www.swiatelka.pl

lechowiec pisze:Zawsze bardziej ceniłem połączenia lutowane jako gazoszczelne i trwałe.

Ja też, ale lutowanie linki do końcówki oczkowej wymagało na tyle dużej temperatury że miedź utleniała się przez co wzrastała rezystancja złącza w porównaniu do dobrego zaciśnięcia.

Hahar pisze: lechowiec jakie w końcu dałeś przewody na wtórnym?
Duże prądy lubią duże przekroje szczególnie przy niskich napięciach!
Żeby złożyć coś z niczego trzeba się napocić i nie zawsze efekt jest zadowalający - albo spróbujesz złożyć na większym przekroju ,albo kup gotowca i nie kombinuj .

Przewody dalej są te same 25 mm kwadrat. Prawdopodobnie zrobię nowe uzwojenie wtórne z taśmy lub miedzianego pręta o przekroju prostokątnym. Chciałbym, żeby sondy były odłączane w taki sposób jak mam to zrobione w spawarce inverterowej Bester 165i ST. Tam przewody spawalnicze są zrobione na grubych mosiężnych gniazdach. Wtedy w zależności od potrzeb można zmieniać kable/elektrody.

Macie jakiś sposób na sprawdzenie czy faktycznie w przewodach z elektrodami nie dostała mi się jakaś niepożądana rezystancja? Nie mam miernika cęgowego niestety na razie.

Cęgi unita AC można nowe dostać już za 70zł. mimo zakresu 400A mierzy ponad dwa razy tyle, dokładność przy takich pomiarach nawet rzędu 10% nic praktycznie nie zmienia.

Mnie też się udało wymęczyć zgrzewarkę, teraz tylko pozostaje rozwiązać problem, że sterownik mi się przy strzale zawiesza (EMP?)
Ekranowanie nic nie daje. Ładny impuls musi iść... hehe Muszę jeszcze nad tym popracować. Dodam jeszcze pomiar temperatury w sterowniku, żeby była jakaś kontrola nad trafem przy strzelaniu seriami. Musze też dać przedział strzału od 1ms do 200ms (a nie tak, jak teraz, 10-400) bo przy takiej mocy nie da się pracować na drobnych blaszkach. Przy 40ms przepala na wylot 18650 Oczywiście taka moc nie jest potrzebna, ale zależało mi, aby przy normalnej pracy nie było problemów z przegrzewaniem sie urządzenia.
W środku zwykłe popularne trafo z mikrofali nawinięte drutem ~80mm2 (linka), użyłem izolacji z taśmy kaptonowej (polecam), dzięki temu w niektórych modelach trafa z mikrofali zmieściłem nawet 110m2 (kilka przewodów skręconych ze sobą i owiniętych taśmą kapton, w załączniku PDF).




Napięcie wyjściowe 2.5V
Prąd: któż to wie, w cęgach Unita zamyka skalę.
Tyrystor steruje uzwojeniem pierwotnym, więc bezpieczników nie wybija przy starcie (tzn wybija, ale słabsze niż 10A)

W moim egzemplarzu przepala blache 1.5mm na wylot. Podczas pracy na zwarciu (dłużej niż 3sek) grzeją się kable od elektrod (mimo zastosowania 2x 2x 8AWG, w planie jest po 4x 8AWG na elektrodę), ale samo trafo nawet po dłuższym zwarciu jest zimne. Trafo jest chłodzone wentylatorem włączonym cały czas (za duża pojemność cieplna trafa aby dołączać wentylator zależnie od temperatury bo jej nie zmniejszy skutecznie).

Piękna zgrzewarka

Kilka bzdurnych pytań:

Jakiej szerokości taśmę kaptonową kupić, żeby się ją wygodnie nawijało? Ile warstw nawijałeś? Jeszcze nie miałem jej nigdy w ręku i się zastanawiam...

Tą skrzyneczkę (obudowę), to sam gdzieś na miejscu sobie robiłeś, czy zamawiałeś online wycięcie czegoś takiego?

Gdzie kupujesz przewody silikonowe? W sensie, czy w Polce, czy z jakiegoś sklepu w Azji?

Na razie więcej pytań nie mam Świetny pomysł z tą taśmą kaptonową, bo można sobie dołożyć linki tyle ile akurat mamy miejsca

No może jeszcze uwaga, że prawy górny róg pierwszego zdjęcia może naruszać regulamin forum (pkt. 7.)

No a że te przewody AWG8 się grzeją, to w sumie niedziwne, bo to na razie tylko 16mm²

Elektrody mocno się palą?

Pozdrawiam.

1. Ja mam 20mm, ona jest cienka i bardzo wytrzymała, spokojnie wystarcza 2 warstwy. Dodatkowo ma wytrzymałość na temperaturę ponad 400st
2. Skrzynka wycinana z MDFu
3. Przewody silikonowe są kupione specjalnie w tym celu, żeby były na elektrody w ręce. sklep HobbyKing
4. Ja tam na zdjęciu w rogu widzę "ŻYWność", nic więcej
5. Elektrody się strasznie palą bo na razie kuleje sterownik, ale póki co rozgryzam dlaczego trafo zawiesza mi atmege

Miedziano-kaptonowe wtórne wygląda tak (100% przekroju przewodu to miedź):



Jak się chce to można wykorzystać 100% miejsca w szczelinie i uzyskiwać straszne prądy, raczej większe niż potrzeba.

