www.swiatelka.pl

Witam, przymierzam się do oświetlenia w salonie i ogólny zarys ma wyglądac podobnie jak tu


Pomieszczenie ma wymiary 360*460 cm , sufit chciałbym otoczyć ramą odległą o 50 cm od ścian.

Centralnie będzie jakaś lampa z kryształkami , natomiast ledy w oprawach chciałbym na Gu-10 + dookoła taśma led RGB w aluminiowej oprawie z szybką poliwęglanową mleczna sterowana z pilota jako dekoracja.

W jakie moce ledów i jaki rozkład pójść ?
Barwa jaka mnie interesuje to około 4000K i Ra > 80

Kpl razem z zasilaniem chciałbym kupić najlepiej u jednego sprzedawcy, ktos robił już podobny projekt i może się podzielić doświadczeniem ?

całość ok 1250 brutto :
1. taśma RGB NW 19,6W - 17m
2. 12 oprawek białych na tych ramach (po 3 na każdym boku - wstępnie)
3. 12 źródeł światła typu Parathom 5,9W/CRI90/4000K
4. 2 zasilacze 24V/100W
5. pilot i 2 kontrolery

Dzięki za odpowiedź
Jeśli chodzi o zasilanie to po co tak mocne dwa zasilacze , w przypadku gdy RGB będzie dekoracyjne ?

1. założyłem pomieszczenie dookoła - (3,6+3,6+4,6+4,6) m w zaokrągleniu w górę - 17m
2A. taśma RGB NW (kolorowa plus osobno neutral Ra80+) gęsta 60/metr - 19,6W z czego 9,6W na RGB i 9,6W na neutrala - kanały kolor lub neutral pracują zawsze oddzielnie na zasadzie: albo kolor RGB (9,6W x 17m) albo neutral 4000K (9,6W x 17m) - stąd 17m x 9,6 = 163,20W - najbliższa moc zasilacza 200W lub 2x 100W
2B. taśma rzadka 30/metrze jest moim zdaniem tylko wtedy dobra jeśli jej osadzenie "w głębi czegoś" jest na ok. 10-12 cm minimum - po prostu nie widać "rzadkości" ledów a po takim dystansie barwy nachodzą na siebie i nie ma wrażenia "separacji kolorów" wynikającego ze zbyt szerokiego rozstawu ledów na taśmie.
3. aby zrobić instalacje finezyjnie rozdzielamy taśmę na dwie osobne części po (3,6+4,6)m - z zasilacza w lewo i w prawo - z jednego rogu, i z drugiego rogu to samo.
4. na wyjściu każdego zasilacza po 1 kontrolerze
5. pilota umożliwiającego sterowanie wieloma kontrolerami jednym klawiszem odpowiednio programujemy/uczymy i voila działa.

Acha, powyższa kwota bez profili - tutaj wybór jest trudniejszy bo albo inwestujesz w chińczyka po 10-12 zł/2 metry z szybka PMMA która Ci zżółknie po kilku miesiącach, lub w profil po 25-30 zł/2 m z szybka poliwęglanową - odporna na zażółcenia od za wysokiej temperatury.

Co do zasady działania to znam, tylko przy takiej mocy to bardzo mocno będzie to świecić 160 W . Myślałem dać max 2*50 do listwy 60 ledów na metr wtedy nie będzie tak jarzyć mocno, mniej się to będzie grzać itp

