www.swiatelka.pl

Hmm a zamienniki żarówki BA15S (bodaj) do wstecznego - ktoś coś próbował? niektóre mają jakieś cree na szczycie i duże smd po bokach - powinno to już lepiej świecić, a 50zł za dobrą widoczność to nie taka wielka cena jeśli tylko zda rezultat...

Witam
jest to mój pierwszy post na forum więc odhaczam powitanie.
pytanie właściwe to ostani akapit na dole.

Do rzeczy.
Jak jeszcze 1-2 lata temu nie byłem fanem oświetlenia diodowego np w domu (drogie, słabe, świecące punktowo, bzyczące układu zasilania we wszystkim co świeciło mocniej niż klasyczna 40W żarówka) tak od mniej więcej roku stwierdziłem że "to już to". Przestawiłem cały dom na oświetlenie diodowe, namówiłem znajomych.
Szczęśliwie mam kumpla z hurtownią oświetlenia (nawet sam importuje) wiec mogłem przymierzyć 40 żarówek zanim stwierdziłem że te tak a te zupełnie nie. I uważam że inaczej diod dobierać nie można. Sugerowanie sie napisami z pudełek to pomyłka i wcale nie najlepszym wyborem jest LEDowy markowy Osram czy Philips...itd. Można się cięzko rozczarowacpo wydaniu kilkuset złna żarówki. To trzeba przynieść do domu w ilości kilku sztuk, wkręcić w znane sobie oprawki i porównać.
Ale jakby to mam za sobą.
W każdym razie zostałem orędownikiem diodek. Amatorsko ale z zapałem. Nie jestem też elektronikiem i oprócz takiej wiedzy ogólnej sporo mnie przerasta. Raczej zdobywam /kupuje gotowe rozwiązania + ew jakieś proste mody

Korba na LED zakręciła mi się mocniej. Jako że aktywnie uczestnicze w kilku forach samochodowych naturalnym kierunkiem było poprawianie tego co jest w samochodzie. Do tego dla mnie sensownie wykonywane samochody skończyły sie gdzieś koło 1995 roku- a te mają głównie lampy halogenowe z ryflowanymi kloszami - i tu sie zaczyna zabawa.
Przerabiałem ostro temat Retrofitów HID i ogólnie zdanie mam takie że w większości wypadków właściciel zasługuje na zepchnięcie do rowu i strzał w tył głowy. Choć jest kilka lamp klasycznych które sobie poradziły akceptowalnie dobrze z takim modem - i nie chodzi tylko o wyraźną linie cięcia światła i cienia ale też o odpowiednio małą ilość światła w strefie "cienia". I to nawet przy takim chińskim zestawie pt" H4 conversion kit"

No i LED-y. Szuflady mam pełne rozczarowań "zamienników" dla W5W, czy dwuwłóknowych świateł stop.. itd tych tanich i tych drogich.. jeden pies. Ale mam na to niezbite zdjęciowe dowody. Do tego sporo zdjęć z testów tych porażek w dzień i w nocy.
kilka lat temu pojawiły się pierwsze diodowe zamienniki żarówek halogenowych. Po pierwszym "łaaał okazało sie że mimo pierdylionów diodek (120SMD..itd) świeci to jak H4 obwinięte kocem i jest "off road only" bo w sumie do niczego innego sie nie nadaje.

np to:
http://www.youtube.com/watch?v=s4WYp4XTWR8
jawna i oczywista pomyłka. Za słabe żeby cokolwiek próbować z tym zrobić.Nawet jakby sie punkt źródła światła wpasował w ogniskową to i tak jest to za słabe.

Kilka miesięcy temu w hongkongu (jedyne źródło za sensowną choć i tak niemałą kase - 119 usd) wyczaiłem takie żarówki:
http://www.youtube.com/watch?v=zRxMhv-g034

wygląda to tak:

Obrazek

na allegro, ebay w europie i USA było niezdobywalne. Deklarowali 1200 lumenów a więc więcej niż homologacyjnie wymagane od H4 1000 +/- 10% lumenów i nie 3000 lumenów jak z retrofita HID - co dawało jakąś nadzieję.
W każdym razie 22W dioda samsunga

Ta żarówka jest zamiennikiem H4 ale jednowłóknowym. Kupiłem żeby ocenić moc.
Składa sie z żarówki LED, układu sterującego i wentylatorka mającego za zadanie schładzać podstawę diody. Bardziej Pro forma ale niech mu będzie.
Obrazek

wsadziłem testowo w swojego lexusa LS400 mającego klasyczny podwójny układ lamp głównych H4 (długie krótkie przełączane) +H1 (tylko długie).

Moc jest.
Obrazek

z lewej H4 Osram z prawej H4 LED
w nocy (długie)
Obrazek

w nocy (długie +na dole halogeny H3 dla porównania)

Obrazek

oczywiście kształt i rozmiar tej diody jako zamiennika H4 gdzie element czyny to żarnik o średnicy 3 i długości 7mm sukcesów nie wróżył. Reflektor sobie nie poradził. Ale moc już była ta
Obrazek

wnioski. W wersji H1 lub H7 do projektora/soczewki jest idealna. prosta w instalacji. nie wrażliwa mechanicznie, dość zimna (w dotyku), piękne widmo światła.
Lepsza niż Hid Kit do tanich soczewek bo jednak o połowę słabsza alei tak rozkładająca na łopatki najbardziej wypasione klasyczne halogeny
W wersji H4 jednak nie bardzo. No i brak długich. A w zasadzie to permanetne długie i brak krótkich.
Ale świecą mocno i jest na czym działać. Kuszą.

No to jak już wiedziałem że świecą. Kupiłem następne. Już przełączane. Te sie nawet pokazały na allegro ale jednak nie w wersji H4
Dioda to już Cree. Nie 22 tylko 25W i nie 1200 tylko 1800 lumenow.
Obrazek

Ta ma już dwie diody na różnych (jak w H4) wysokościach odpowiadające włóknom długich i krótkich. jest przełaczalna. Dioda jest mniejsza wiec bardziej odpowiada źródłu światła w H4.

