www.swiatelka.pl

Najważniejsza jest piguła. Musi być przyzwoitej grubości (ponad 2,5mm) i gwint 5mm.
Tu są miejsca odprowadzenia sporej ilości ciepła do korpusu.
Reszta jest do wymiany.
Czasami trafia się tylna płytka stykowa okrągła, korpus bez podfrezowań.
Wtedy można zastosować trzpienie metalowe jako prowadnice (także jest opis w temacie modyfikacji).

Serkules pisze: PS. Czy w Twojej latarce też masz zielone oringi, jak na zdjęciu z DX? Czy są to GITD (fosforyzujące)?

Podczas normalnego użytkowania latarki widoczny jest tylko jeden o-ring, ten z przodu uszczelniający reflektor i muszę powiedzieć, że po wyłączeniu latarki-świeci na zielono

Serkules napisał :

Sam właśnie kompletuję części do modyfikacji mojego Kinga. W zasadzie zostanie tylko skorupa; wszystkie pozostałe części idą do wymiany.

Można wiedziec jakiego użyjesz refa , oraz reszty podzespołów .

Dariusz70 pisze:Najważniejsza jest piguła. Musi być przyzwoitej grubości (ponad 2,5mm) i gwint 5mm.
Tu są miejsca odprowadzenia sporej ilości ciepła do korpusu.
Reszta jest do wymiany.
Czasami trafia się tylna płytka stykowa okrągła, korpus bez podfrezowań.
Wtedy można zastosować trzpienie metalowe jako prowadnice (także jest opis w temacie modyfikacji).

Mam pytanie z czego taka piguła powinna być wytoczona?
rozumiem ze idealny byłby metal o największej przewodności ciepła?

Tak, masz rację, najlepszy jest taki, o największej przewodności cieplnej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno% ... 87_cieplna
Z tych tańszych, najlepiej wypada miedź.
Szukaj możliwie bez domieszek innych metali.

Witam
Najlepiej z aluminium o składzie zbliżonym do obudowy/korpusu. Chodzi tu nie tylko o przewodność cieplną, ale taż zbliżony współczynnik rozszerzalności cieplnej, aby nie powstawały szpary, lub aby materiał nie rozpychał korpusu...
Przy względnie dużym przekroju i optymalnym projekcie, nie będzie dużej różnicy w porównaniu z "najlepszymi".
Pozdrawiam

Jeśli w oryginalnej masz pigułę w rodzaju miseczki, czyli z rantani to można się pokusić o wytoczenie i wprasowanie na ciasno, na paście termo aluminiowego krążka. Ja zmieściłem taki o wysokości 2,6mm i wcale nie było za wysoko, latarka ładnie się poskładała, a korpus przy oryginalnym driverze i 2,8A w leda robi się przyjemnie ciepły już po dosłownie kilku sekundach. No ale nie każda odmiana SRK jest taka sama.

Zazwyczaj najlepiej z aluminium ze względu na cenę ale też wagę.
Gęstość aluminium: 2,7 g/cm3
Gęstość miedzi: 8,920 g/cm³ czyli ponad 3 razy większa... można dać grubsze elementu aluminiowe i różnica w przewodności się wyrówna.

Niektórzy też wolą by nie było styków miedź/aluminium i do aluminiowych piguł wolą aluminiowe podłoża, żeby nie zachodziły procesy chemiczne między nimi.

marmez pisze:żeby nie zachodziły procesy chemiczne między nimi.

Jeśli odetniemy dopływ powietrza do powierzchni stykowych, żadne procesy chemiczne nie powinny zachodzić.

To jeszcze wtedy wypompuj powietrze oraz wilgoć, które tam zamkniesz

DNF pisze:To jeszcze wtedy wypompuj powietrze oraz wilgoć, które tam zamkniesz

Ja tam na sucho nic nie wkładam, zawsze jakieś mazidło jest ....np.pasta termoprzewodząca (bez podtekstów proszę,.... chociaż...)

grzekot pisze:Można wiedziec jakiego użyjesz refa , oraz reszty podzespołów .