Po to jest pilot i "ściemniadło" aby wysterować jak się chce ...
w kwestii rzadszych ledów nie będę polemizował - wybór 80% kupujących to ta gęsta 60/metrze (ledy są mniej więcej co 1,5cm a nie co 3,5cm - względy estetyczne po próbach przeważają - bo zazwyczaj po taniości wnęki na taśmę są 3-4 cm głębokości)
Poza tym nawet przy najmniejszych mocach obecnie dostępnych (4,8W i 600lm/metrze) ilość światła zwielokrotniona metrami ZAWSZE nawet po odbicia od sufitu będzie "czyniła jasność".
W uproszczeniu 17m x 600lm = 10200lm, zakładając sprawność układu "led-sufit-odbicie-podłoga" na poziomie 30% to ilość światła docierającego do podłogi będzie wynosiła ok. 3000 lm, co przy założeniu, że tradycyjna żarówka daje ok. 1500-1600lm to wynikałoby że na suficie centralnie mamy żyrandol z 3 x 75W/2 x 100W żarówkami.
Do tego trzeba doliczyć światełka GU10 ... i żyrandol z kryształkami ...
Wobec powyższego "ogromu świateł" ściemnianie dowolnej taśmy sufitowej jest wręcz wskazane.
Wprawdzie dla diod ze zintegrowanym "białym ledem" wartości są nieco mniejsze ale mimo to światła z full mocy jest sporo (ok. 6500 lm na max mocy i ok. 2000 lm na podłodze - to ok. 2x60W żarówki standard na E27)
Tu masz RGB W 9,6W - http://www.fose.eu/produkt/tasmy-led/rg ... pb-30-rgbw - widać szeroki rozstaw ledów, masz 4,8W na 3 barwy czyli 1,6W na czerwona/zieloną/niebieską
Ilość światła z białej diody to ok. 360-380 lm
Tu masz RGB w 19,6W - http://www.fose.eu/produkt/tasmy-led/rg ... b-60-rgbww - gęste ledy.

Jeśli chodzi o klosze to które byś polecił
transparentny z poliwęglanu czy mleczny z polipropylenu
Ten drugi tez nie żółknie / jak się sprawdza w instalacjach 30 ledów na metr ?

Z kloszami to zależy - są i przezroczyste i matowe poliwęglanowe które nie żółkną, są "z innych plastików" których odporność zarówno na UV jak i ciepło generowane przez podłoże jest różna - najczęściej żółkną. Zazwyczaj jeśli nie widać ledów bo są schowane w jakiejś głębokiej wnęce to wystarczy profil budowlany bez szybki aby odprowadzić ciepło, jeśli zaś profile są widoczne pod jakimś kątem (czyli ledy także) to warto dać albo mleczne lub co najwyżej mrożone, a jeśli ogólnie moc przekracza na 10W/metr to tylko poliwęglan.
Określenie 30 leddów/metr to trochę nieprecyzyjne określenie - lepiej moc ustalić.

Chodzi o to że przy odstępach 3cm z hakiem szybka matowa powinna zniwelować punktowy efekt swiatła ze względu na odległości między jego źródłami ( w porównaniu do transparentnej ). Kiedy mamy 60 ledów na metr to strumienie się bardziej nakładają i nie trzeba światła "zmiękczać"

To tak nie działa bo brak informacji JAKI profil:
1. profil 16x6mm - najtańszy przykładowy www.carrefour.pl/profil-micro-alu-anodo ... 888anoda-1 i rzadki 30/m - ledy w odstępie 3,5cm NIE NAŁOŻĄ się i w środku powstanie WIDZIALNA ciemniejsza niedoświetlona przestrzeń
2. profil 12x6 - i gęsta 60/m - ledy w odstępie 1,2-1,5cm NAŁOŻĄ na siebie światło - ciemniejsza niedoświetlona przestrzeń jest niezauważalna plamy NIE MA
3. profil wysoki https://www.carrefour.pl/profil-pds4-alu-2-m-b1718-2 - i rzadki 30/m - ledy w odstępie 1,5cm PRAWIE NAŁOŻĄ się i w środku powstanie niezauważalna ciemniejsza niedoświetlona przestrzeń
4. profil wysoki https://www.carrefour.pl/profil-pds4-alu-2-m-b1718-2 - i gęsta 60/m - powstanie LINIA świetlna ...

Złota zasada mówi (księga ulicy ) - aby plamy na siebie naszły odległość szybki od leda MUSI być równa lub mniejsza od połowy odstępu między ledami ...

Stąd wersja 2 jest optymalną, wersja 3 minimalną, wersja 4 to arystokratyczna że mucha nie siada.

