www.swiatelka.pl

Witam
ostatnio kupiłem sobie FandyFire HD2010, jednak w oryginalnej konfiguracji latarka nie pracowała ni chwili. Dostała XM-L2 T6-3B oraz sterownik Nanjg 105c 8*AMC7135.
Jednak z powyższej konfiguracji nie jestem do końca zadowolony. Próby w terenie nie wykazały żadnej wyższości nad Convov C8 2,8A, zasieg porównywalny ilość światła podobna skupienie jakby nawet ciut gorsze. Nie tego się spodziewałem po jak by nie było dużo droższej i większej latarce. Dlatego chcę zmienić sterownik, zastanawiam sie czy do Nanjg 105c 8*AMC7135 nie dolutować 1 lub 2 AMC lecz sam sobie z tym nie poradzę, a przesyłka w dwie strony do któregoś z forumowych kolegów podniesie mocno koszty.
Drugim pomysłem jest zamówienie u któregoś z kolegów już gotowego sterownika.
Trzecią alternatywą jest zakup innego sterownika np.V10+ 4000mA
(fasttech SKU 1303000)
lecz nie wiem jakie on ma zalety i wady w porównaniu z Nanjg 105c, ponadto mam obawy czy taka kanapka zmieści się "na głębokość" do piguły.
Ewentualnie sprawdzę jeszcze jak w latarce skupia sie XP-G2 na podłożu 21mm.
Przeprowadziłem próby Xp-g2 na podłożu 16mm niestety nie można jej skupić ze względu że reflektor opiera sie na padach lutowniczych i przewodach- dioda jest zbyt głęboko.
Poproszę o pomoc i sugestie w sprawie sterownika.

HD2010 trzeba odpowiednio dopracować żeby miała dobre skupienie.
Podejrzewam 2 sprawy, albo jest to model który ma źle wykonany reflektor i za chiny ludowe nie da się uzyskać dobrego skupienia światła, albo 2 sprawa, ref jest ok, ale podkładka centrująca diody za gruba co psuje skupienie.
Piszę z własnego doświadczenia.

wolfram, popraw link.

Oslakpować leda, wycentrować i będzie ok.

No właśnie jak ref jest do bani to to nic nie da.
Trzeba kombinować podobnie jak tu http://budgetlightforum.com/node/9708?p ... ent-407655

fotorondo pisze:wolfram, popraw link.

niestety coś nie bangla- usunę link żeby nie drażnił.
Z centrowaniem to tak jak wyżej pisałem liczę że poradzę sobie sam, bardziej oczekuje na pomoc w sprawie sterownika.

wolfram, tam literki jednej brakowało

Po wielu próbach, ostatecznie udało mi się wycentrować w reflektorze diodę XP-L
https://www.fasttech.com/p/1826505 , próby z centrowaniem prowadziłem na standardowym Nanjg 105c 2,8A jednak z tym driverem jest taki problem że w tej latarce driver dociskany jest na swoim miejscu poprzez nagwintowany pierścień,a wystające AMC135 powodują że gwintu jest za mało. Próby przylutowania sterownika do aluminiowej piguły też spełzły na niczym. Potrzebny jest zatem sterownik który od strony + nie będzie miał wystających elementów. W związku z powyższym moją uwagę ponownie przykuł
https://www.fasttech.com/p/1303001 . Powyższy sterownik nabyłem droga kupna i teraz kilka tygodni czekania na przesyłkę. By umilić sobie czas oczekiwania, a jednocześnie pogłębić swą wiedzę, czy też rozwiać swe wątpliwości, postanowiłem odnośnie w/w sterownika zadać kilka pytań:
Który z przewodów jest + a który - ? Pytam bo ich kolorystyka diametralnie odbiega od zastosowanych w Nanjg 105c , a zapewne było by mi przykro spalić driver czy diodę.

Czy prawidłowo kombinuje że do okrągłego pola znajdującego się w centrum niebieskiej płytki należy dolutować sprężynkę łączącą z + ogniwa, natomiast zasilanie minusowe będzie realizowane przez te cztery podłużne pola znajdujące się na zewnątrz płytki ( to z nimi będzie się stykał pierścień mocujący driver w pigule)?

Czy tłumacz google prawidłowo mi podpowiada że ukryte tryby, są tak samo realizowane jak w Nanjg 105c ?

wolfram, wyedytuj linki bez tych kropek i przecinków.


szybszy byłeś

wolfram pisze:Czy prawidłowo kombinuje że do okrągłego pola znajdującego się w centrum niebieskiej płytki należy dolutować sprężynkę łączącą z + ogniwa, natomiast zasilanie minusowe będzie realizowane przez te cztery podłużne pola znajdujące się na zewnątrz płytki ( to z nimi będzie się stykał pierścień mocujący driver w pigule)?

Cześć. Na 90% tak jak piszesz, środek + zasilania, krańcowy zewnętrzny pierścień minus zasilania.

Co do przewodów do diody, to już nie wiem, dobrze, żeby ktoś pewniejszy coś powiedział, ale jak już by nie było innej pomocy to bym próbował czerwony jako + a biały jako -. A może można podłączyć dwie diody w obie strony na raz równolegle i zobaczyć która świeci

Pozdrawiam, marmez

marmez pisze:Co do przewodów do diody, to już nie wiem, dobrze, żeby ktoś pewniejszy coś powiedział, ale jak już by nie było innej pomocy to bym próbował czerwony jako + a biały jako -. A może można podłączyć dwie diody w obie strony na raz równolegle i zobaczyć która świeci

Nie jestem pewien czy odwrotne przyłączenie diody nie spali jej.
Zastanawiają mnie jeszcze te dwa pady lutownicze oznaczone jako E+ i E- czy to nie tam powinny być przylutowane kabelki zasilające diodę?

wolfram pisze:

marmez pisze:Co do przewodów do diody, to już nie wiem, dobrze, żeby ktoś pewniejszy coś powiedział, ale jak już by nie było innej pomocy to bym próbował czerwony jako + a biały jako -. A może można podłączyć dwie diody w obie strony na raz równolegle i zobaczyć która świeci

Nie jestem pewien czy odwrotne przyłączenie diody nie spali jej.

No ja też pewien nie jestem. Świta mi coś, że napięcie zaporowe XM-L to ok. 5V, czyli wyższe niż napięcie przewodzenia. Ale poczekajmy trochę, na pewno ktoś te wątpliwości rozwiąże, albo poda prostszy sposób sprawdzenia.

Przy białym przewodzie wygląda jakby był napis D-. Jeśli faktycznie to D- to D+ pewnie jest zasłonięty przez różowy przewód.

rafalzaq pisze:Przy białym przewodzie wygląda jakby był napis D-. Jeśli faktycznie to D- to D+ pewnie jest zasłonięty przez różowy przewód.

Czy ktoś z Was ma wiedzę co oznaczają powyższe skróty: D-,E-,D+,D-?
Z uwagi na niewielki odzew w powyższym temacie mam podejrzenia że jestem/będę pionierem jeśli chodzi o ten sterownik.

D bym uznał za podłączenie do diody. Nie wiem czym może być E, ale pewnie do niczego nie jest potrzebne. Sprawdź jakimś miernikiem czy to czasem nie plus i minus z ogniwa.