www.swiatelka.pl

Witam forumowiczów

Mam nadzieję, że zakładając wątek typu "first build - HELP" nie narażę się na gromy od modaretorów.
W kwestii oświetlenia led raczej jestem zielony, ale temat mnie zainteresował i chętnie bym sobie podłubał w zimowe wieczory.
Byłbym rad, jeśli ktoś poświęciłby kilka chwil i poradził co i jak.
Zacząłem najpierw zastanawiać się nad obudową. Szukając rozwiązania możliwie prostego, wymyśliłem ( no dobra trochę zwaliłem z inych projektów ) coś takiego. Podstawowym "budulcem" miałby być aluminiowy profil zam. 50mm x 50mm x 5mm o długości ok 70,80mm.





1. Czy taka konstrukcja wystarczy aby odebrać ciepło ? ( np.z 2 x XM-L. Wg. spec. 1W ze 100 lm; byłoby tego z 2000 lm ok. 20W, tak ? )

2. Czy do przyklejejnia
- modułu diody
- radiatora wewnątrz obudowy
- połączenia obu modułów ( x na rys. )
może posłużyć klej Arctic na bazie srebra ? ( czy lepiej nieprzewodzący prądu silikon FUJIK ?)

3. Można zabezpieczyć front ( soczewki ) panelem z jakieś pleksy ?( wyczytałem na Waszym forum, że obniża to ilość emitowanego światła )
Czy też nie przysłaniać już soczewek ( tylko wyciąć otwory w przedniej maskownicy na soczewki i je uszczelnić ( silikon ? klej termo ? )
Wstępnie myślałem nad soczewkami Ledil Eva (http://www.ledil.com/index.php?page=xm-l)

Będę wdzięczny za wszelki sugestie

Ad.1 http://pct.cree.com/ przy najwyższym binie T6 przy 3A i 25C daje 910lm.
Ad.2 moduły lepiej złączyć czymś trwalszym żeby na wybojach się nie rozeszły.
Ad.3 lepiej dać, dobra szybka nie pochłonie wiele a zabezpieczy kolimator od tego co na drodze może po kole się wspiąć i jest to dodatkowa osłona przed deszczem jak się da o-ring-a i/lub silikon.

- Ok. rozumiem że moduły lepiej skręcić.
- Dzięki za dane diody, ale przyznam, że nie wiem jak sie to przełoży na rzeczywiste odbieranie ciepła.
Czy takie połączenie mcpcb-płytka-obudowa się sprawdzi ?
Pow. obudowy 1 modułu to 180cm kw. Radiator przylegałby do jednej ścianki powierzchnią ok. 25 cm. kw.
Grube ( 5mm ) ścianki też chyba nie zaszkodzą.

- I co z klejem ? łączyć te elementy, o których wspomniłem FUJIK'iem czy Arctic ?

Lepiej użyć Artcic-a bo FujIk może nie wyrobić jak dasz na diodę 3A , sam użyłem Termopox-u (cieżka miedź) pod P7@3,6A i body świetnie odbiera ciepło od emitera.
Obudowa powinna dać radę ale lepiej jest jak ścianki są cieńsze bo wtedy zmniejsza się pojemność cieplna (łatwiej jest schłodzić metalową płytkę niż kostkę taki przykład).

Koncepcja obudowy jakaś jest; teraz próbuję poukładać elektronikę.

- diody będą szeregowo łączone. Czyli pakiet musi mieć min. 7.4V, tak ?
- co sądzicie o zastosowaniu baterii od kamer 9000mAh Li-Ion 7,4V ?
( http://allegro.pl/akumulator-sony-np-f9 ... 65353.html ) ?
( odpada konstruowanie holdera do baterii )
- jeśli pakiet jest z aku oznaczonych jako protected to potrzebny jest jeszcze jakiś układ zabezpieczający ?
- czy diody można posmarować pastą termo i przykręcić śrubkami ? ( czy lepiej kleić ? )

-tak 7.4V powinno wystarczyć ale to też zależy od sterownika
- jeżeli ma taką pojemność jaka jest podana to będzie to naprawdę fajne źródło energii tylko ile kosztuje ładowarka do tej baterii
-nie, raczej nie jest on konieczny
-tak lepiej przykręcić zawsze jest pewność że dioda nie odpadnie podczas pracy i się nie spali

lepiej jest jak ścianki są cieńsze bo wtedy zmniejsza się pojemność cieplna (łatwiej jest schłodzić metalową płytkę niż kostkę taki przykład).

Nie zgodzę się, pojemność cieplna większa spowoduje to że obudowa będzie się wolniej nagrzewać, ale oddawać ciepło przy tej samej różnicy temperatur będzie tak samo lub trochę lepiej ze względu na to że w grubszej ściance transport ciepła będzie lepszy, temperatura rozłoży się równiej i przez to radiator będzie pracować optymalniej.

