www.swiatelka.pl

Ja myślę, że tutaj chodzi raczej o granicę w której radiator - "gwiazda" na którym sprzedawany jest emiter - przestaje wystarczać jako pasywne chłodzenie. Z tego co czytałem, dzieje się tak właśnie po przekroczeniu 350mA.

EdiM - rozumiem, że chodziło Ci o moje posty.

Jeśli tak to spieszę z wyjaśnieniami:
Nie chodziło mi o żadne przemądrzanie, przyznałem Ci przecież rację, ale co do ilości ciepła - według mnie jest gorzej niż piszesz - oczywiście nie twierdzę że mam monopol na rację. Od tego jest właśnie forum, żeby dyskutować, wyjaśniać niejasności i nieporozumienia i w konsekwencji dowiedzieć się więcej.
To co mi się wydawało poparłem wyliczeniami na tyle dokładnymi na ile udało mi się znaleźć dane. Coś się nie zgadza? Używałem wartości 350mA, bo KaszeL pisał o prądzie znamionowym z dokumentacji, a pozatym dla tej wartośći są dokładne dane. Dla 300mA ciepła i światła będzie mniej, więc 350mA to lepszy przypadek.
Pisałem też, że dane dotyczą czerwonej diody XR a nie XR-E (nie ma czerwonych XR-E). Dla XR-E (dioda niebieska) będzie troche lepiej i wpływ temperatury złącza dla diody niebieskiej jest najmniejszy.

Żebyśmy mieli jasność - ja nikogo nie atakuję. Napisałem tylko to co znalazłem w dokumentacji. Jeśli coś jest źle - proszę o korektę i dyskusję.


Co do prądu 350mA - jest to faktycznie prąd, przy którym dioda może pracować bez dodatkowego radiatora. Przy czym "może pracować" oznacza tylko tyle, że się nie usmaży.
Jak juz pisałem wcześniej tutaj: http://www.cree.com/products/pdf/XLampT ... gement.pdf jest napisane:

"From the test results we can conclude that with a 1-inch2 MCPCB as a heat sink, the XLamp 7090 can be safely operated
at room temperature when driven at 350 mA. The maximum allowable ambient temperature is 84°C. However, at room-
temperature conditions, the LED junction will quickly reach a temperature of 84°C. For better results, the designer
should use a secondary heat sink."

Dla czerwonej diody XR przy takiej temp złącza jasność spada prawie o połowe - więc warto dać radiator zamiast 2 diod.

Edit:

znalazłem jeszcze takie diody:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9994
może warto się zainteresować - zwłaszcza czerwonymi - mają większą jasność, są tańsze i są dostępne z optyką.

K.

EdiM pisze:Oczywiście faktem jest, że mamy wtedy trochę więcej mocy do rozproszenia z każdego z emiterów - ale tak jak wspominałem wcześniej różnica mocy traconej pomiędzy 10 diodami @350mA i 5 @700 jest mała.

A oszczędność w kosztach projektu już ogromna No chociaż ostatnio patrzylem Al i Cu na skupie podrożało więc może już niedługo Teraz dopiero czytam ten wątek

Co do prądu 350mA - jest to faktycznie prąd, przy którym dioda może pracować bez dodatkowego radiatora. Przy czym "może pracować" oznacza tylko tyle, że się nie usmaży.

No to zdziwiłbyś sie. To przysłowie ludowe jest prawdziwe ale po części. Otóż należy brać pod uwagę rozmiary podłoża. Przy do niedawna standardowym starze 20mm było ok. ale teraz coraz więcej Cree wychodzi na maleńkich podłożach (przewidzianych do małogabarytowych aplikacji) i tu już 350mA bez dodatkowego choćby maleńkiego radiatora to za dużo (trenowałem ostatnio na okrągłych 16mm do postojówek w aucie). Tak więc zanim zaczniecie powielać przysłowia ludowe , sprawdzcie, obadajcie i dopiero doradzajcie.

KaszeL pisze:Ja myślę, że tutaj chodzi raczej o granicę w której radiator - "gwiazda" na którym sprzedawany jest emiter - przestaje wystarczać jako pasywne chłodzenie. Z tego co czytałem, dzieje się tak właśnie po przekroczeniu 350mA.

A może najpierw przyswoić sobie ile to jest cal kwadratowy wspomniany w nocie aplikacyjnej .
1 cal kwadratowy 25,4*25,4mm = 645 mm^2
star okrągły 20 mm średnicy -> 314mm^2
star zwykły gwiazda przybliżając powierzchnia j.w.

