0.45mm. Zrobiłem kostkę testową. Ściany boczne trzymają wymiar bardzo ładnie, no w mordę jeża 20mm, pod warunkiem że nie mierzę na narożach. Rogi mi wychodzą takie odstające, jak mierzę po narożach to mam 20.20 a jak na środku ścianek to 20.00. Jak było na 0.4mm to naroża odstawały tylko minimalnie.
Nie wiem też czemu wysokość jest na 20.30. Ja wiem że pierwsza warstwa jest ustawiona na 0.3mm, ale to ja ustawiam odległość dyszy od stołu i ta jest ustawiona na 0.2 i to ma tutaj znaczenie, z resztą, to by dało 20.1.
Zjechałem z temperaturą z 240 do 220, warstwy są nadal dobrze sklejone. Jakość podobna, obydwie temperatury różnią się delikatnie ilością nitek, gładkością krawędzi, rozlewnością itd, myślę że trzeba wypośrodkować i drukować na 230.
Sprawdzałem też stół na 65 i zaczęło się odklejać więc musi zostać na 70.
Jeśli chodzi o twardość materiału to jest taki trochę twardy trochę miękki, po ściśnięciu nie strzela na wszystkie strony jak PLA, trochę się wgina, trochę pęka.
Tzn nie żebym narzekał, jak na taką drukarkę i na moje potrzeby to drukuje ładnie i dobrze. A krytyczne wymiary trzeba po prostu skompensować na etapie projektowania i uwzględnić te 0.2-0.3mm.
Trochę za dużo rzeczy robisz na raz przez co trochę chaosu się wdało.
1. Jak zrozumiałem to problem grubości ścianek/dyszy masz już z głowy?
2. Silnik extrudera można ruszyć jak temperatura głowicy przekroczy bodajże 170-180 st.C.
3. Nie słyszałem o cold pull niemniej z forów polskich o drukarkach 3d też nie słyszałem aby ktoś o czymś takim pisał.
4. Co do samej retrakcji to jeśli masz ustawioną na 1mm to wznowienie wydruku powoduje że drukarka pamięta o tym cofniętym 1mm i odpowiednio więcej podaje filamentu. Tak działa ten mechanizm. Skoro ty masz inaczej to proponuję abyś skalibrował głowicę.
5. Skalibruj PIDa głowicy - to ważne bo ona musi być wiarę stabilna temperaturowo.
6. Co z kalibracją ekstudera? Zmierz sobie 1cm filamentu od głowicy, ustaw temperaturę 230 st.C i wysuń 1cm filemantu (czy to przez menu czy też przez Prinruna - co ci wygodniej) i musi pobrać 1cm - jeśli jest odchyłka musisz to skorygować bo albo będzie za dużo pobierał i rozlewał albo za mało i wtedy warstwy będą źle sklejone ze sobą i jako całość będzie się rozłaziła.
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/
7. Co do samych wymiarów zewnętrznych to kalibrujesz tak aby element miał 2cm x 2cm x 2cm nie interesują ciebie żadne szczegóły że pierwsza warstwa tyle druga tyle itp - jako całość ma się zgadzać i tak należy to skalibrować.
8 Retrakcja jest po to aby zapobiegać tworzeniu się nitek. Skoro nie masz z tym problemów to nie ruszaj. Retrakcja nie powinna być większa niż 2mm za to dość duże prędkości i przyspieszenia aby cofając filament szybko oderwać gorący filemant i potem przywrócić go równie szybko do stanu sprzed.
9. Jaką masz głowicę i jaki ekstruder bo nie bardzo wiem jak się odnieść do tej rurki - nie powinna ona gonić wewnątrz.
10. Kto jest producentem filemantu który stosujesz? Polecam osobiście Fiberlogy - masz przynajmniej pewność że filament jest dobry.
11. Co do zasilacza to skoro jest taki gorący to popraw mu chłodzenie i dobrze byłoby zmierzyć prąd jaki bierze drukarka. Żeby się nie okazało że zasilacz pracuje na max swojej wydajności.
1. Jak zrozumiałem to problem grubości ścianek/dyszy masz już z głowy?
2. Silnik extrudera można ruszyć jak temperatura głowicy przekroczy bodajże 170-180 st.C.
3. Nie słyszałem o cold pull niemniej z forów polskich o drukarkach 3d też nie słyszałem aby ktoś o czymś takim pisał.
4. Co do samej retrakcji to jeśli masz ustawioną na 1mm to wznowienie wydruku powoduje że drukarka pamięta o tym cofniętym 1mm i odpowiednio więcej podaje filamentu. Tak działa ten mechanizm. Skoro ty masz inaczej to proponuję abyś skalibrował głowicę.