Krótko - wersja RGW NW (kolor zespolony z białym neutralnym 30/m w głębokim profilu powinien dać satysfakcjonujący efekt przy czym rozmawiamy o spoglądaniu na przestrzeń w okolicach 10-15 cm od profilu z ledem - potem niezależnie od wybranej opcji będzie dobrze - wtedy opcja 1 ale schowana w głębokiej wnęce regipsowej NIE BĘDZIE zła - wraz z odległością (czyli powyżej 20-30 cm od leda) następuje całkowite wymieszanie barw -
najbardziej newralgiczna i upierdliwa jest przestrzeń do 15-20 cm od profilu - co widać mocno jeśli taśma led jest przy samej ścianie - potem ... wszyscy maja rację i nie ma to znaczenia.

Super, fajnie że można poczytać opinii kogoś kto ma duże doświadczenie w temacie , teraz pytanie czy do takiej skrzynki Skrzynka ścienna można upchnąć zasilacz i kontrolery żeby schować je w ścianie pod sufitem podwieszonym ?
Czy też są jakieś inne patenty na to ?


Jeszcze jedna kwestia , dlaczego są potrzebne dwa kontrolery do dwóch linii led ( podział ze względu na uniknięcie spadków napięcia). Nie można by podpiąć się równolegle obiema do jednego sterownika jak na schemacie ( poglądowym - tutaj akurat bez linii białej , proszę równiz nie sugerować się parametrami )


W jednym ze sklepów napisali że aby sterować obiema liniami z jednego sterownika :
"Można całość połączyć na jednym sterowniku (sterowanie jednoczesne dwoma odcinkami), trzeba tylko pamiętać, aby te 2 odcinki 8,5m podłączyć sobie dwustronnie, czyli poprowadzić przewody od sterownika na początek oraz na koniec takiego odcinka taśmy."

Dlaczego trzeba tak zrobić ?

patenty na chowanie zasilaczy są różne jak różne są wymagania:
1. wersja hardkor - rozdzielnica główna, w niej WSZYSTKIE ZASILACZE na szynę i rozprowadzanie niskiego napięcia po całym domu - przy 20-30 metrach 12V "znika" po drodze (giga spadki napięcia) i sens tego przy standardowych YDY 3x1,5mm2 (jak dla instalacji oświetleniowej na 230V) jest żaden.
Jeśli już ktoś ma tego typu wymagania to instalacje rozprowadza się przewodami OMY 2x6/4mm2 (zależnie od odległości), z zastosowaniem zasilaczy 24V i do tego z regulacją napięcia (+/-10%) aby skompensować spadki napięcia na tak długich przewodach - ogólnie tak sie nie robi ale się da ...
2. wersja lajtowa - zasilacze i kontrolery blisko (do 2-3 metrów) od taśmy led - tutaj po prostu szuka się miejsca gdzie można schować zasilacz (sufity podwieszane z otworem rewizyjnym, szachty, nawet kanały wentylacyjne (bo można wykorzystać fazę z wiatraka wentylacji ).
To jak zrobić otwór rewizyjny to osobna kwestia - może to być jak w łazience osobna płytka zaślepiająca (do wyjmowania) celem prac hydraulicznych - zazwyczaj jest to "dziura" zalepiana kawałkiem płyty regipsowej - ważne aby zasilacze miały "przestrzeń" do oddychania i chłodzenia.

W wersjach hardkorowych zamknięta skrzynka którą podałeś z zasilaczami kilkoma o mocy całościowej 400-500W powodowała ... załączanie zabezpieczeń termicznych w zasilaczach. Powodem była za wysoka temperatura w NIE WIETRZONEJ (!!!) rozdzielnicy - całe ciepło kumulowało się w środku i podnosiło temperaturę.
Z teoretycznych wyliczeń i sprawności zasilaczy na poziomie 80-85% ilość ciepła na każde 100W pobranej en. elektrycznej to 15-20W "ciepła" co przy większych mocach (rzędu 400-500W) daje 80-100W żarówke/grzejnik w zamkniętej przestrzeni grzejącej non stop powietrze wkoło siebie - to b. dużo.

Myślę że w skrzynce 30*30 * 14 da radę zwłaszcza że raczej będzie pracował na 30 % mocy , do tego natnę dremelkiem w drzwiczkach kilka sznitów żeby zrobić coś na pozór wywietrznika.
Jak uważasz ?

Lepiej otwory w dnie i górnej, niż w pionowej ściance, IMHO.

A sprawa sterowania całości z jednego sterownika opisana w poście ze skrzynką ?