www.swiatelka.pl

Szukam drivera który mierzy sobie około 30mm i potrafi wysterować 7 diod XM-L w szeregu na 3A. Vin= 6-8V (2x18650)

Zakupiłem takie oto ustrojstwo:
http://www.dx.com/p/fandyfire-xm-l2-u2- ... B770frhBhE

działa to pięknie przy nurkowaniu (czyli nie cieknie) jednak diody dostają strasznie mały prąd (Nie mierzyłem jeszcze). Latara na powierzchni zupełnie się nie grzeje i działa wieki.

Chciałem władować coś od taskled ale wszystkie jego drivery maja po 34mm więc ich nie zmieszczę.

Znalazłem na KD:
http://www.kaidomain.com/p/S020166.7-LE ... cuit-Board

I inny choć pewnie ten sam:
http://www.lck-led.com/26mm-3000ma-driv ... ?cPath=135

i zastanawiam się czy ktoś to macał i jak to działa.

Może macie jakieś inne pomysły kto takie coś robi bo po przejrzeniu neta nie znalazłem niczego poniżej 30mm

O chłodzenie się nie martwię bo latara służy tylko do nurków.

Pzdr

kroliczysko pisze:Latara na powierzchni zupełnie sie nie grzeje i działa wieki.

kroliczysko pisze:O chłodzenie sie nie martwie bo latara słuzy tylko do nurków.

Jednak bym się martwił, bo nawet przy 0,5A w diodę powinno być wyczuwalne ciepło po kilku minutach w bezruchu. Po modzie ciepło musi opuścić jak najszybciej wnętrze latarki więc to jest ważny punkt.

Po zamontowaniu tych sterowników, które wymieniłeś stracił byś możliwość zmiany trybów pod wodą, bo zmiana następuje poprzez odcięcie zasilania, czyli poprzez odkręcenie dupki. Poza tym 2x18650 będą miały ciężki żywot z uciągnięciem tego, 3szt powiedzmy, że będą miały względnie lekko ale do zasilania lepiej by było użyć 3szt ogniw 26650, jeśli chciałbyś wykorzystać potencjał latarki i drivera, bo zakup 18650 wysokoprądowych chyba mija się z celem i skróci czas pracy w trybie HI do kilkunastu minut

Z tym chłodzeniem to chodziło mi o to że ona odprowadza na obudowe ale ponieważ pracuje w wodzie to chłodzenie bedzie zarąbiste.

mam w ragu jeszcze druga

http://www.dx.com/p/ultrafire-wg-007-3- ... B-kHfrhBhE
no i ta to sie grzeje jak wsciekła. Ale jej 3 xm-l swieca 2x jasniej niz 7 w rzeczonej.

Z tymi 18650 to sie zgadzam. teraz ich uzywam, ale w planach beda 26650. Dwie albo trzy bo latarka jest modułowa w kwestii baterii.

ElSor, chcesz mi powiedzieć, że magnetic switch nie odcina zasilania tylko działa jak momentary switch ?
Ja nie potrzebuje w sumie trybów, chce zawsze na 100%. Wiec moze kupie po prostu:
http://www.kaidomain.com/p/S023795.7-LE ... cuit-Board

Zastanawiam sie jak z jakościa tych driverów z KD. Jak sie w nie wkrecałem jakies 6 lat temu to wtedy wszyscy wieszaliście na nich psy.

dobra znalazłem takie cos. Zafajniasta przegladarka driverow na rynku:
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... drivername


wiec konie ckoncow pojde w plemiona germańskie:
https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html

kroliczysko, ale to diody mają być dobrze chłodzone a nie latarka a z Twojego opisu wynika, że jest problem z tym. Widziałem już kilka zdjęć podobnych latarek i miały dziurę pod diodami. Przy małym prądzie w diody nie jest to dużym problemem ale chcesz w nie pchać 3A więc musi być idealnie.
W sterownikach z trybami na pierścieniu, jest wykrywane położenie magnesu przez krzemowe czujniki pola magnetycznego (nie kontaktrony) i wg tego puszczany prąd w diody. Sterownik zazwyczaj cały czas pracuje. Zresztą ciężko o kontaktrony czy inne czujniki mogące pracować z dużymi prądami i małymi stratami.

