www.swiatelka.pl

Calineczka pisze:Tom634...ehhh...o ktory kondensator pytasz?

O kondensatory C2 i C3.
A co do tematu, to dziękuję za radę, do tego tylko wstawię bezpiecznik na 1A i będę mógł śmigać

C2 filtruje napiecie wyjsciowe, C3 powoduje ze napiecie wyjsciowe narasta plynnie, ale tak jak wspominalem-zapomnij o takiej jak z twojego linka aplikacji do zasilania LED-a ...

Kolego tom634 Calin napisał Ci ze nie pobawisz sie długo na tym "driverze" ukladzie z linka bo on nie jest przystosowanyh do sterowania led-em.


Dostales schemat na poprzedniej stronie czego wiecej Ci potrzeba?

Robisz 3 takie i masz 3 sterowniki pod 3 ledy.

Witam,
czy mogę mieć pewność, że dla napięcia wejściowego rzędu 10-14V, sprawnego LM317 i oporu 1.3Ohm natężenie wyjściowe prądu nie przekroczy 1A? Chciałbym ograniczyć wielkość płytki i nie używać bezpiecznika.
Pozdrawiam.

Jezeli wszystko dobrze poskladasz to tak wlasnie bedzie, przed podlaczeniem leda wstaw moze jakis rezystor albo zarowke jako odbiornik, zmierz ten prad.Ludzka rzecz mylic sie....szkoda leda.
Poza tym rozwiazanie na LM317 ma jedna wade-wytraca moc w postaci ciepla...gdybys mial akkus 6V bylo by lepiej, albo gdyby to byly przynajmniej dwa ledy w szeregu....a tak masz moc strat P=U*I gdzei U to roznica miedzy napieciem zasilajacy a Vf diody...czyli straty rzedu 8-9W przy 12V zasilania!
Do zabawy, poznawania zasda jak najbardziej, ale do czegos przenosnego-nie bardo, szkoda energii, no i LM musi byc dobrze chlodzony

Witam,
kupno 6V akumulatora nie jest dla mnie problemem, tylko obawiam się o skrócenie czasu świecenia. Nie wiem, czy nawet pomimo strat ciepła w obwodzie przy zasilaniu z akumulatora 12V czas świecenia nie byłby dłuższy?
Pogrzebałem trochę i oto co wyszło:
Najpierw schemacik:

Od dołu:

Od góry:

Później będę podłączał żarówki, może się uda?
Pozdrawiam.

...a wyjasnij prosze co miales na mysli rysujac na schemacie dwa plusy i jeden minus, jak dla zasilania symetrycznego?

Nawet jak podlaczysz akkus 12V to w stosunku do akkusa 6V roznica bedzie taka, ze przy 1A pradu bedziesz musial 6WAT energii wiecej oddac w ciepelko...czysta fizyka.Gdybys stosowal step-downa zgadzam sie, przetwornica zasilana z 12V pobierala by mniej pradu jiz zasilana z 6V ale przy stabilizatorach ciaglych (LM317) tak nie jest

...piiii... nie kumam Cie, mowisz ze kupno akusa to nie problem, wejdź na allegro kup driver od Edima masz go na 12V i wszystko
|Mniejsze zuzycie akusa mało ciepla i masz tryby


Jak byś wsadził elementy z drugiej strony płytki lepiej by Ci sie to polutowało i trzymało

Od tego są te dziurki i w kolo jest pocynowane

Hoffer007 pisze:Jak byś wsadził elementy z drugiej strony płytki lepiej by Ci sie to polutowało i trzymało
Od tego są te dziurki i w kolo jest pocynowane

Dziękuję, nie wiedziałem, człowiek uczy się całe życie.

Calineczka pisze:...a wyjasnij prosze co miales na mysli rysujac na schemacie dwa plusy i jeden minus, jak dla zasilania symetrycznego?

Chciałem do tego dać przełącznik trójpozycyjny, czyli dla jednego położenia przepuszcza prąd do pierwszego plusa, a dla innego położenia przepuszcza prąd do drugiego plusa. I miałbym tryby.

tom634 pisze:Chciałem do tego dać przełącznik trójpozycyjny, czyli dla jednego położenia przepuszcza prąd do pierwszego plusa, a dla innego położenia przepuszcza prąd do drugiego plusa. I miałbym tryby.

...to znaczy korzystac z dwoch akkusow?Moglo by byc prosciej dac przelacznik ktory zmienia wartosc rezystora, albo nawet wstawic tam, rownolegle do rezystora, potencjometr z dodatkowym rezystorem, powinno zadzialac i mial bys plynna regulacje jasnosci...