Lampa lexusa nie poradziła sobie kompletnie znowu z odcięciem światła i cienia choć bardzo ładnie radziła sobie z chińskiem HID Kitem, poniżej xenon na chama z allegro w tej samej lampie
Obrazek

tu po prostu nie ma reguł. Kłopotem jest brak soczewki i to że to H4 więc dwie funkcje.
Ale w BMW serii 3 i Accordzie świeciło to fantastycznie. A ja naprawdę wymagam żeby nie zabijało tych z naprzeciwka.

No ale wpadłem na pomysł że jak to takie fajne to wsadzę to w skuter bo skutery zawsze świecą marnie, z odpowiedniomocnym zasilaniem HID-a jest kłopot a to powinno dać radę.
Skuter w domu mam to sie pobawie. Potencjał mają.

Są wersje tych żarówek opisywane jako "for motobike" ale nie ma informacji czy same sobie prostują ten prąd czy poprostu tak je sprzedają że niby dedykowane. Ale takich nie mam więc bawie sie tym co mam

Nie znam się do końca ale kombinuje tak:
-jeżeli skuter ma 2xH4 "skuterowe" (słabsze) 35/35W ledwo bżdżące przy niższych obrotach to takie 25W LEDy o niskim poborze prądu po pierwsze powinno mu być łatwiej zasilić a po drugie świeci to o niebo lepiej

Tu standardowy problem - prąd zmienny. Skuter ma "pozycyjne" w formie pasków LED. Przy około 1500 obr te paski migają i dopiero koło 2000obr palą sie stale. W tym czasie H4 zmieniają się z bardziej żółtych na mniej żółte.
Zapewne te paski LED mają własne prostowniki i zapewne z postaci 1 diody a nie mostka. Ale to bez znaczenia

mój skuter ma klasyczne odbłyśniki a nie soczewki wiec zestaw przełączany. Ale podłączenie identyczne dla obu

Układ sterowania żarówkami LED H4 z zestawu ma jasno spolaryzowane zasilanie ( plus i minus). Na szybkiego podłączyłem taką żarówkę przez JEDNĄ diodę (6A1000W) i zaczęła migać- wiadomo to tylko połówka - bez diody oczywiście nawet sie nie zapala. Tolerancja układu zasilania tej żarówki wg naklejki to 12-24V wiec można eksperymentować.
Co zrobić żeby to sensownie zasilić ? Normalnie na chama mostek z 4 takich diod przed żarówkami osobno dla długich i krótkich? jakiś kondensator po drodze? Z tego co rozumiem to zastosowanie takiego mostka powinno nawet podnieść około x1,4 napięcie na wyjściu z mostka - czyli może nawet lampa wstały by wcześniej, nawet na wolnych obrotach?
Mostek 8A 1000V kosztuje ze 1,50zł. To takim czymś to opędzić ? Tak wprost czy jeszcze coś?

Niezły test nam kolega zmaścił. Pogratulować. Czyli jak by nie patrzeć jak nie ma soczewki a samochodzie to na nic nam alternatywne źródła światła takie jak HID czy LED. A szkoda gdyż zdecydowana większość nie ma właśnie soczewek.

Mostek Graetza z diod zrobić. Za tym kondensator równolegle, kilkanaście uF na kilkadziesiąt V. Pamiętaj, że na każdej diodzie będziesz miał 0,5V straty, dopiero to mnożysz przez 1,4. Pamiętaj, że napięcie cewek może sięgnąć i kilkudziesięciu V i nie mogą pracować w rozwarciu - można zrobić przebicie między zwojami - nie demontuj regulatora, który zabezpiecza przed problemami (ogranicza napięcie itd.). I jeden mostek, zaraz za regulatorem.

A z moich doświadczeń: światła w skuterze zaczynają być zadowalające od pojemności 125ccm w górę, kiedy wynalazki z magneto są zastąpione normalnym alternatorem...

Pzdr.
M.

Teścik fajny, ale te żarówki to pic na wodę

Po pierwsze nawet soczewka tutaj nie pomoże - żarówka H1 czy to H7 świeci dookoła a nie punktowo jak led...Do tego te radiatorki - nawet ten wentylator im nie pomoże przy długiej jeździe w ciepłą noc, pod maską samochodu

Przeglądnąłem aliexpres i tak - są modele do pod H7, H4 czyli ogólnie pod "grube" trzonki, pod H1 nie znalazłem. Najtańsza wersja na CXA, H7, 2 x led to około 70 - 80 dolarów. Chwalą się mocą na poziomie 1800 lumenów z "żarówki". Pytanie czy warto i czy nie lepiej kupić porządne żarówki (jak ktoś nie ma xenonu), do tego zrobić im bezpośrednie zasilanie z akumulatora (zyskując na tym ten 1V) i wówczas osiągnąć około 1600 lumenów ? Fakt, tak podłączona żarówka szybciej padnie, ale od czego są dzienne oraz układy z PWM z których można korzystać w ciągu dnia

Hmm skusiłbym się na test takich HB3 w Maździe milleni - tam soczewki mają pięknie ukształtowaną wiązkę za pomocą soczewki i 2 przesłon (odciecie na górze i dole) tylko oczywiście jasność pożal się borze

Ale takie 1200lm "żarniki" jako wsteczne to już by było coś

U mnie póki co tylko tablica, wnętrze i pozycja zrobiona z ledów + modyfikacja 3 stopu - oryginalny ledowy 3 stop np z Vectry B i gotowe

Z tym że ten wsteczny trzeba było by jakoś ukształtować, aby nie raził, W obecniej chwili wystarczą reflektory typu "klary" i do tego jakakolwiek żarówka jak by tego nie nazwać, z trzonkiem P21W + soczewka i jakiź XPG czy to XPE których właśnie na allegro jest pełno, świeci to porządnie, radiator na tą chwilę cofania wystarczy a w nocy porządnie oświetli co trzeba.

Gdyby natomiast samemu pokombinować, można też w domowym zaciszu zrobić takie zamiennki, na 3 - 4 XM-L2, przykręconych do miedzianego trzonka, potem trzeba to jakoś chłodzić, więc moim zdaniem mimo wszystko lepszy jest xenon.