Kontaktron czy czujnik Halla z włącznika magnetycznego może przecież załączać tranzystor mocy MOSFET. Driver LED może mieć sterowanie zanikami napięcia mimo dużych prądów. Mam nawet taką lampę.

ElSor pisze:Widziałem już kilka zdjęć podobnych latarek i miały dziurę pod diodami./.../

niestety potwierdzam. Nie zrobisz z tego GL7

Jeszcze pytanie: czy na pewno połączenie LED jest szeregowe?

Najlepiej będzie jak rozbierzesz latarkę i zobaczysz co jest w środku. Znając Chińczyków będzie tak jak w innych latarkach tego typu - tanio i z dziurką, jak w donacie A jeśli dziury nie będzie to i tak nie można zawsze powiedzieć o pełnym sukcesie. 7 ledów to około 70W, do takiej mocy, należało by pod ledami mieć MCPCB z bezpośrednim padem termalnym a wszystko to powinno leżeć na "pigule" o grubości przynajmniej kilku 4 - 5 mm. Może się okazać, że u Ciebie będzie to np. 1 mm a to stanowczo za mało.

skaktus pisze:Najlepiej będzie jak rozbierzesz latarkę i zobaczysz co jest w środku. za mało.

Witajcie, mam podobną latarkę i podobnie jak kolega myślę aby ją przerobić.

W zasadzie szukam chętnej osoby, która wykona sterownik na moje zamówienie.
Te sterowniki dają na diody (połączone szeregowo) 20,6V a natężenie utrzymują w okolicach 1,8A z tąd taka słaba wydajność tych latarek.

Zakładając że latarka będzie używana w wodzie (duża gęstość ośrodka w porównaniu do powietrza - dobre chłodzenie) będzie dobrze poskładana na pastach przewodzących a "główna płyta" radiatora będzie wymieniona na miedzianą to myślę że można zaryzykować i władować w diody po 3,2V (w szeregu 22,4V) (podczas gdy diody przy 3A poboru prądu zasilane są napięciem 3,3V - razem 23,1).

Szacuję że w takiej konfiguracji uda się wysycić diody w około 80%.

Pewnie kolega nie pogardzi taki sterownikiem.
Pewnie razem byłoby już 5 takich sterowników.

Co Wy na to ?
a może uda nam się znaleźć jakiegoś gotowca ?

A co wyście się tak uczepili tego napięcia na diodach? Diody zasila się prądowo!
Sądzisz, że jeżeli wymienisz MCPCB na miedziane (wątpię, że idzie takie kupić do tego modelu latarki) i zostawisz pod nim dziurę, to uzyskasz prawidłowe odprowadzanie ciepła?
Wstawcie zdjęcia rozebranej latarki, wtedy można gdybać.

pietros pisze:A co wyście się tak uczepili tego napięcia na diodach? Diody zasila się prądowo!
Sądzisz, że jeżeli wymienisz MCPCB na miedziane (wątpię, że idzie takie kupić do tego modelu latarki) i zostawisz pod nim dziurę, to uzyskasz prawidłowe odprowadzanie ciepła?
Wstawcie zdjęcia rozebranej latarki, wtedy można gdybać.

Pietros - nie jestem fachowcem ale przeczytaj co zrobiłem i wyciąg wnioski -pozwoliłem sobie pomierzyć te diody podłączając je bez sterownika do mojego zasilacza labolatoryjnego.

Ograniczenie prądowe ustawiłem na 3A - czyli max. dla tych ledów.

Napięcie jednak zwiększałem ręcznie począwszy od 17V aż do 23V.
Przy 17V prąd płynął w okolicach 1A a diody świeciły słabo
w miarę jak zwiększałem napięcie zwiększał się pobór prądu i oczywiście diody świeciły jaśniej - sytuacja miała miejsce do 22,5V wtedy dalsze zwiększanie napięcia nie powodowało wzrostu prądu.