5. Skalibruj PIDa głowicy - to ważne bo ona musi być wiarę stabilna temperaturowo.
6. Co z kalibracją ekstudera? Zmierz sobie 1cm filamentu od głowicy, ustaw temperaturę 230 st.C i wysuń 1cm filemantu (czy to przez menu czy też przez Prinruna - co ci wygodniej) i musi pobrać 1cm - jeśli jest odchyłka musisz to skorygować bo albo będzie za dużo pobierał i rozlewał albo za mało i wtedy warstwy będą źle sklejone ze sobą i jako całość będzie się rozłaziła.
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/
7. Co do samych wymiarów zewnętrznych to kalibrujesz tak aby element miał 2cm x 2cm x 2cm nie interesują ciebie żadne szczegóły że pierwsza warstwa tyle druga tyle itp - jako całość ma się zgadzać i tak należy to skalibrować.
8 Retrakcja jest po to aby zapobiegać tworzeniu się nitek. Skoro nie masz z tym problemów to nie ruszaj. Retrakcja nie powinna być większa niż 2mm za to dość duże prędkości i przyspieszenia aby cofając filament szybko oderwać gorący filemant i potem przywrócić go równie szybko do stanu sprzed.
9. Jaką masz głowicę i jaki ekstruder bo nie bardzo wiem jak się odnieść do tej rurki - nie powinna ona gonić wewnątrz.
10. Kto jest producentem filemantu który stosujesz? Polecam osobiście Fiberlogy - masz przynajmniej pewność że filament jest dobry.
11. Co do zasilacza to skoro jest taki gorący to popraw mu chłodzenie i dobrze byłoby zmierzyć prąd jaki bierze drukarka. Żeby się nie okazało że zasilacz pracuje na max swojej wydajności.
Ostatnio zmieniony sobota 28 lip 2018, 08:30 przez kisi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad1 nie, i nie wiem czy chce mi się z tym walczyć, nie jest to jakoś uciążliwe.
Ad2 teraz też to wiem, nie wiem czy taka blokada jest w oryginalnym FW jakoś nie przypominam sobie, ale na pewno jest w marlinie. Nie wiem przed czym ma to zabezpieczać przed błędym gcode? Przed użytkownikiem? Skoro chcę ręcznie zakręcić silnikiem to chyba wiem co robię, a tak ta blokada w moim przypadku zrobiła więcej złego jak dobrego
Ad3 a ja właśnie wpadłem na to na forum polskim (chyba reprapy.pl) i były podlinkowane filmy z YT. Teraz jak o tym myślę to wydaje się to głupie bo ten korek może zablokować się w teflonowej rurce i ją uszkodzić.
Ad4 mam więcej, ostatnio od 3 do 5mm i prędkość 50mm/s - czyli takie ustawienia jak w bowdenie i nie powinno tak być, ludzie piszą że 0.5mm powinno być w zupełności wystarczające. Jednak bez tego jest tak jak piszę, filament ciągnie się za dyszą i to są bardzo grube nitki, coś takiego jak połowa grubości normalnej ścianki. Głowicę czyli co? Otwór dyszy o którym pisałeś wcześniej?
Ad5 jest w miarę stabilna, jeśli ustawię na 230 to mam wahania 227-233. Nie wydaje mi się żeby to miało wpływ na zmianę płynności bo chyba to masz na myśli.
Ad6 myślę że tu jest ok, bo przy 100% wypełnia ładnie i nie rozlewa, ale ok zmierzę. Grubość filamentu mierzyłem i wprowadzałem w Kurę, ale ten zawsze jest trochę cieńszy niż 1.75 więc wychodziłoby za cienkie.
Ad7 nooo wiem, tylko co ja poradzę że wychodzi różnie. Po prostu podaję rezultat zmiany na 0.45 i wcale nie jest lepiej a może nawet gorzej.
Ad8 Spróbuję porównać 1mm z 5mm na jakichś dwóch wieżach czy czymś żeby porównać ilość nitek między nimi. Prędkość mam 50mm/s, może silnik gubi kroki i stąd te braki później? Ale przecież byłoby to słychać.