Teścik fajny, ale te żarówki to pic na wodę Po pierwsze nawet soczewka tutaj nie pomoże - żarówka H1 czy to H7 świeci dookoła a nie punktowo jak led...

Pomoże pomoże. Organoleptycznie dowiedzione. 170-180 stopni (prawie) rozchodzenia sie w zupełności wystarcza. Tam gdzie nie wystarcza bo np nie świeci do góry nadrabia mocą i odbiciami wewnątrz projektora.
Te dają radę. Wsadziłem do mazdy 626 '96 i takiej generacje nowszej i to było to w obu przypadkach (mimo że w nowszej obsadzenie żarówki było inne).
Soczewka/ projektor bardzo ładnie porządkuje tu strumień świetlny. Zwłaszcza przy H4 gdzie włókno od krótkich wcale nie świeci dookoła. Tutaj dioda jak znalazł.

teraz sobie kupiłem ale jeszcze nie przyszły dwie soczewki bihalogen ze skodzianki i w nich chce sprawdzić.

Do tego te radiatorki - nawet ten wentylator im nie pomoże przy długiej jeździe w ciepłą noc, pod maską samochodu

To zależy od samochodu

U mnie np część z lampami jest oddzielona od komory silnika a miedzy wtyczką żarówki a przednim pasem jest dobre 10cm.
W jednośladzie tym bardziej. Pod przednią osłoną jest pusta i doskonale wentylowana pucha. Można nawet wymusić dynamiczne chłodzenie tego ustrojstwa kierownicą powietrza. A nawet na upartego zaadaptować system water cooling z pc-ta.
Te napędzałem na biurku z akumulatorka od UPSa przez kilkadziesiąt minut w te największe upały i tragedii nie było. A w samochodzie jeszcze częściowo ciepło odbiera obudowa lampy.

W każdym razie ani optyka tego układu ani stworzenie odpowiednich termicznych warunków pracy tu mnie nie przeraża. Elektronicznie tego nie ogarniam. Mam tyle wiedzy co elektrotechnika w technikum i elektrotechnika (w sumie teoretyczna) na polibudzie. lutownicą sie w palce nie parze. tyle mojego.

ajtańsza wersja na CXA, H7, 2 x led to około 70 - 80 dolarów. Chwalą się mocą na poziomie 1800 lumenów z "żarówki". Pytanie czy warto i czy nie lepiej kupić porządne żarówki (jak ktoś nie ma xenonu), do tego zrobić im bezpośrednie zasilanie z akumulatora (zyskując na tym ten 1V) i wówczas osiągnąć około 1600 lumenów ?

Nie osiągniesz 1600 lm z żarówki z homologacją (o tych 90-120W) to nawet nie wspominam. Realnie max dla wybranych to 1200 jak sie dobrze pospawasz na grubych drutach, zasilane wproast z akumulatora a sterowane przekaźnikiem z oryginalnej instalacji.
Zresztą po co sie gimnastykować z H4 55W jak można wsadzić od razu 90W i mieć dokładnie te same problemy z instalacją i ciepłem.

Xenon oczywiście jest lepszy- w znaczeniu że dwa razy mocniejszy. Tylko że znacznie trudniej nad nim zapanować w lampach starego typu (zwierciadła czy FF). To są żarówki znacznie mocniejsze niż standardowe H i HB ale i tak o połowę słabsze niż HID. Wiec więcej niedoskonałości wybaczą oczy patrzących na to.

Całość i tak jest zabawą. 2 lata temu nie było o takich żarówkach mowy, dziś pierwsze wersje można kupić - takie co ja mam. Za 1-2 lata będzie ich III czy IV generacja, komercyjnie, w pudełeczku... idzie to do przodu.Jak pisałem. 2 lata temu nie było łatwo dostępnych diod o odpowiedniej mocy, kątach świecenia, ciepłocie..itd a dziśtego do wypęku.
I zapewne wystarczy poczekać. tylko wtedy pozbawiłbym sie zabawy na wieczory.

Mostek Graetza z diod zrobić. Za tym kondensator równolegle, kilkanaście uF na kilkadziesiąt V. Pamiętaj, że na każdej diodzie będziesz miał 0,5V straty, dopiero to mnożysz przez 1,4. Pamiętaj, że napięcie cewek może sięgnąć i kilkudziesięciu V i nie mogą pracować w rozwarciu - można zrobić przebicie między zwojami - nie demontuj regulatora, który zabezpiecza przed problemami (ogranicza napięcie itd.). I jeden mostek, zaraz za regulatorem.

weź mie to rozrysuj jak debilowi. kondensator pokaż najlepiej palcem na allegro

Ja kombinowałem żeby wlutować sie tuż przed samą wtyczką żarówki H4, albo ew wykonać sobie "przejściówkę prostującą". A reszta układu niech sobie bzyka na przemiennym.
Schemat elektryki w skuterze to mniej w zasadzie to

Obrazek

kupiłem dziś 4 szt mostka prostowniczego 8A 1000V KBU8M na allegrosie.

Jak nic nie wyjdzie w testach, np bedą gasły na wolnych na światłach itd albo jak wyjdzie za dobrzei okażesie żelampaskutera +takie źródło światła to śmierć nawet dla ptaków30m nad ziemią ...to coż

odpuszczę sobie. Ale chciałbym sprawdzić.

Gdyby natomiast samemu pokombinować, można też w domowym zaciszu zrobić takie zamiennki, na 3 - 4 XM-L2, ....

No nie wątpie. Tylko musiałbym się na tym znać

. A znam się dobrze na innych rzeczach. To jest dla mnie zabawa/rozrywka. A jak wyjdzie z tego cos fajnego to może ktoś skorzysta. A jak nic nie wyjdzie to dołoże je do już posiadanej kolekcji "to jeszcze nie to".