Użyty ref kupiłem na Aliexpress i jest to 52mm x 26mm. Konieczne jest tutaj przerobienie go (przetoczenie tylnej części i wyfrezowanie kanalików na przewody. Sam ref bez przeróbek jest bezużyteczny w tej latarce, bo się nie zmieści.

Planuję założyć osobny wątek, żeby nie śmiecić autorowi w tym wątku. Nie mam jeszcze wszystkich części, stąd całość się opóźnia.

To co pewne, to tak jak wcześniej pisałem, zostaje w zasadzie sama obudowa, czyli tylna pokrywa, tuba na baterie, głowica, pierścień dociskający szybkę oraz tuleja dokręcająca włącznik.

Sprzedałem już oryginalną pigułę z LEDami i driver. Nowa będzie z miedzi. Będzie wprasowana dużo głębiej niż oryginalna.

Reflektor będzie 7mm głębszy i 1mm szerszy (średnica) typu SMO (gładki) - już mam parę sztuk.

Jutro powinien dotrzeć driver od MR Elektronik z pisanym na zamówienie softem. EDIT: Driverki już dotarły

Użyte LEDy to XM-L2 T6 bin 4C, czyli CRI75 i ładna neutralna barwa 4250K - 4500K na podłożach miedzianych Noctigon - już mam kilkanaście sztuk.

Tuleja dokręcająca włącznik już jest zmodyfikowana pod nowy, podświetlany wyłącznik - niebawem powinien dotrzeć wyłącznik.

Szybka to szkło okularowe, o kształcie sferycznym, z wielowarstwowymi powłokami AR (antyrefleks) oraz powłoką oleofobową (antywodną) - wciąż czekam na przesyłkę.

Zmieni się także konfiguracja baterii - będzie połączenie szeregowe, a nie równoległe jak w oryginale - jeszcze nie wykonane.

Oring pod szybką GITD (fosforyzujący w ciemności) - właśnie dzisiaj przyszły.


Jak widać, jestem dopiero na etapie kompletowania części. Przez ostatnie perturbacje z chińską pocztą zrobiło się wielkie zamieszanie z przesyłkami. Co ciekawe - poginęły przesyłki z Trackingiem (rejestrowane). Wtedy zazwyczaj sprzedawcy czekają ok. 2 miesiące i jeśli w tym czasie przesyłki nie dotrą, wysyłają ponownie na własny koszt.

Całość opiszę dopiero wtedy, jak nabierze jakiegoś kształtu.

Uff!! A miałem nie śmiecić w tym wątku...

Jak działa zabezpieczenie w oryginalnym driverze w Fandyfire UV-S5?
w moim wątku Dariusz zapewniał mnie, że zabezpieczenie jest ale nie uzyskałem w nim jak i również na pw odpowiedzi w tej sprawie więc tutaj wzywam Dariusza do tablicy.
Powiedziało się A, wypada powiedzieć B

To może ja odpowiem
Przy około 2,8V na ogniwach świeci już na prawdę słabo, więc widać że czas zmienić/naładować je, a przy około 2,6V-2,5V już się wyłącza, więc ogniw nie da się wyssać do 0.
Nie jest to takie ładne zabezpieczenie jak np w convoy że informuje mruganiem, jednak lepsze takie niż żadne.

Przy około 2,8V na ogniwach świeci już na prawdę słabo, więc widać że czas zmienić/naładować je, a przy około 2,6V-2,5V już się wyłącza, więc ogniw nie da się wyssać do 0.
Nie jest to takie ładne zabezpieczenie jak np w convoy że informuje mruganiem, jednak lepsze takie niż żadne.

Dzięki za informację. Ostatnio chciałem to sprawdzić i miałem wątpliwości bo rzeczywiście zaczęła świecić słabiej ale nic nie migało, nie pulsowało. Zacząłem mieć wątpliwości czy rzeczywiście jest zabezpieczenie i przerwałem test.
Takie zabezpieczenie mi wystarcza choć oczywiście pulsujące/migające ostrzeżenie jest zdecydowanie lepsze.