Ad9 standardowy anet A8, zastanawiam się czy to nie tu leży problem. Tzn w ogólnej jakości. Szkoda że nie można podejrzeć co się w środku dzieje z filamentem podczas retrakcji, czy jakoś się on wykrzywia czy co, bo jak zdejmę przód to kanał podający do dyszy nie będzie chłodzony.
Ad10 Właśnie zmieniłem producenta i rodzaj filamentu i jest to samo, przy różnych testowanych temperaturach od 220 do 250. Najpierw był DevilDesign PLA a teraz Print-me PETG.
Ad11 Nie dziwie się że jest gorący bo pewnie jest tam dany na styk, jak to u Chińczyka. Chłodzenia aktywnego nie ma. Drukarka stoi obudowana z pięciu stron żeby zminimalizować ruch powietrza i wychładzanie się stołu/wydruku. Jak mierzyłem moc to bez grzania stołu bierze 60W a z grzaniem 150W. To 13A można założyć w grzaniu uwzględniając sprawność. Nie chce mi się teraz jej wyciągać żeby sprawdzić co tam nakłamali na tym zasilaczu.
Ad2 teraz też to wiem, nie wiem czy taka blokada jest w oryginalnym FW jakoś nie przypominam sobie, ale na pewno jest w marlinie. Nie wiem przed czym ma to zabezpieczać przed błędym gcode? Przed użytkownikiem? Skoro chcę ręcznie zakręcić silnikiem to chyba wiem co robię, a tak ta blokada w moim przypadku zrobiła więcej złego jak dobrego
Ad3 a ja właśnie wpadłem na to na forum polskim (chyba reprapy.pl) i były podlinkowane filmy z YT. Teraz jak o tym myślę to wydaje się to głupie bo ten korek może zablokować się w teflonowej rurce i ją uszkodzić.
Ad4 mam więcej, ostatnio od 3 do 5mm i prędkość 50mm/s - czyli takie ustawienia jak w bowdenie i nie powinno tak być, ludzie piszą że 0.5mm powinno być w zupełności wystarczające. Jednak bez tego jest tak jak piszę, filament ciągnie się za dyszą i to są bardzo grube nitki, coś takiego jak połowa grubości normalnej ścianki. Głowicę czyli co? Otwór dyszy o którym pisałeś wcześniej?
Ad5 jest w miarę stabilna, jeśli ustawię na 230 to mam wahania 227-233. Nie wydaje mi się żeby to miało wpływ na zmianę płynności bo chyba to masz na myśli.
Ad6 myślę że tu jest ok, bo przy 100% wypełnia ładnie i nie rozlewa, ale ok zmierzę. Grubość filamentu mierzyłem i wprowadzałem w Kurę, ale ten zawsze jest trochę cieńszy niż 1.75 więc wychodziłoby za cienkie.
Ad7 nooo wiem, tylko co ja poradzę że wychodzi różnie. Po prostu podaję rezultat zmiany na 0.45 i wcale nie jest lepiej a może nawet gorzej.
Ad8 Spróbuję porównać 1mm z 5mm na jakichś dwóch wieżach czy czymś żeby porównać ilość nitek między nimi. Prędkość mam 50mm/s, może silnik gubi kroki i stąd te braki później? Ale przecież byłoby to słychać.
Ad9 standardowy anet A8, zastanawiam się czy to nie tu leży problem. Tzn w ogólnej jakości. Szkoda że nie można podejrzeć co się w środku dzieje z filamentem podczas retrakcji, czy jakoś się on wykrzywia czy co, bo jak zdejmę przód to kanał podający do dyszy nie będzie chłodzony.
Ad10 Właśnie zmieniłem producenta i rodzaj filamentu i jest to samo, przy różnych testowanych temperaturach od 220 do 250. Najpierw był DevilDesign PLA a teraz Print-me PETG.
Ad11 Nie dziwie się że jest gorący bo pewnie jest tam dany na styk, jak to u Chińczyka. Chłodzenia aktywnego nie ma. Drukarka stoi obudowana z pięciu stron żeby zminimalizować ruch powietrza i wychładzanie się stołu/wydruku. Jak mierzyłem moc to bez grzania stołu bierze 60W a z grzaniem 150W. To 13A można założyć w grzaniu uwzględniając sprawność. Nie chce mi się teraz jej wyciągać żeby sprawdzić co tam nakłamali na tym zasilaczu.