Wombat pisze:
Teścik fajny, ale te żarówki to pic na wodę Po pierwsze nawet soczewka tutaj nie pomoże - żarówka H1 czy to H7 świeci dookoła a nie punktowo jak led...
Pomoże pomoże. Organoleptycznie dowiedzione. 170-180 stopni (prawie) rozchodzenia sie w zupełności wystarcza. Tam gdzie nie wystarcza bo np nie świeci do góry nadrabia mocą i odbiciami wewnątrz projektora.
Te dają radę. Wsadziłem do mazdy 626 '96 i takiej generacje nowszej i to było to w obu przypadkach (mimo że w nowszej obsadzenie żarówki było inne).
Soczewka/ projektor bardzo ładnie porządkuje tu strumień świetlny. Zwłaszcza przy H4 gdzie włókno od krótkich wcale nie świeci dookoła. Tutaj dioda jak znalazł.

teraz sobie kupiłem ale jeszcze nie przyszły dwie soczewki bihalogen ze skodzianki i w nich chce sprawdzić.

Widzisz, nie pomoże

Ledy nie świecą idealnie na 180 stopni, więc tych pełnych 360 nie uzyskasz. Do tego element świecący, czyli dioda jest kilkukrotnie większa (powierzchnia) niż żarnik w żarówce a to powoduje że nie trafia w ogniskową. Gdyby trafiała nie było by problemu z ustawieniem lampy z ledami czy to na H4 czy to H1 itd. Soczewka fakt, uporządkuje razem z przesłoną światło, ale straty na lustrze będą spore, do tego nietrafianie w ogniskową itd...

Wombat pisze:
Do tego te radiatorki - nawet ten wentylator im nie pomoże przy długiej jeździe w ciepłą noc, pod maską samochodu
To zależy od samochodu U mnie np część z lampami jest oddzielona od komory silnika a miedzy wtyczką żarówki a przednim pasem jest dobre 10cm.
W jednośladzie tym bardziej. Pod przednią osłoną jest pusta i doskonale wentylowana pucha. Można nawet wymusić dynamiczne chłodzenie tego ustrojstwa kierownicą powietrza. A nawet na upartego zaadaptować system water cooling z pc-ta.
Te napędzałem na biurku z akumulatorka od UPSa przez kilkadziesiąt minut w te największe upały i tragedii nie było. A w samochodzie jeszcze częściowo ciepło odbiera obudowa lampy.

W każdym razie ani optyka tego układu ani stworzenie odpowiednich termicznych warunków pracy tu mnie nie przeraża. Elektronicznie tego nie ogarniam. Mam tyle wiedzy co elektrotechnika w technikum i elektrotechnika (w sumie teoretyczna) na polibudzie. lutownicą sie w palce nie parze. tyle mojego.

U mnie w aucie tej jest odstęp pomiędzy reflektorem a silnikiem, też całość jest osłonięta, ale w takie dni jak ostatnio, pod maską spokojnie osiąga się ponad 50 - 60 st, dodając do tego temperaturę wytwarzaną przez leda i...warunki dla leda spartańskie.

Napędzanie na biurku nijak ma siędo tego w aucie - jak wspomniałem - temperatura silnika, chłodnica, sam led. Chłodzenie wodne ? Pompki z komputerów nie wytrzymają temperatury - 30 st

Jeśli w tego leda idzie tyle ile obiecuje chińczyk to ten radiator nie da rady sobie z tą diodą. Dla przykładu - radiator komputerowy z obecnych i3 z miedzianym rdzeniem nie daje sobie rady za bardzo z SST90 pędzoną prądem 9A, VF leda 3,9V, mod 35W a co dopiero 50W na takim "pierdku" - albo chińczyk zaniża parametry albo ma kosmiczną technologię

Pamiętaj że 50 st na radiatorze oznacza przynajmniej 100 st na chipie, dodaj do tego kilkadziesiąt stopni pod maską i już robi się kiepsko. Do tego w wielu wypadkach całość zostanie zamknięta w lampie i mamy piekarniczek. Obudowa reflektora i elementy lustra nic ciepła ci nie odbiorą - wszystko jest z plastiku.

Wombat pisze:
ajtańsza wersja na CXA, H7, 2 x led to około 70 - 80 dolarów. Chwalą się mocą na poziomie 1800 lumenów z "żarówki". Pytanie czy warto i czy nie lepiej kupić porządne żarówki (jak ktoś nie ma xenonu), do tego zrobić im bezpośrednie zasilanie z akumulatora (zyskując na tym ten 1V) i wówczas osiągnąć około 1600 lumenów ?
Nie osiągniesz 1600 lm z żarówki z homologacją (o tych 90-120W) to nawet nie wspominam. Realnie max dla wybranych to 1200 jak sie dobrze pospawasz na grubych drutach, zasilane wproast z akumulatora a sterowane przekaźnikiem z oryginalnej instalacji.
Zresztą po co sie gimnastykować z H4 55W jak można wsadzić od razu 90W i mieć dokładnie te same problemy z instalacją i ciepłem.

Xenon oczywiście jest lepszy- w znaczeniu że dwa razy mocniejszy. Tylko że znacznie trudniej nad nim zapanować w lampach starego typu (zwierciadła czy FF). To są żarówki znacznie mocniejsze niż standardowe H i HB ale i tak o połowę słabsze niż HID. Wiec więcej niedoskonałości wybaczą oczy patrzących na to.

Całość i tak jest zabawą. 2 lata temu nie było o takich żarówkach mowy, dziś pierwsze wersje można kupić - takie co ja mam. Za 1-2 lata będzie ich III czy IV generacja, komercyjnie, w pudełeczku... idzie to do przodu.Jak pisałem. 2 lata temu nie było łatwo dostępnych diod o odpowiedniej mocy, kątach świecenia, ciepłocie..itd a dziśtego do wypęku.
I zapewne wystarczy poczekać. tylko wtedy pozbawiłbym sie zabawy na wieczory.

Standardowe żarówki halogenowe typu H1 lub H7 prawidłowo zasilane, tj. napięciem nominalnym 13,2 V osiągają około 1400 do 1550 lumenów i tak stanowi europejska norma dla żarówek tego typu. H4 na włóknie długich osiąga około 1600 lumenów. Spawać nic nie trzeba, wystarczy dobre zasilanie (ja mam zestaw przekaźników) do tego dobre lampy i żarówki (korzystam z Tungsrama +90%) i można spokojnie śmigać.