Zgadza się, ale dodatkowa pojemność cieplna podczas jazdy na rowerze nic nie przeszkadza (oprócz dodatkowej wagi oczywiście). Pomaga za to podczas postojów, dzięki czemu wolniej wzrośnie temperatura diody

rrobsonm pisze:temperatura rozłoży się równiej i przez to radiator będzie pracować optymalniej.

To wydaje mi się dosyć logiczne, ale nie znam testów, które potwierdzałyby tą tezę. Dzięki lepszemu rozłożeniu ciepła, w praktyce, body będzie w stanie oddać większą ilość ciepła.

Witam
Rysiu_01_92 podałeś trochę oderwany i niepełny przykład, bo gdy tą samą diodę w identycznych warunkach zaopatrzysz w cienką blaszkę, to wcześniej zakończy swój żywot.
Chodzi o to, że grubsza ścianka zapewnia lepsze przewodnictwo cieplne, a co za tym idzie, mniejszą różnicę temperatur na długości przewodnika, czyli w efekcie lepsze oddawanie ciepła do otoczenia. Oczywiście przy identycznej powierzchni czynnej.
Podstawowym przykładem są np. radiatory do procesorów (popularne "cooler") gdzie część bezpośrednio odpowiedzialna za odprowadzanie ciepła z procesora jest znacznej grubości, aby w miarę możliwości zapewnić jak najlepszy transport ciepła do wszystkich żeber radiatora.
Pojemność cieplna nie jest sama w sobie zła, czy niepożądana, zresztą jednym z parametrów charakterystycznych radiatorów jest też "masa"
Jak we wszystkim tu też ważne jest zachowanie pewnej równowagi i proporcji pomiędzy kilkoma czynnikami, jak: powierzchnia czynna, rezystancja termiczna, zdolność wypromieniowania powierzchni, profil żeber.........

Pozdrawiam

PS: Większa pojemność cieplna spowoduje, że latarka będzie się wolniej nagrzewać, co nie znaczy, że będzie gorzej oddawać ciepło

Pisząc to opierałem się tym co przeczytałem na forum będąc pewien że informacje są słuszne.

Rysiu_01_92 pisze:Pisząc to opierałem się tym co przeczytałem na forum będąc pewien że informacje są słuszne.

Dlatego staramy się takie rzeczy wyjaśniać i nie wszystko można brać za pewnik

Pozdrawiam

Parę ładnych lat temu widziałem testy coolerów komputerowych w tym scythe ninja cu(cały z miedzi) kontra zwykła (tj z blaszkami aluminiowymi i miedzianym rdzeniem). Coolery były pomijanie(wg ludzi na forum) inne pod względem kształtu(nieznaczne różnice w rozmieszczeniu heatpipów).
Na pewnym forum był bardzo długi wątek na temat co lepsze testy wskazywały nieznacznie na wersje miedzianą. No i różni ludzie się produkowali z wyjaśnieniami do niczego tak naprawdę konkretnego i pewnego nie dochodząc. Jednak ta troszeńkę lepsza przewodność cieplna miedzi wygrała. Chociaż możliwe że te drobne różnice w rozmieszczeniu rurek cieplnych też miały wpływ.

Oczywiście testy temperatury były po czasie ustabilizowania temperatury-pojemność nie miała wpływu

edit
mówimy tutaj o samej różnicy w materiałach
miedź Przewodność cieplna: 401 W/(m*K)
glin Przewodność cieplna: 237 W/(m*K)
Nie wiem jak to wygląda w popularnych stopach.
Różnice w fizycznych wymiarach przewodnika mają konkretny wpływ na przenoszenie ciepła w obudowie. To w praktyce nawet da się odczuć. Przykład - lutowanie blaszek czy kabli różnych grubości.

Fajnie, że coś drgnęło w moim temacie Dzięki za pomoc.

Pociągnę temat tej baterii. ( http://allegro.pl/akumulator-sony-np-f9 ... 65353.html )
Może ktoś testował to rozwiązanie ? Czy należałoby jakoś zabezpieczyć taką baterię przed rozładowaniem ? ( jeśli tak to czy są jakieś układy, które stosuje się w takich domowej roboty oświetleniach ? )

Tak patrzę na te baterie do kamer i zastanawiam się czy nie ma tam jakiejś elektroniki która uniemożliwi zasilenie oświetlenia.

ps
ładowarka nie jest raczej droga - 29zł http://www.sklepwideo.pl/details.php?id=zs111003

ps2
może orientuje się ktoś gdzie można kupić aluminiowe profile zam. w okolicach Wałbrzycha, lub na terenie kraju z wysyłką ?
( duże składy nie tną, a w castoramie jeden rozmiar )

Co do jako takiej baterii nie potrafię się wypowiedzieć. Ale cena jest dosyć niska. 8 ogniw za 100zł. Ciekawe jak wygląda ich realna pojemność.

Wrócę do tematu chłodzenia. Nie byłbym pewien czy takie 2 profile dadzą rade 2*XM-L, chętnie bym posłuchał opinii kogoś bardziej doświadczonego w sprawach termicznych. Ja osobiście bym się zastanowił nad jakimś mądrym przerobieniem jakiś tanich z allegro coolerów od procesorów.