A widzisz! Nie doczytałem Dzięki za wytknięcie błędu!

Bocian pisze:

EdiM pisze:Oczywiście faktem jest, że mamy wtedy trochę więcej mocy do rozproszenia z każdego z emiterów - ale tak jak wspominałem wcześniej różnica mocy traconej pomiędzy 10 diodami @350mA i 5 @700 jest mała.

A oszczędność w kosztach projektu już ogromna

Nie zgadzam się - nie dla czerwonych diod CREE XR. Czemu wszyscy zakładają, że chodzi o białe XR-E ? Ja cały czas się odnoszę do tych zaproponowanych z alledrogo wcześniej przez Dominika. Wyliczenia dokładnie pokazują, że dla czerwonej XR nie ma to sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo duży spadek jasnośći odwrotnie proporcjonalny do temp złącza. Dla niebieskich/białych XR-E efekt jest dużo słabszy i wtedy faktycznie lepiej puścić diody na 700mA.

Bocian pisze: No to zdziwiłbyś sie. To przysłowie ludowe jest prawdziwe ale po części. Otóż należy brać pod uwagę rozmiary podłoża.

Zgadzam się w 100%. Chodziło mi o standardowy star, poza tym czerwone diody mają niższe napięcie pracy więc pewnie na mniejszym by spokojnie wytrzymały - ale wskutek temp. jasność dużo spadnie więc to i tak jest bez sensu.


Miał ktoś do czynienia z tymi diodami Prolight?

K.

[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 2:50 pm ]

Dominik pisze:
A może najpierw przyswoić sobie ile to jest cal kwadratowy wspomniany w nocie aplikacyjnej .
1 cal kwadratowy 25,4*25,4mm = 645 mm^2
star okrągły 20 mm średnicy -> 314mm^2
star zwykły gwiazda przybliżając powierzchnia j.w.

A moim zdaniem płytka 20mm ma 2 strony
Więc odliczając powierzchnie diody, otwory i biorąc pod uwagę brzegi (bądź co bądź 2mm grubości jest) to jednak wyjdzie ten 1 cal kwadratowy.

K.

Zrobiłem w wiatrołapie oświetlenie na 3 oprawkach halogenowych z wklejonymi klejem termoprzewodzącym diodami cree zamiast halogenów. Halogeny połączyłem szeregowo i jako zasilanie dałem zwykły transformator z prostownikiem i kondensatorami (razem 20000uF). Trafo akurat miałem takie że przez diody połączone szeregowo płynie prąd 500mA. Duża pojemność kondensatorów oprócz "stabilizacji" a raczej wygładzania napięcia zasilającego daje efekt łagodnego wygaszania światła po wyłączeniu - przez kilka sekund jest jeszcze dość jasno.

Podwiedzcie mi czy jest sens dodawać do tego stablilizacje prądową? Jeżeli teraz na diodzie mam 3.4V to skok napięcia do 260V spowoduje chwilowy skok napięcia na diodzie do 3.8V i przez parę sekund popłynie prąd ponad 1A, oczywiście krótkie impulsy (skoki zasilania) powinny być wyłapane przez kondensatory.

Skąd wiesz jakie prądy płyną przy skokach napięcia?
Może chociaż wygładzić charakterystykę jakimś rezystorem szeregowym? Ile jest ledów?

No właśnie nie wiem - zgaduje...
Mam 3 diody szeregowo
więc 230V daje na wyjściu 10.2V -> 3.4V na jedną diodę prąd 500mA (zmierzony miernikiem)
dalej 260V daje na wyjściu 11.5V -> 3.8V na jedną diodę prąd >1A
oczywiście skok napięcia może być większy, i w tedy po ptokach

Może być rezystor 1ohm szeregowo za kondensatorem?
Ma ktoś jakieś doświadczenia z takim prostym układem?

a może prościej takie cos dać ? - drogie nie jest
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552

Pewnie że prościej, tylko trzeba mieć Visę, i trochę poczekać, a tak na szybko z tego co jest pod ręką mogłem zrobić tylko tak jak teraz - na zwykłym trafku.

Jak rozpoznać która dioda jest Warm White na dealextreme? Potrzebuje tak ze 20szt i cena typu 25zł za sztukę na allegro jest z lekka zaporowa.

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 9:20 am ]
Dodałem do tego zestawu jeszcze dwa kondensatory 1F (szeregowo, bo były na 5.5V), efekt jest taki że światło zapa się łagodnie (2-3s) i gaśnie przez ~15minut ...fajna rzecz we wiatrołapie kiedy idę po coś do garażu i za chwilę wracam mam jeszcze widno