Nad xenonem w lampie z lustrem będzie łatwiej zapanować, z tego względu że bańka z gazem jest najbardziej zbliżona do żarnika żarówki i najbliżej jej do ogniskowej lustra.

To że dwa lata temu takiego czegoś nie było to fakt, ale widziałem już ludzi na forach którzy montowali SST90 do reflektorów więc pierwsze prowizorki były

Wombat pisze: weź mie to rozrysuj jak debilowi. kondensator pokaż najlepiej palcem na allegro

Za leniwy jestem

środkowe nóżki KBU8 idą do magneta (na Twoim schemacie prawy górny róg, przewody biały i żółty. Dla prób podłączyć te nóżki mostka równolegle do regulatora (wyjąwszy uprzednio żarówkę), nóżka od strony wcięcia na obudowie to +, druga -. Wstawić między + i - kondensator 16uF/50V (elektrolit, uważaj na polaryzację) i podłączyć do "diodówki". Przeżegnać się, sprawdzić, czy w narzędziach jest ściągacz do magneta i zapasowe magneto, odpalić, sprawdzić, czy świeci...

Do prób można skręcić na kostkach takiego pająka nawet, bez ingerencji w układ skutera.

Wombat pisze: Ja kombinowałem żeby wlutować sie tuż przed samą wtyczką żarówki H4, albo ew wykonać sobie "przejściówkę prostującą".

Ja bym prostował całość, nie powinno to zaszkodzić odbiornikom (może ssanie będzie działać troszkę krócej/dłużej), ale się nie upieram

Pzdr.
M.

U mnie w aucie tej jest odstęp pomiędzy reflektorem a silnikiem

Nie między reflektorem a silnikiem bo tak to ma każdy gdzie sie żarówki wymienia od strony komory silnikowej ew.demontując aku czy jakies zbiorniczki - tylko miedzy komorą silnikową a "komorą reflektorową". U mnie to osobne przestrzenie. Miedzy zderzakiem przednim a chłodnicą mam tyle miejsca że jest tam webasto. Część z chłodnicą jest oddzielona od cześci z lampami. Musiałbym naprawde bardzo długo stać w miejscu żeby wygrzać tą przestrzeń.

Standardowe żarówki halogenowe typu H1 lub H7 prawidłowo zasilane, tj. napięciem nominalnym 13,2 V osiągają około 1400 do 1550 lumenów i tak stanowi europejska norma dla żarówek tego typu. H4 na włóknie długich osiąga około 1600 lumenów.

Wg przepisów i UE włókno świateł mijania ma emitować 1000lm z tolerancją 15% więc max to by był 1150... mooooooże 1200. Więci H7/H1użyte w soczewce do krótkich powinno emitować podobnie. A nawet jeśli więcej- to jako krótkie i tak mają przysłonę
Jak masz przepis UE, norme to chętnie sobie tego widzimisia zweryfikuje.

Ale nawet jeśli. Mam tungsramy megalight, mam nightbreakery, mam philipsy te jakieś tam przecudowne i nie wiem ile te LEDy emitują strumienia ale niszczą każdą z nich zarówno przy 12V jak i przy 14,7V.
Za to jest jeszcze coś- zakres widma. Rany boskie co wyprawiają znaki i pasy na jezdni. Rozświetlają sie jak Las Vegas. Xenon tego nie daje aż w takim stopniu ( po prostu dobrze to oświetla - mam samochód z xenonami to mam porównanie), halogeny typu H to nawet nie ma o czym gadać. Wyjechałem z tymi ledami na drogę..na starą, dziurawą, obwodnice osiedla po której wjeżdża do miasta 5 okolicznych miejscowości. W dzień tam pasy są szare, mocno zużyte, znaki brudne, stare (bardzo duży ruch), budowy dookoła (trasa S8) wiec wszystko w kurzu i pyle.
W świetle ledów to sprawiało wrażenie czyściutkich i namalowanych 20 minut wcześniej a połowa to chyba z własnym podświetleniem. Włącznie z pasami na jezdni.
Podoba mi sie po prostu źródło światła i potencjalne możliwości.

W kazdym razie to akademicka dyskusja. Trzeba sprawdzić. Jak nie wyjdzie zaboli tylko mnie. Biore to na klate.
Podobno jak czegoś sie nie da zrobić to trzeba to dać komuś kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi

.

Wombat napisał/a:

Ja kombinowałem żeby wlutować sie tuż przed samą wtyczką żarówki H4, albo ew wykonać sobie "przejściówkę prostującą".

Ja bym prostował całość, nie powinno to zaszkodzić odbiornikom (może ssanie będzie działać troszkę krócej/dłużej), ale się nie upieram

Całość oznacza duże grzebactwo tam gdzie mnie jeszcze nie było. A do cześci "żarówkowej" mam dostęp pod przednią osłoną.
A zasadniczo oprócz zapału też mam spore wątpliwości co do efektów wiec nie chce aż tak ingerować w instalacje. Chyba że sie niespodziankowo uda to wtedy może zaryzykuje z prostowaniem całej instalacji- choć nie czuje potrzeby tak naprawde. gniazga zapalniczki sobie robić nie bede. Jeżdzę nim do sklepu a tam trafie bez nawigacji

edit: doszukałem się

(wszystkie dane dla napięcia 13,2V)

H1

ilość światła - limit max dla H1 wg. normy ECE-R37 1782 lumen
Philips VisionPlus 1780 lumen max
Narva Xenon B.L.Plus50 1780 lumen +/- n.d.
Osram Silverstar 1730 lumen +/- 3%
Osram Allseason 1700 lumen +/- 4,5%
Osram Super 1700 lumen +/- 4,5%
Narva Xenon B.L.Plus30 1690 lumen +/- n.d.
Philips Premium 1690 lumen +5/-7%
Phoenix Xenon 1650 lumen +/- n.d.
Philips AllWeather 1550 lumen +/- 15%
General Electric EuroBlue 1550 lumen +/- 15%
Osram normale 1550 lumen +/- 15%
Osram CoolBlue 1550 lumen +/- 15%
Osram Daylight 1550 lumen +/- 15%
Philips BlueVision 1550 lumen +/- 15%
Phoenix 1550 lumen +/- n.d.
Ocean 1550 lumen +/- 15%
Narva Long Life 1550 lumen +/- n.d.
General Electric 1545 lumen +/- n.d.
Osram Longlife 1475 lumen +/- 10%
Narva normale 1450 lumen +/- n.d.
Sylvania Silverstar (*) 1332 lumen +/- n.d.

