www.swiatelka.pl

Podobny stół to świetny pomysł, ale zaprzęganie takiej powierzchni do 150W to armata na wróble. Za taką białą szybą możesz obsadzić dwie lub trzy takie lampki. Ewentualnie coś zimniejszego - HQI-T 250/D a na większe pomieszczenie - HQI-BT 400/D tyle, że między lampą a stołem musisz zachować większy odstęp. Dzisiejsze szkło jest matowane za pomocą folii (wspomniałeś, że nie jest malowane, ale nie wiesz czy folii nie ma) i przy tak dużej ilości ciepła diabli tę folię wezmą.
Mój kolega upolował na aledrogo fajny żyrandol z dużym kloszem z matowanego szkła. Oryginalnie miała tam być jakaś porządna żarówka, teraz jest porządna lampa metalohalogenkowa (150W), a w całym pokoju jasno. Połączenia elektryczne pokoju były robione pod żyrandol dwupłomienny, więc w tym żyrandolu działają dwie lampki, ta druga to 35W /930.

Jak możesz to podaj link do tego żyrandolu.
Ja wcale nie powiedziałem, że na 150 watach się skończy(choroba postępuje). Ja tylko szukam prostych i tanich możliwości dobrego rozproszenia światła.
A ten szklany blat jest od spodu lekko szorstki(w sumie to kiepskie określenie, bo jest taki miły w dotyku), więc był w jakiś sposób matowiony. Nie wiem jak to się robi ze szkłem, ale gdyby to był metal, to dla mnie było by to piaskowanie.
Jeśli chodzi o palniki do tego blatu, to nie szedłbym w stronę zimnego, tylko w cieplejszy odcień, bo blat ma jakieś 6mm grubości i niebieszczeje.
Poświeciłem teraz latarką Convoy S2 s jednego metra od spodu na ten blat i nie jest dobrze. Blat bardzo dobrze przewodzi światło, ale słabo je rozprasza. Z palnikiem MH powinno być lepiej, ale tak jak pisałeś, to jest zbyt duża powierzchnia i nadała by się na kilka palników o łącznej mocy 0.5kW-1.5kW.
Nie chce mi się przy niedzieli zozmontowywać MH i testować pod tym blatem, ale pewnie zrobię na dniach taki test.

To koniecznie spróbuj. Myślę, że 3x150W/942 + 1x35W /930 to będzie to, czego szukasz.
takiego samego żyrandola nie znalazłem, ale jest taki, który jest odrobinę podobny.
Swoją drogą na wykorzystanie ikeowskiego stołu jako elementu rozpraszającego światło tobym nie wpadł. Różne plafoniery wieszałem ale stołu do góry nogami - nigdy

Szkło daje się piaskować ale trzeba to robić śrutem ceramicznym.
Metalowy daje brzydki efekt końcowy . Próby robiłem na szkle "butelkowym" i nie wiem jak się zachowa szyba. Szkło na szyby ma zupełnie inny skład a tym samym i właściwości.
Jak będę miał dostęp do piaskarki spróbuję na szybie.
Ale wypadało by zrobić próbę na szybie optiwhite bo sama metoda powoduje dość sporą stratę światła,ale za to efekt jest dość fajny.

Piaskowane od środka,podświetlone latarką.
Jutro wykonam kilka telefonów i może jakąś próbkę szkła optiwhite załatwię ...

Ja przymierzam się do zakupu klosza w Leroy Merlin, w kształcie żarówki ale takiej o pojemności ok 8l . Super sprawa, wykonana jest z białego szkła i myślę że dobrze rozproszy 250W tylko trzeba będzie zmienić podsufitkę na większą, żeby układ wszedł. Mam dostać elektroniczny układ do 250-tki, jak się nie uda to tylko 150W niestety.

Przy mlecznej kuli Φ30cm 150W razi -70W jest ok -czyli lekko jaśniejszy od standardowej świetlówki.
Ale każdy klosz jest inny i ciężko określić czy ten czy tamten będzie lepszy.

fxxx pisze:filtr UV ma już sama lampa więc tym się nie przejmuj.

W trakcie obsadzania lampki Osram HCI-T 35W WDL w ceramicznej kostce niestety ukruszyłem ten ostry koniuszek / dziubek na jej zakończeniu (może ukruszyłem 1 - 1,5mm). Praktycznie jest to niewidoczne, ale czuje palcem ostre zakończenie ukruszonego szkła.
1. Czy wpływa to na ochronę UV?
2. Gdzie jest właściwie filtr UV w lampie?
Pozdrawiam.

