www.swiatelka.pl

Jako, że ostatnio na forum trwają dywagacje o ilości światła i szerokości promienia z modułu P60 (Solarforce, UltraFire WF-501B/502B i podobne), wykonałem drobne porównanie w terenie.

Moduły w body Solarforce L2. Jak naprawić lampki na P60 tak, aby prawidłowo odprowadzały ciepło z LEDa na body napiszę później

Fotografie na placu zabaw, odległość do pierwszej ławki około 25m, obiektyw i latarki wycelowane w punkt 15m od obserwatora. Parametry zgodne ze "standardem" ze strony Dominika, ISO 200, t2s, f/3,5. W moim przypadku ISO 200, t3s, f/4,5, czyli takie samo EV, ogniskowa 35mm.

Światło zastane:



Punkt odniesienia, Eagletac T20C2 Mk II, XP-G R5 @1,25A, w/g niezależnych testów 300lm na wyjściu lampki:



XR-E R2 WC @1,2A



XP-G R4 outdoor white @1,4A



MC-E M WG @2,8A



Wspólna fotka:

Bardzo fajne porównanie Dzięki.
Chętnie przeczytam o "tuningu" modułów

Na początek należy zapewnić odpowiedni kontakt termiczny piguły z body. Fabrycznie jest tam... powierze. Lepiej, aby znalazła się w tym miejscu miedź Zatem wpasowujemy blaszkę miedzianą grubości 0,3mm, taka akurat idealnie pasuje do body Solraforce L2. Całość przesmarowana pastą termoprzewodzącą. Aktualnie piguła wchodzi na dobrze spasowany wcisk, porzebna jest dość duża siła aby włożyć, czy też wyjąc ją z body. I tak powinno być.



Kolejna rzecz to odpowiednie MCPCB, a raczej 100% copper PCB



I na koniec 8xAMC7135, 3 tryby 140mA low, 1,000mA med i 2,800mA high.

Widze ze sterownik taki jaki pojawil sie w ofercie KAI.

Ten przyjechał do mnie ze Stanów, z shiningbeam. Fajny jest, ochrona aku, 3 grupy trybów przełączane zworką, w tym jedna idealna, BEZ strobo-migaczy.

Zamowilem wczoraj na KAI. Zobaczymy co przysla. Wychodzi bardzo tanio, nawet jesli rozebrac i wyciagnac te 8 AMCkow.

Prosiłbym o link do tego drivera.

Na mojej fotce jest ten.

Greg, a jak zrobiłeś te miedziane MPCB? To jest blaszka miedziana?
Co to za pasta - Fujik? Rozumiem że musi być elektroizolacyjna?
Lutowałeś kabelki bezpośrednio do diody ? Tam są jakieś styki?

atomic pisze:Co to za pasta - Fujik? Rozumiem że musi być elektroizolacyjna?

http://www.swiatelka.pl/search.php?mode=results - wpisać Fujik
Przykład: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ight=fujik

atomic, to jest właśnie blaszka miedziana, bodajże 0,7mm grubości. LED jest na nią po prostu nalutowany. MC-E ma od dołu jedynie pad termiczny, elektrycznie odizolowany od wyprowadzeń zasilających. Następnie nóżki są delikatnie odgięte w górę o 0,3mm. Do nóżek jest dolutowana srebrzanka, do niej kabelki. Miedź przyklejona na klej termo do mosiężnej piguły.
Wraz z zastosowaniem miedzianej wkładki w body odbierającej ciepło z modułu P60 mamy zapewniony bardzo dobry odbiór ciepła z emitera.

Cześć Greg, mam pytanie odnośnie tego sterownika 8xAMC7135 jaki efekt uzyskamy zwierając poszczególne gwiazdki do masy i czy przełącza się do słabszego trybu w miarę rozładowania akumulatora? Pozdrawiam

Robot, są tam tryby z mrugaczami (strobo) i bez. Aktualnie ustawiona jest grupa 3 trybowa 140mA low, 1,000mA med i 2,800mA high. Po osiągnięciu około 2,9-2,8V sterownik zaczyna pomrugiwać - krótkie "ciemne" błyski. Wtedy można przełączyć się np. na tryb low, co spowoduje wzrost napięcia na ogniwie do około 3,3V (w zależności od ogniwa) i da nam jeszcze kilkadziesiąt minut świecenia w najniższym trybie. Dla tych, którym przeszkadza ta opcja, chcieliby ją wyłączyć lub ustawić niżej, na powiedzmy 2,5V - jest to możliwe, kwestia zmiany jednego rezystora w dzielniku napięcia.

Chciałem spytać czy to normalne, że w Solarforce L2 z MC-E spot wygląda tak, że w środku jest ciemniejszy niż reszta spota ?

Witam
Ogólnie rzecz ujmując, to nie jest to jakaś przypadłość konkretnego typu latarki, a samej diody MC-E, która ma "świecące" cztery struktury oddzielone od siebie ciemnymi paskami, o ile jednak paski ulegają rozmyciu przez nałożenie odbić, to środek pozostaje ciemniejscy.

Pozdrawiam