www.swiatelka.pl

Witam.

Posiadam latareczkę jak w temacie.
Krótka recenzja tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186875#186875

Chciałbym się zorientować co można lub co jest sens zmodyfikować, ulepszyć.
Jedna sprawa mnie denerwuje - kwadratowa wiązka przy świetle skupionym. da się coś poradzić ?

Na razie nasmarowałem gwinty i oringi. Zastosowałem smar silikonowy (ok ?)
Na ostatnim foto widać w przypływie impulsu nałożyłem pastę termoprzewodzącą. Ale chyba bez sensu, raczej usunę.

Dzięki z góry

Jak zdejmiesz tą błyszczącą osłonę diody to będzie można myśleć coś więcej.

Myślę że wymiana pasty, ewntualnie poprawienie styków, ale tak jak kolega napisał na początku ją rozbierz.

Póki co nie przyłożyłem się do próby rozkręcenia ustrojstwa. Nie mam pomysłu jak sie dop tego dobrać, poczytam recenzje modyfikacji, może coś podpatrzę

Prosiłbym o konkretną odpowiedź:
- czy za kwadratową wiązkę odpowiada kwadratowe wycięcie otworu w odbłyśniku ? czy wyprofilowanie go na okrągłe da okrągłą wiązkę ?

- W innym wątku zaproponowano mi " Możesz ten biały plastik pomalować na czarno, nie będzie wtedy takich przebić"
Rozumiem że to ten plastik na który zamocowana jest dioda. Jest to uzasadnione ? i jaka będzie różnica jeśli pomaluję.

Dzięki.

Za kwadratową wiązkę odpowiada dioda która ma kwadratową strukturę świecącą, nie zmienisz tego.
Jak pomalujesz to błyszczące coś na około diody to znikną lub mocno zredukują się prążki i inne śmieci w beamie, będziesz miał tylko "środek"

Teraz widzę że to nie biały plastik a błyszcząca folia, która może też być blaszką Alu, wepchniętą w taki sposób, aby dociskała diodę z podłożem, bo takie rozwiązania też widziałem. Za kwadratowy spot odpowiada, kształt struktury diody, bo to jej obraz widać przy maksymalnym skupieniu. Tą blaszkę/folię trzeba wydłubać i zobaczyć co jest pod podłożem diody. Potem dopiero można decydować ci dalej.

zsolpyw,
Jak piguła jest pełna to można pomodzić i to sporo.
Opcji jest kilka ,mostek włącznika, wymiana drivera/diody na xp-l czy zastąpienie zooma na reflektor.
Chyba na necie nikt moda jeszcze nie zamieścił.

Tylko czy "skórka warta jest wyprawki", bo taki kompleksowy mod z wymianą praktycznie wszystkiego po za korpusem, będzie kosztował tyle co dwie sztuki, gotowych już zmodowanych latarek z niższej półki dostępnych w forumowym sklepiku.
Chyba, że kolega pomija aspekt ekonomiczny i chciałby przy tej okazji wzbogacić swoją wiedzę i zdobyć doświadczenie, a to jest cenne.


___

Pany, takie radykalne tjuningi że tylko obudowa zostaje odpadajaą
Zmiana kształtu wiązki niewykonalna, to już wiemy.

Element pod diodą mogę spróbować pomalować. Odrywać tego bym nie chciał, zresztą skoro zamaluje, nie trzeba odrywać.

vin324pl, po co mostek włącznika ? co da wymiana diody na xp-l ?
Barwa wchodzi w fiolet, może jakaś bielsza dioda by spasowała ?

Jeszcze jedno, na szerokiej wiązce, chcąc oświetlić sobie drogę, światło odbija się i razi w oczy. Spowodowane to jest dużym powerem, rodzajem diody, czy może kształt odbłyśnika ?

Barwa wpadająca w fiolet to paskudne odwzorowanie barw.
Mostkowanie miedzianą linką głośnikową zmniejsza spadek napięcia na włączniku - efektem jest dłuższa praca latarki na ogniwie.

Co do wymiany diody to xp-l jest wydajniejsza ale ma większy emiter i szerszy kąt świecenia niz xp-g2 ,więc zapewne gorsze skupienie będzie na soczewce zooma, za to barwy neutralne mają wysokie biny więc ładne światło + sporo lumenów.

Co do oślepiania to pod nogi raczej nikt nie świeci na trybie 100% zabawkami na diodach cree. W conwoy "S" na 2.8A to na spacer 5% tryb wystarcza

vin324pl pisze:Mostkowanie miedzianą linką głośnikową zmniejsza spadek napięcia na włączniku - efektem jest dłuższa praca latarki na ogniwie.

Zastanów się jeszcze raz nad tym co napisałeś i popraw

Nie wiem co tu jest do poprawy.
Sprężynka ma większą rezystancję niż miedziana linka, zatem jeżeli latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem to wcześniej się wylączy.

vin324pl pisze:Sprężynka ma większą rezystancję niż miedziana linka

Dlatego sprężyna sprawia, że płynie mniejszy prąd przy wyższym napięciu niż przy mostkowaniu. Wraz ze spadkiem napięcia na aku maleje też prąd płynący w diodę i znacznie mniejszy wpływ na to zaczyna mieć rezystancja sprężyny. Przez cały jednak czas na sprężynie płynie mniejszy prąd i dzięki temu w tej samej jednostce czasu zostanie pobrana mniejsza ilość energii niż w przypadku zmostkowania.
Owszem, mostkowanie wydłuży czas pracy ale w trybie pracy stabilizacji prądu w sterownikach typu NANJG 105.

No tak kierowalem się doświadczeniem z Convoy.
Bardzo dobrze napisane, ogólnie większy troszkę "power" na starcie po pelnym doladowaniu ogniwa i efekt maleje wraz z rozładowaniem.

vin324pl pisze:No tak kierowalem się doświadczeniem z Convoy.

A jak w NANJGu skończy się praca w trybie stabilizacji, to jak to wygląda dalej?
PS też tego nie testowałem, bo różnice subiektywne są niezauważalne, ze stoperem w ręce coś się zmierzy.
A, co gorsza w rozważaniach, to np moje drivery przy powiedzmy 5% będą świeciły krócej niż fabryczne, bo mój będzie miał stabilizację do końca (będzie pracował tylko 1 ew 2 AMCki) a w fabrycznym będzie już od dawna tryb ze spadającym prądem i ilością światła (przy ok 3,5V prąd zacznie spadać, bo wszystkie 8 AMCków będzie pracowało ze stałym współczynnikiem wypełnienia). Fabryczny po dojściu do 3V będzie mrugał a mój mrugnie i wejdzie w niższy tryb i później jeszcze niższy i tak przez ok 1 dobę a później jeszcze mrugając kolejną do całkowitego wyłączenia a fabryczny dalej będzie lekko mrugał.

Innym ważnym problemem, dla którego nie mostkuję sprężyny, jest fakt, że przy jakimś niekontrolowanym zwarciu popłynie przez nią duży prąd i spowoduje jej skurczenie, co z kolei odetnie zasilanie od ogniwa. Raz miałem sytuację, że uratowało mnie to przed skutkami dłuższego zwarcia ogniwa. Co prawda była gorsza i dłuższa sprężyna niż w Convoyach ale żyję z nadzieją, że tutaj może być podobnie.