www.swiatelka.pl

Witam, za sprawą Kodiego dostałem w swoje łapy Luminusa 90, mam zbudować na jego bazie coś na wzór szperacza, czyli gładki, spory ref ( w tej roli wystąpi ref z V65C lub gładki ref od Tiablo ) . Zasilane ma być to dwoma aku ( coś na wzór R14 ) szeregowo, czyli latarka powinna być zgrabna, nie za długa i nie za ciężka. Mam kilka pytań, dioda będzie siedziała na miedzianym module- radiatorze, i tu się zastanawiam, czy akceptowalne było by przyklejenie diody do owego modułu klejem termo, mam obawy by nie uszkodzić leda. W przypadku lutowania do wielkiego kawałka miedzi, po nagrzaniu takiej bryły, będzie trzymała dłuższy czas wysoką temperaturę i może to nie zbyt dobrze się dla emitera skończyć. Jak myślicie kleić czy jednak nie ma wyjścia lutować ?
Pozdrawiam.

no Midi, wreszcie
A jak wygląda spód tego cuda?
Elektrycznie izolowany?
Mozna by się pokusić o przylutowanie, ale rzeczywiście trzeba by nagrzac do odpowiedniej temperatury(obejrzec datasheeta), trzeba by uważać w czasie dociskania co by nie uszkodzić, a potem szybko do garnka z lodowata wodą Oczywiście nie zanurzając leda. A może dolutować do miedzianego, grubego krążka a ten przykleić, ale nie na Fujika ale na cos Arctica, albo juz wtedy pasta termo i na śruby?

Widzisz, miałem walnąć fotkę od spodu ale zapomniałem, w sumie dioda od tyłu wygląda niemal identycznie jak cree XR-E, jutro zrobię fotkę. Co do krążka miedzianego to wydaje mi się że przy tej mocy lepiej by było jedne łączenie do odprowadzania ciepła zastosować. Oczywiście moduł pod diodę będzie odpowiednio wyfrezowany tak by nie zrobić zwarcia z obudową, co do tego czy slug jest obojętny elektrycznie to kurcze nie sprawdziłem, nie chce mi się lecieć na górę więc napiszę to jutro .

Do tego co napisał Arek dodam jeszcze pomysł z miedzianym prętem wkręcanym w miedziany krążek. Tylko gwint trzeba ciasno spasować.

Zobaczcie datasheety o lutowaniu nawet XR-E. Jak dokładnie powinno wyglądać schładzanie po lutowaniu w jakim tempie Sam byłem zdziwiony ale dużo mi wyjaśniło czemu odskakują soczewki po lutowaniu jak kładłem je gorące na metalowe cęgi.

I właśnie dla tego myślę o klejeniu emitera klejem do modułu.

swietlik pisze:Do tego co napisał Arek dodam jeszcze pomysł z miedzianym prętem wkręcanym w miedziany krążek. Tylko gwint trzeba ciasno spasować.

Może nie tyle na gwint tylko na wcisk - tak jak ktoś już o tym pisał (chyba kolega Pyra?) - podgrzać ten krążek z wywierconą dziurą (dziura się powiększy) wsadzić pręt z przylutowaną diodą i schłodzić krążek. Metal się skurczy/powróci do swojego normalnego rozmiaru/ i bardzo mocno zaciśnie pręta.

Volt, racja, ale zauwaz, ze znow wchodza tu spore temperatury, no i cieplo zostanie przekazane na ten pret z dioda Tak wysoka temperatura przy dlugim czasie stygniecia moze uszkodzic diode:/ Jesli schlodzimy natychmiast w wodzie, to taki skok temperatury, rowniez nie sluzy diodzie.
Pozdrawiam
DNF

No nic dla próby przykleję diodę fujikiem, postaram się sprawdzić jak zachowa się emiter, czy ciepło będzie poprawnie odprowadzane.

Moim zdaniem proba lutowania bezposrednio do miedzi niemal napewno skonczy sie zle dla diody, poniewaz ulegnie ona w 99% szokowi termicznemu. Nie zapewnisz jej odpowiedniego nagrzewania a pozniej chlodzenia.
Optymalnym rozwiazaniem byloby zrobienie wyzlobien w radiatorze pod padami zasilania diody i posadzenie diody na dobrej pascie termo (np. Arctic Silver 5) i przykrecenie jej na krawdziach za pomoca malych srubek (plaski leb od dolu rzecz jasna).
Oczywiscie jesli uzyjesz dobrego kleju termo (np. Zalmana) i odpowiednio mocno docisniesz diode tak zeby bylo go jak najmniej pod padem termicznym to bedzie to niewiele gorsze rozwiazanie.
Lutowanie zdecydowanie odradzam, podobnie jak uzywanie MCPCB. Wg mnie to nieporozumienie ze strony poducenta sprzedawanie tych diod (przy pradzie max 9A) na alu MCPCB, w dodatku z izolotorem w postaci FR4 a nie np. ceramicznym.

Powodzonka z projektem. Oczka niektorym wyjda jak zobacza 2k lm+ z tej diody. Przy okazji - jaki sterownik planujesz? 10A buck DC/DC Vin 4-14V LDO10C ma w sprzedazy i sensownej cenie Farnell!

Ja proponuje Arctic Alumina - zdecydowanie daje rade przy SST-90 puszczonej na 9A.

Fajny buck - ale kurcze nadal trzeba bedzie z niego odprowadzac prawie 6W na pelnej mocy...

Alumina da rade:)

Z tego bucka spokojnie masz 90% wydajnosci (max 94), a SST-90 na 10A to 35W, wiec do odprowadzenia jest troche mniej niz piszesz, ale oczywiscie obowiazkowo trzeba zadbac o dobre chlodzenie sterowniczka. O wieksza wydajnosc przetwornicy ciezko, dioda po prostu jest kosmiczna:)

Ok, ale wolał bym jednak zastosować klej termo, nie widzę Aluminy w postaci kleju na allegro, jak macie dostęp do takiego to poproszę o linka do sklepu. Chciał bym też by określić średnicę drivera, mam zamiar lada moment wziąć się za ten projekt.

midi, klej Arctic Alumina kupisz np. TUTAJ.

Ok, dzięki za linka.