Phoenix 130W 3400 lumen +/- n.d. (*)
Ocean 130W 3120 lumen +/- 15%
Osram 100W 2600 lumen +/- 10%
Philips Rally 100W 2500 lumen +/- 15%
General Electric 100W 2750 lumen +/- n.d.
Ocean 100W 2000 lumen +/- 15%
Phoenix 100W 1850 lumen +/- n.d.
Ocean 80W 1750 lumen +/- 15%

żywotność żarówek (B3,Tc) / Tc (godziny)
H1
Narva LongLife 1250 [B50 ?]
Philips Long life 500/1250
Osram Longerlife 600/1200
Osram normale 400/650
Ocean normale 400 [B50]
Narva normale 400 [B50 ?]
Philips AllWeather 150/400
Philips BlueVision 100/350
Philips Visionplus 200/350
Narva Xenon B.L.P.50 350 [B50 ?]
Narva Xenon B.L.P.30 350 [B50 ?]
Osram Allseason 150/350
Osram Silverstar 150/350
Osram Super 150/350
Osram CoolBlue 150/250
Philips Premium 100/250
General Electric 225 [B50 @ 14V]
Phoenix 55W 225
--
Ocean 80W 200 [B50]
Ocean 100W 150 [B50]
Ocean 130W 150 [B50]
Phoenix 100W 100 [B50]
General Electric 100W 100 [B50 @ 14V]
Osram 100W 50 [B50]
Phoenix 130W 25 [B50]
Philips 100W Rally 20/50

temperatura barwowa
---- H1 ----
PIAA Plasma Spark Blue 7500 K J
Philips Diamond 5000 K (*)
PIAA Super Plasma 5000 K UK
Raybrig White Sonic 5000 K
PIAA Xtreme Force 4700 K J
Raybrig Metal Thunder 4700 K
Raybrig White Blaster 4400 K
Nokya Artic Purple 4300 K
Polarg Miracle White 4300 K
PIAA Xtreme White 4150 K UK
PIAA Platinum Spark 4100 K J
Raybrig Magnum White 4100 K
Nokya Artic White 4100 K
Philips BlueVision 4000 K
PIAA Xtreme White Plus 4000 K USA
Osram CoolBlue 4000 K
Sylvania Silverstar 4000 K
Polarg EuroStyle 3900 K
Raybrig White Thunder 3850 K
PIAA Super White 3800 K UK, USA
Narva Artic Blue 3700 K
General Electric EuroBlue 3700 K
Raybrig Hyper Halogen 3500 K
Raybrig Street Hyper Halogen 3500 K
H1 standard 3200 K
PIAA Yon Yellow 2500 K UK

H7

ilość światła - max dla H7 wg normy H7 ECE-R37 1650 lumen
Philips VisionPlus 1650 lumen max.
Narva Xenon B.L.Plus 50 1650 lumen +/- n.d.
Osram Silverstar 1500 lumen +/- 10%
Osram Allseason 1500 lumen +/- 10%
Osram CoolBlue 1500 lumen +/- 10%
Osram Longlife 1500 lumen +/- 10%
Osram Daylight 1500 lumen +/- 10%
Osram normale 1500 lumen +/- 10%
Philips Premium 1500 lumen +/- 10%
Philips Weathervision 1500 lumen +/- 10%
Narva Xenon B.L.Plus 30 1500 lumen +/- n.d.
Phoenix 1500 lumen +/- n.d.
Narva longlife 1500 lumen +/- n.d.
Ocean 1500 lumen +/- 10%
Philips long life 1500 lumen +/- 10%
Philips BlueVision 1450 lumen +13/-7%
General electric 1445 lumen +/- n.d.
Narva normale 1350 lumen +/- n.d.
Sylvania Silverstar (*) 1332 lumen +/- n.d.

Phoenix 100W 2150 lumen +/- n.d.
Philips Rally 80W 2000 lumen +/- 15%
Ocean 100W 2000 lumen +/- 10%

żywotność żarówek (B3,Tc) / Tc (godziny)
H7
Narva Long Life 930 [B50 ?]
Philips LongLife 450/930
Osram Light@day 450/930
Osram LongerLife 450/930
Osram Allseason 330/550
Osram normale 330/550
Philips Premium 300/500
Narva Xenon B.L.P.30 500 [B50 ?]
Narva normale 500 [B50 ?]
Philips AllWeather 200/500
General Electric 500 [B50 @14 V]
Phoenix H7 55W 450 [B50]
Philips Bluevision 200/350
Philips VisionPlus 200/350
Narva Xenon B.L.P.50 350 [n.d.]
Osram Silverstar 150/220
Osram CoolBlue 100/200
---
Ocean 100W 500 [n.d.]
Phoenix H7 100W 200 [B50]
Philips Rally 80W 100/200

temperatura barwowa
---- H7 ----
PIAA Plasma Spark Blue 7500 K J
Philips Diamond 5000 K (*)
PIAA Xtreme Force 4700 K J
Nokya Artic Purple 4300 K
PIAA Xtreme White 4150 K J, USA
Nokya Artic White 4100 K
PIAA Platinum Spark 4100 K J
Philips BlueVision 4000 K
Sylvania Silverstar 4000 K
PIAA Super White 3800 K UK
Raybrig Street Hyper Halogen 3500 K
Osram CoolBlue 3500 K
H7 Standard 3200 K
PIAA Ion Yellow 2500 K UK