Nie wpływa na ochronę UV. Filtr UV jest na zewnętrznym balonie lampy. Tak naprawdę większość filtrowania załatwia samo szkło. Mowa tu o szkle zwykłym - nie kwarcowym. Szkło zwykłe np sodowe nie przepuszcza UVC i mocno tłumi pozostałe UV. Właśnie dlatego nie możesz się opalić przez szybę.
Natomiast jeśli rozszczelniłeś zewnętrzny balon to zmniejszyłeś próżnię i pogorszyłeś warunki pracy ceramicznego jarznika. Skróci się jego trwałość i pogorszy nieco jakość światła, gdyż nie osiągnie oczekiwanej temperatury (jarznik będzie bardziej chłodzony przez konwekcję).
Prawdopodobnie jednak jeszcze nie rozszczelniłeś, bo zauważyłbyś zmętnienie i zaniebieszczenie od środka.

amisiek pisze:Nie wpływa na ochronę UV. Filtr UV jest na zewnętrznym balonie lampy. Tak naprawdę większość filtrowania załatwia samo szkło. Mowa tu o szkle zwykłym - nie kwarcowym. Szkło zwykłe np sodowe nie przepuszcza UVC i mocno tłumi pozostałe UV. Właśnie dlatego nie możesz się opalić przez szybę.

To dobra wiadomość .

amisiek pisze:Natomiast jeśli rozszczelniłeś zewnętrzny balon to zmniejszyłeś próżnię i pogorszyłeś warunki pracy ceramicznego jarznika. Skróci się jego trwałość i pogorszy nieco jakość światła, gdyż nie osiągnie oczekiwanej temperatury (jarznik będzie bardziej chłodzony przez konwekcję).
Prawdopodobnie jednak jeszcze nie rozszczelniłeś, bo zauważyłbyś zmętnienie i zaniebieszczenie od środka.

Dokładnie tak, jak mówisz, wydaje mi się, ze lampa pozostała szczelna, nie widzę żadnych przebarwień. Nauczka na przyszłość, ostrożniej z lampami.
Apropos, to już czwarty MH u mnie w mieszkaniu:
pierwszy oświetla salon CDM-T 70W/942 w oprawie owalnej UFO, klosz jest naprawdę dobrej jakości i przy MH po prostu "brzmi" światłem;
drugi CDM-T 70W/942, powędrował do pokoju z komputerem, tam zamontowałem tanią plafonierę Lock z Ikea za 8,99 PLN, świeci całkiem przyzwoicie, tutaj dziękuje za inspirację:
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... 317#p75817
trzeci CDM-T 70W/942, w kuchni na stołem jako dodatkowe źródło obok 2 świetlówek energooszczędnych 33 W, również plafoniera Lock z Ikea;
czwarty Osram HCI-T 35W WDL, obecnie jest instalowany w pokoju dzieci, one również po zobaczeniu salonu zaczęły się dopominać lepszego światła, to jest chyba 830.
Wszystko na statecznikach elektronicznych. Sporym wyzwaniem było ich estetyczne "upchnięcie". Żadnego ostatecznie nie instalowałem wewnątrz podsufitki.

Z obserwacji praktycznych, do obsadzenia CDM-T 70W/942 G12 świetnie nadaje się oprawka ceramiczna G9, w Castoramie 5 PLN. Po usunięciu wystającej części ceramicznej do obsadzenia G9, ja rozkruszyłem cążkami, zostaje część dolna ze stykami blaszkowymi, które po lekkim odgięciu świetnie trzymają mechanicznie G12. Jest to naprawdę malutkie, długość takiego "ustrojstwa" to mniej niż 15 mm.
Pozdrawiam.

Pomysł jest dobry i słuszny. Jeśli to możliwe, to wymień 830 na Shoplight/Elite 930 lub 942. Chociaż 830 z MH jest o wiele lepsze od 830 ze świetlówki, warto zrobić upgrade źródełka do 9xx.

Znalazłem w katalogu IKEI taką lampkę: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10196445/
Może ktoś korzysta z takiej i wie ile lumenów potrafi rozproszyć i z jakim skutkiem.
Chciałbym, aby wylądowały tam trzy palniki 150W 942.
Część światła padałaby na pokój rozproszona przez szkło, a reszta rozproszona od sufitu.