Na Twoim miejscu wariant na LM317 potraktowałbym szkoleniowo. 7Ah 12V to sporo mocy, szkoda puszczać je w ciepło.
We wszystkich moich mobilnych konstrukcjach priorytetem zawsze jest sprawność i funkcjonalność. W wariancie LM317 potrzebny będzie spory radiator. Żelówka 7Ah też ma spore gabaryty. Trudno mi sobie wyobrazić takie "ciało obce" zamocowane na rowerze Akumulator tych gabarytów musi być BARDZO stabilnie zamocowany do ramy. Inaczej przy ostrej jeździe z wielkim traskiem walnie o ziemię
Zmontuj prototyp. Dobierz optykę i obudowę. Później jednak odżałuj te kilkanaście złotych i kup porządny driver. Zyskasz o wiele dłuższy czas pracy lampki, różne poziomy jasności świecenia diody i brak problemów z odprowadzeniem ciepła.
Pamiętaj też o tym, ze nawet najnowszy bin Cree R2 przy prądzie 1A potrzebuje porządnego chłodzenia. Nie licz na to, że podłoże typu STAR rozwiąże ten problem - to stanowczo za mało. Bez jakiegokolwiek chłodzenia nawet przy 0,5A możesz diody "usmażyć".
Co do sterowania to rozważ driver, który możesz zasilać napięciem ponad 12V. diody łączysz wtedy szeregowo i sterujesz jednym driverem. Pamiętaj, że im większy prąd płynie przez diodę, tym ma ona gorszą sprawość. Więc zamiast włączać po kolei każdą diodę na przy 1A, lepiej jest włączyć trzy na raz i zmniejszyć prąd do 0,3A. Ilośc światła i tak będzie większa, jak przy jednej diodzie.

uff... ale się rozpisałem

Calineczka pisze:...to znaczy korzystac z dwoch akkusow?

Nie, nie. Minus w akumulatorze łączę bezpośrednio z minusem w obwodzie. Plus daję przez przełącznik trójpozycyjny- w nim wybieram gdzie ma dalej iść dodatni potencjał- czy do plusa przy 1.3Ohmie, czy do plusa przy 3.3Ohma.
Właśnie przetestowałem układ- przy 1.3 Ohma nie chce działać. Przy 3.3 Ohma żarówki działają z bezpiecznikami na 1A, wszystko ładnie. Jak podpinam diodę, to na szczęście bezpieczniki są szybsze. Więc raczej kupuję driver od Edima.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc

[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 10:40 am ]
Witam,
już mam driver od Edima i wszystko działa ładnie Będę mógł mieć ostatecznie 2xCree z przodu połączone szeregowo.
Mam tylko pytanie- czy w tej kwadratowej rurze jaką ma Dominik mogę spokojnie mieć włączoną lampkę Cree na binie Q4 pobierającej 1A? Oczywiście zakładając odpowiedni odstęp od drivera. Czy to wszystko będąc w szczelnej i zamkniętej obudowie się nie zagotuje? Co muszę zrobić, aby poprawić chłodzenie?

Ponadto chcę mieć tylne śwatełka SMD działające na 350mA, w tym celu podjąłem kolejne próby stworzenia sterownika z LM317- tym razem udane i mniej cyny wykorzystałem Problemem jest to, że z diody "coś" się dymi, a LM317 jest gorący. Czy macie jakieś inne propozycje co do sterownika, który dawałby prąd wyjściowy 100-350mA? Nie chcę kupować drivera od Edima, bo nie chcę wywalać 20 złotych na sterownik od światełka tylnego.

Kolego...skoro z diody coś się dymi a LM jest gorący to trzeba to sprawdzić.
Mierzyłeś prąd diody?
A jaka to dioda, ta z tyłu?
napięcie zasilające 12V?
Żeby polepszyć bilans energetyczny twojego rozwiązania można by sie zastanowic nad wykorzystaniem jakiejś ładowarki samochodowej do telefonu komórkowego, w środfku jest zazwyczaj mała przetworniczka która obniża napięcie do ok. 5V (i można by to wyregulować) a prąd jest w sam raz....
przeważnie konstrukcje oparte na MC34063
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF

Calineczka pisze:Mierzyłeś prąd diody?

Niestety mój chiński miernik mierzy prądy do 0,2A, ale z kalkulatora mi wychodzi 370mA, a żarówka świeci słabym światłem.

Calineczka pisze:A jaka to dioda, ta z tyłu?

VLMW711, Little Star, 1W Power SMD LED White. Dodam, że dymią mi się zarówno te SMD, jak i te normalne, co mogą wziąć nawet do 1A.

Calineczka pisze:napięcie zasilające 12V?

Tak.
Dziękuję za propozycję obwodu z ładowarki.

Mam też pytanie- czy w obudowie z rurki aluminiowej (taką, jaką ma Dominik) mogę spokojnie katować diody prądem 1A aż do rozładowania akumulatora? Oczywiście zakładając, że przetwornica nie będzie przylegała do diody, oba otwory w rurce będą szczelne i za diodą zostawię około 1-2cm wolnego miejsca.

...zacznij od miernika -nawet za 40zl kupisz cos czym mozemy zmierzyc prad nas interesujacy...skoro dymi to cos jest nie tak-powtarzam..
Diody na radiatorze(mocy)