H3

ilość światła - max dla H3 wg normy ECE-R37 1667 lumen
Osram Super 1600 lumen +/- 3%
Osram Allseason 1600 lumen +/- 3%
Philips Premium 1600 lumen +4/-15%
Narva Xenon B.L.Plus 30 1600 lumen +/- n.d.
Philips AllWeather 1450 lumen +/- 15%
Narva normale 1450 lumen +/- n.d.
Osram normale 1450 lumen +/- 15%
Osram CoolBlue 1450 lumen +/- 15%
Philips BlueVision 1450 lumen +/- 15%
Narva Long Life 1450 lumen +/- n.d.
Ocean 1450 lumen +/- 15%
Phoenix 1450 lumen +/- n.d.
Osram Longlife 1400 lumen +/- 10%
General Electric 1455 lumen +/- n.d.
General Electric daylight 1395 lumen +/- n.d.
General Electric longlife 1332 lumen +/- n.d.
Sylvania Silverstar (*) 1232 lumen +/- n.d.

niehomologowane H3
Phoenix 130W 3500 lumen +/- n.d. (*)
Ocean 130W 3200 lumen +/- 15%
Ocean 100W 2900 lumen +/- 15%
Phoenix 100W 2600 lumen +/- n.d.
Ocean 80W 2500 lumen +/- 15%
General Electric 100W 2350 lumen +/- n.d.
Osram 100W 2300 lumen +/- 10%

żywotność żarówek (B3,Tc) / Tc (godziny)
H3
General Electric longlife 2000 [B50]
Narva Long Life 1500 [B50 ?]
Osram Longerlife 600/1200
Ocean normale 600 [B50]
Osram normale 400/650
Philips AllWeather 150/450
Philips Premium 150/400
Narva Xenon B.L.P.30 360 [B50 ?]
Narva normale 300 [B50 ?]
Philips Bluevision 150/400
Osram Allseason 150/350
Osram Super 150/350
Osram CoolBlue 150/250
General Electric 225 [B50 @14V]
Phoenix H3 55W 225 [B50]
-------
Ocean 130W 300 [B50]
Ocean 100W 300 [B50]
Ocean 80W 300 [B50]
Phoenix H3 100W 50 [B50]
General Electric 100W 100 [B50 @ 14V]
Osram 100W 50 [B50]
Phoenix H3 130W 30 [B50]

temperatura barwowa
---- H3 ----
PIAA Plasma Spark Blue 7500 K J
Philips Diamond 5000 K (*)
PIAA Super Plasma 5000 K USA, UK
Raybrig White Sonic 5000 K
PIAA Xtreme Force 4700 K J
Raybrig Metal Thunder 4700 K
Raybrig White Blaster 4400 K
Nokya Artic Purple 4300 K
Polarg Miracle White 4300 K
PIAA Extreme White 4150 K USA, UK
PIAA Platinum Spark 4100 K J
Nokya Artic White 4100 K
Raybrig Magnum White 4100 K
Philips BlueVision 4000 K
Osram CoolBlue 4000 K
Sylvania Silverstar 4000 K
Polarg EuroStyle 3900 K
PIAA Platinum Super White 3800 K USA, UK
PIAA Star White 3800 K USA
Narva Artic Blue 3700 K
Raybrig Street Hyper Halogen 3500 K
H3 standard 3200 K
PIAA Ion Crystal 2500 K USA, UK, J

tu jest ciekawy kawałek o żarówkach, po english niestety
oryginał http://www.pointedthree.com/disc/forums ... &mid=92165

The new NightBreaker bulbs are not quite as good as the Philips Xtreme Power in terms of raw light output, but the difference is almost unmeasurable and certainly imperceptible in terms of actual headlamp performance. The Osram Night Breaker has areas of blue glass which take away from your seeing performance, rather than augmenting it as the promotional material claims—so-called "whiter" light created by blue filtration like this does not help you see better—so purely on performance, the Xtreme Power wins. Both of these bulbs have the best available output from a standard-wattage bulb, and a short lifespan
(no free lunch). For stock or near-stock wattage bulbs in headlamps, the best beam performance comes from the following bulbs:

H1: Philips Xtreme Power

H3: Narva Rangepower+50

H4: Osram 70/65w +50

H7: Osram 65w

H11: Substitute H9

Best-pick differs for other applications (fog lamps, etc.) and I don't mean to say the Night Breakers are bad bulbs, it's just Osram kind of got painted into a corner by Philips' minimal use of blue glass in their premium Xtreme Power line, and figured they had to make a bulb that looked significantly different to avoid a "me too" perception, so they cast their lot with larger use of blue glass and revved up the hype machine about "whiter" light.

As for the various "plus" claims (+30, +50, +80, +90, etc.) keep in mind how they're devised. The plus-numbers cannot be attained simply through greater luminous flux, because of flux and wattage restrictions contained in bulb regulations prevailing worldwide. The "Plus" bulbs do produce near the maximum allowable flux but that's obviously not the whole story. These bulbs have higher filament luminance and give better beam focus because the filament coilitself is smaller. Headlamp optics are calculated based on a point source. The smaller the filament, the more closely it approximates a point source, and therefore the better the focus of the resultant beam pattern. The better the focus of the beam pattern, the higher the beam peak intensity (that is, the brighter the "hot spot"). Depending on the particular bulb and the specific headlamp optic in use, the gain in hot spot intensity can indeed be up to 50% (80%, 90%, whatever) at some specific but not uniform or predictable point in the beam. In practice, that means once Osram or Philips or whoever have designed their newest bulb, they throw the nearest convenient intern in a room with a bunch of headlamps and have him photometer them until the one that gives the single greatest increase (at any point in the beam!) is found, then they give the intern a food pellet as a reward. Tungsram called their 2nd-generation upgrade H4 "+60" either because they were lying or because they found a headlamp for a 1983 Tatra or something that had 60% more light in one particular spot. That doesn't mean the Tungsram "+60" H4 was better than the "+50" bulbs from Philips, Osram, and Narva—it wasn't! So, those "+30" and "+50" and "+80" type numbers are not necessarily a trick or a scam, it just doesn't mean what most people assume it means.

As for the blue glass, here's a refresher on the science:

There is no magical blue absorption filter that somehow blocks less light than other blue absorption filters of the same colour
characteristics. All of the extra light from the "plus" bulb construction and then some is stolen by blue filter glass, whether the blue filter is made by Philips or Osram or one of the less-reputable factories.