Oglądałem to niedawno - moim zdaniem będzie to na granicy, albo nawet zbyt jasne.

amisiek pisze:Oczywiście można. Ale moim zdaniem oprawka G12 jest wystarczająco solidna, odstęp od lampy MH do odbłyśnika jest poprawny, do szyby również. Lampa ma dowolną pozycję pracy (ANY, Universal), odprowadzenie ciepła z bańki przez konwekcję do obudowy będzie wystarczające, fabryczne oprawy bywają gorzej chłodzone od tego halopaka. Wytrzymałość napięciowa oprawki jest dobra, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zaizolowanie przewodów doprowadzających prąd od zapłonnika do lampy - by izolacja wytrzymała wyższą temperaturę, trzeba dobre przewody zastosować i nałożyć im ochronną koszulkę z maty szklanej przesyconej żywicą epoksydową. Są takie, są certyfikowane na odpowiednie napięcie. Jak to zrobisz naprawdę porządnie, zabezpieczysz oprawkę przed drganiami (czytaj - śruby z podkładkami sprężystymi, nakrętki samokontrujące) to masz spokój.

Takie pytania.
1. Czy da się wsunąc zwykłe przewody w izolacji polwinitowej w koszulki OSKS czy raczej w środku koszulki powinny być gołe druty miedziane. Wytrzymałośc napięciowa koszulek OSKS to ok. 5 kV/mm, a takie impuls daje przetwornica elektroniczna
2. Czy da się umieścić statecznik elektroniczny w obudowie z tworzywa np. Z-58 http://www.tme.eu/pl/details/z-58/obudowy-uniwersalne/ ? Akurat ta obudowa pasuje niemal idealnie. Czy może wykonać w niej otwory wentylacyjne albo zrobic wstawki z blachy aby metalowa obudowa przetwornicy miała dobry kontakt cieplny z otoczeniem? Lampa będzie pracowac w pomieszczeniach, więc nie ma potrzeby zachowania wodoszczelności

Wsadzenie w koszulki OSKS przewodów to dobry pomysł i będzie lepszy niż goły drut w takiej koszulce. Co do obudowy, to niestety stateczniki elektroniczne trzeba chłodzić. Najczęściej odprowadzają ciepło przez blachę stalową lub aluminiową na podstawie statecznika - wtedy można dodać kawał grubej blachy aluminiowej lub jakiś radiator. Niestety nawet statecznik 35W się trochę grzeje, a ten 150W grzeje się dość porządnie i bez chłodzenia niestety diabli go wezmą. Nie wiem czy otwory wystarczą, nie eksperymentowałem w tym zakresie - statecznik przykręciłem do metalowej obudowy i tam przez nią odprowadza się nadmiar ciepła.

amisiek pisze:Wsadzenie w koszulki OSKS przewodów to dobry pomysł i będzie lepszy niż goły drut w takiej koszulce. Co do obudowy, to niestety stateczniki elektroniczne trzeba chłodzić. Najczęściej odprowadzają ciepło przez blachę stalową lub aluminiową na podstawie statecznika - wtedy można dodać kawał grubej blachy aluminiowej lub jakiś radiator. Niestety nawet statecznik 35W się trochę grzeje, a ten 150W grzeje się dość porządnie i bez chłodzenia niestety diabli go wezmą. Nie wiem czy otwory wystarczą, nie eksperymentowałem w tym zakresie - statecznik przykręciłem do metalowej obudowy i tam przez nią odprowadza się nadmiar ciepła.

Przewód w izolacji wsadzony w OSKS będzie lepszy pod względem elektrycznym, ale czy cieplnym? Od wysokiej temperatury w końcu sie nagrzeje i polwinit zacznie sie smażyć, tam mi sie przynajmniej wydaje.
Metalowa obudowa halopaka (wykonana z cienkiej blachy) sie nagrzewa od źródła światła. Więc jak ma jeszcze chłodzić? Mozesz dać jakies zdjecie swojej konstrukcji?
http://www.ecat.lighting.philips.pl/l/o ... ets_anchor
Tu podają ze max temperatura obudowy to 85C. Doczekałem się wreszcie tego statecznika, próbowalem rozbierać, ale daje się ściągnąc tylko spodnia blacha, widac 2 stronna płytke drukowana, od widocznej strony jakieś drobne elementy i nawalone duzo jakiegoś białego kleju. Pewnie górna blacha jest przyklejona tym. W każdym razie wydaje mi się, że ciepło idzie raczej do górnej blachy, bo tranzystory mocy sa z drugiej strony płytki