Następnie zacząłem obniżać natężenie utrzymując 22,4V.
Za każdym razem gdy zmniejszyłem natężenie o 0,2A diody świeciło troszkę słabiej jednak po obniżeniu natężenia poniżej 2A diody obniżyły znacznie swoją emisje światła.

Więc z tych pomiarów wynika jasno - to co napisałeś - diody steruje się prądowo. Jednak trzeba je zasilić napięciem dla nich maksymalnym albo bardzo zbliżonym do maksymalnego.

data sheet: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpXML2.pdf

Na tronie 6 masz potwierdzenie tego co napisałem.

Co to MCPCB - Pietros czy uważasz że nie wystarczy osadzenie aktualnego MCPCB na grubej miedzianej płytce dobrze odprowadzającej ciepło na zewnątrz ?

Witam

gds pisze:Więc z tych pomiarów wynika jasno - to co napisałeś - diody steruje się prądowo. Jednak trzeba je zasilić napięciem dla nich maksymalnym albo bardzo zbliżonym do maksymalnego.

data sheet: http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpXML2.pdf

Na tronie 6 masz potwierdzenie tego co napisałem.

Ja tam nie widzę żadnego potwierdzenia, jest tylko uśredniona charakterystyka prądowo-napięciowa, ponadto jest dla określonej temperatury. Ustalając napięcie na diodach, które się rozgrzeją, zwiększy się prąd, powodując dalszy wzrost temperatury...
Żeby było śmieszniej, określając napięcie zasilania dla jednego zestawu diod, nie będzie takie samo dla zestawu innych egzemplarzy.

Pozdrawiam

Hej
gds, daj znac jesli ktos sie podejmie.
Co do diod to u mnie wszystkie 6 diod na obwodzie ma podparcie na obudowie latarki która jest duuża. Tylko środkowa wisi. Nie widze problemu w doklejeniu tam po prostu dodatkowej tulei która zapewni odprowadzanie ciepla na obudowe. Chłodzneiem bym sie nie przejmował Bo przynajmniej w mojej nie jest źle a i jest wielki potencjał na upgrade.

GDS - co do sterownika to bym sie pisał. W dodatku gdyby posiadal włącznik hallotronowy. Jesli nie to bede szedł w kierunku zmontowania czegos w oparciu o to co kupiłem:

driver:
https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html

włącznik:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7524277

tylko wywale stad ten układ z miekkim startem. Mysle tez czy halotronu nie zastapic magnetorezystorem - byłoby prościej. Ale jam jest ...piiii... nie elektronik wiec troche mi zejdzie.

Gdyby latarka miala dzialac tylko w trybach on-off to driver + magnetorezystor + tranzystor +dodatki moze chyba zadzialac.

Problemem byłyby inne tryby. Myslałem o hi med low off używajac wczesniejszego drivera + PWM:
https://pcb-components.de/led-dimmer-mo ... etail.html

sek w tym ze tu juz by trzeba zrobic cos co bedzie dzialac jak "switche" a to nie wiem jak zrobic na tranzystorze + magnetorezystorze (lub hallotronie) zeby po przełączneniu magnesu po prostu generowac jednorazowy impuls.

Może ktos pomoże

kroliczysko pisze:Hej
gds, daj znac jesli ktos sie podejmie.
Co do diod to u mnie wszystkie 6 diod na obwodzie ma podparcie na obudowie latarki która jest duuża. Tylko środkowa wisi. Nie widze problemu w doklejeniu tam po prostu dodatkowej tulei która zapewni odprowadzanie ciepla na obudowe. Chłodzneiem bym sie nie przejmował Bo przynajmniej w mojej nie jest źle a i jest wielki potencjał na upgrade.

To podparcie to jak wygląda ? Diody z MCPCB leżą na metalowej płytce, która opiera się na wewnętrznym rancie latarki ? Bo jakoś tak napisałeś, że ciężko jest cokolwiek wywnioskować Jeśli jakiś led "wisi" w powietrzu lub ma złe odprowadzanie ciepła, w takiego można podać co najwyżej 350 mA i to tylko na dość krótki czas.

Jeśli w końcu zdecydujesz się dać fotki wnętrza, łatwiej będzie dyskutować. Obecnie tylko gdybamy.