Filament bulbs that have been filtered to produce "whiter" (colder/bluer) light colour, and which comply with DOT or ECE regulations, can be classified in two categories:

A) The kind that produces less light than an unfiltered bulb and has rather a shorter lifespan

B) The kind that produces almost the same amount of light as an unfiltered bulb and has an extremely short lifespan.

There are no "extra white" filtered bulbs that produce identical lumens to an unfiltered bulb and have the same lifespan

Glowing filaments produce a great deal of light in the red-orange-yellow-green wavelengths, and only very little light in the blue-violet wavelengths. To put very rough numbers on the matter, suppose that a 9006 bulb produces its nominal 1000 lumens, of which 250 are red, 250 are orange, 250 are yellow, 175 are green, 50 are blue and 25 are
violet.

Now, suppose you want to add a filter to the glass that makes the light look bluer/colder. How does it do that? Well, there's no such thing as a filter that adds light into the beam passing through it -- filters can only suppress light, not add it. So if we can't add green-blue-violet light, then the only way to get the light to look colder is to suppress green-blue-violet's opposites, which are red-orange-yellow. If we want the light to look, let's say, 20% colder, we suppress red-orange-yellow by 20%. Looking up above, we see that we've got a total of 750 lumens' worth of red, orange and yellow. So, cutting this by 20% leaves 600 lumens, plus essentially all of the bulb's original green-blue-violet output of 250 lumens, so we've now got a bulb that produces light that looks 20% colder and produces 850 lumens.

Now, 850 lumens happens to be the minimum legal output for a 9006. Unless we're a completely stinky Chinese company that really doesn't give a rat's patoot about it, we can't produce a bulb that produces only the bare minimum of light, because 50% of production will be 849 lumens or less owing to the realities of mass production. So, we have to put in a high-luminance filament to try to counteract some of the filtering losses. BUT we still have to come in under the max-allowable-wattage spec in DOT or ECE regulations.

So, let's say we build our 9006 with a super-duper filament that produces 1200 lumens. That's too much for a 9006, but we're going to take away some of those lumens with our filter-glass. This 1200-lumen filament produces, let's say, 300 lumens red, 300 lumens orange, 300 lumens yellow, 210 lumens green, 60 lumens blue and 30 lumens violet. Now we put that
same blue glass over it, which suppresses red-orange-yellow by 20%. Now we've got 720 lumens' worth of red-orange-yellow after filtration, plus 300 lumens' worth of green-blue-violet. That gives us a 910-lumen bulb, which is enough above the 850-lumen legal "floor" that we can mass-produce the bulb and even if some filaments only produce 1150 lumens instead of
1200, we're still legally OK. Of course, we still only have 910 lumens instead of 1000, and our 1200-lumen filament is going to have a significantly shorter life than a 1000-lumen filament, but we've got our colder/bluer light appearance in a legal bulb.

I bet by now you see why filtering for yellow does not significantly reduce light output: Take our 1000-lumen 9006 as broken down by colour output above. No such thing as a filter that adds extra yellow light, so we have to get our yellow by suppressing blue-violet (the particular yellow that yellow headlamp/foglamp bulbs produce, called "selective
yellow", contains all the green found in white light. If we took out some of the green, we'd have a turn signal type of amber-orange light.) OK, then, let's cut blue-violet by 80%. That means we've got our 925 lumens' worth of red-orange-yellow-green, plus 15 lumens' worth of blue-violet (after filtration). Total: 940 lumens. MUCH smaller loss! OK, so we put in a very slightly better filament, say one that produces 1060 lumens, and now we've got 980 lumens' worth of red-orange-yellow-green, plus 16 lumens' worth of blue-violet (after filtration) for a total of 996 lumens, which is for all intents and purposes identical to our original 1000-lumen uncoloured bulb (a parking light bulb puts out between 25 and 50 lumens).

Lumen output is less than standard for colourless-glass Long Life bulbs for a different reason: The changes made to the filament to extend its life reduce its surface luminance, decreasing light output and CCT. They also defocus the beam pattern, resulting in shorter seeing distance, because the filament coil is larger. This is exactly opposite what's going on with the +30, +50, +80 type bulbs as described above.

Pare lat temu na wykładach grzebałem na www i znalazłem normy dla żarówek mijania, długich i na tym bazuję. Z kolei test w AutoŚwiecie też mówi o 1400 - 1500 lumenów:

Obrazek

ten test znam. Traktuje jako dobrą podstawę i metodologie oceny jakości świecenia.
jest jeszcze taki z pomiarem widma i geometrii żarówki.

btw, jeżeli H3 to 1600 lumenów to te halogeny na dole są H3
a nad nimi H4LED te słabsze - 1200 lumenów

Obrazek

ja jeszcze kiedyś mierzyłem światłomierzem jasność przy ścianie oddalonej o około 7m - patrzyłem ile jest tam gdzie jest jasno i ile jest tam gdzie teoretycznie powinno być ciemno.
Jeszcze na moim starym www popełniłem spory artykuł o retrofitach HID ale nie zdażyłem go jeszcze przenieść w nowego CMS-a. Teraz by sie przydał bo było sporo zdjęć.

Ledy w mijania to dobry pomysł, ale jak narazie kłopotliwy (chłodzenie), drogi (ledy) i nie nadający się jako zamiennik zwykłych żarówek dla każdego (soczewki itd). Nie mniej jednak chętnie bym obmacał taki produkt ale ta cena, szkoda że nie można od producenta wypożyczyć na kilka dni

moge ci wysłać te moje do zmacania z bliska. Prodżekt jednoślad może poczekać 2 tygodnie.
obejrzysz, sprawdzisz, ocenisz fachowym okiem. Na pewno powiesz mi o nich więcej niż wiem teraz.

Te nowsze na Cree co ja mam Hi/Lo beam widziałem na allegro za chyba 480zł ale jako H7 z jedną ledą. Mnie kosztowały niespełna 400. Czy to dużo to kwestia względna. Jeden zbiornik paliwa i 500km po mieście. Dobre palniki Xn kosztują więcej. Dobry zestaw żarówek halogenowych przez dwa lata używania może wyjść drożej.

www.swiatelka.pl

LED'owy zamiennik h1