Dzięki za odpowiedzi i dodatkowe zdjęcie

MDF, to poznałem, tylko się zastanawiałem, czy zamawiałeś wycinanie, gdzieś w Internecie, czy sam sobie ciąłeś Gdzieś widziałem, ale nie pamiętam, gdzie jakiś serwis w PL, w którym się zamawiało cięcia jakiś płyt... Choć ja pewno i tak kosztem estetyki obniżę koszty i sam jakieś walające się sklejki i blachy użyję

Pozdrawiam

Ja wycinałem na frezarce, ale to raczej zbytek, wystarczy zagiąć kawałek blachy albo użyć byle jakiej obudowy po czymkolwiek.

Co to za sterownik? Możesz pokazać schemat i gotowe pcb? Jakie ma funkcje? Jest regulacja wielkości prądu?

Płytkę (szumnie nazywaną "sterownikiem") sam zrobiłem, PCB nie ma, bo bazuje na uniwersalnej płytce za 20zł + wyświetlacz 16x02 + 2 przyciski na stopę, NTC10k do pomiaru temp trafa. Specjalnie tak, żeby nie trzeba było robić żadnego PCB
Jak już ogarnę wszystko to wrzucę schemat i wsad, wykonanie tego jest tak banalnie proste, że już chyba prościej się nie da
Żadnego regulowania prądu, to jest zupełnie nieprzydatne do niczego. Wyłącznie regulacja długości impulsu. Są konfigurowalne 2 różne strzały (Podstawowy + dodatkowy) aby można było powtarzalnie zgrzewać 2 różne elementy (zrobiłem to pod kątem plusa i minusa 18650 wymagającego innych nastaw z uwagi na różna pojemność cieplną, zgrzewania 2 blaszek itp itd) i się to sprawdza. Tylko tak, jak pisałem, bez obudowy działało, z obudową nie działa i muszę popracować nad tym.

Pewnie popsuła się obudowa.

Najwyraźniej sterownik cierpi na jakąś podstawową chorobę urządzeń elektronicznych tzw. wieku dziecięcego:). Dziwna sprawa gdyż skoro sam budujesz sterownik to prawdopodobnie posiadasz elementarne przygotowanie z elektroniki.

Stawiam na spadek napięcia, ewentualnie oddziaływanie impulsu elektromagnetycznego. Ale najpierw sprawdź czy sterownik sam z siebie nie zawiesza mikrokontrolera czyli próba bez transformatora. Potem można dalej gdybać najpierw w zakresie skutecznego odseparowania zasilania sterownika. Proponuję sterownik zasilić bateryjnie i próbować używać zgrzewarki. Wtedy będzie wiadomo, czy nieprawidłowa praca wynika z fluktuacji napięcia zasilającego sterownika bądź oddziaływanie ma inny charakter np indukcyjny.

Daj znać jak sobie poradziłeś z tematem.

Jeśli chodzi o regulację zgrzewarki, moim zdaniem powinna być możliwość zarówno regulacji czasu impulsu jak i jego siły czyli prądu. Idealnie gdyby dało się sterować prądem uzwojenia pierwotnego. Twoja zgrzewarka dysponuje ogromnym prądem. Warto nad tym jakoś zapanować. Moja nie przygrzeje już blaszki 0,2 mm do ogniwa, podczas gdy 0,15 zgrzewa idealnie. Z tego co piszesz Twoja potrafi niszczyć ogniwa a to bardzo niedobrze. Poza tym moim zdaniem konieczność zmiany ustawień by zgrzewać do plusa, bądź minusa to przekombinowanie i niepotrzebna komplikacja całego procesu. Zmniejsz prąd.

Bez obaw, to nie czarna magia ani technologia kosmiczna. Damy rade!

tisher, pokaż projekt tego sterownika. Masz przynajmniej optoizolację od triaka, ekranowanie elektroniki, i odsprzęgnięte zasilanie?

O, całkiem zapomniałem, że miałem coś skrobnąć
Tak w skrócie odnośnie opisywanych wcześniej problemów z EMP, to nie udało mi się tego rozwiązać, winnym okazał się tyrystor . Po wywaleniu wszystko działa.



Przedstawiam moja wersję zgrzewarki, konstrukcja prosta jak budowa cepa gdyż sam jestem fanem upraszczania rzeczy, choć za sterowanie służy nie najprostszy atmega16. Dlaczego akurat atmega16 skoro to marnowanie takiego procka na taką głupotkę? Po prostu mam ich dużo i robię na nich wszystko, nawet jeśli ma to zajmować 1k kodu.

Konstrukcja działa nie w oparciu o jakiś tam tyrystor, jak wszystkie inne, tylko o przekaźnik. Cyfrowe sterowanie długością trwania impulsu z niezależnym nastawem 2 różnych czasów strzałów wystarcza w zupełności na wszystko. W zależności od mocy trafa można uzyskać spektakularne efekty. Moja zgrzewarka zgrzewa blachy 1mm i nawet się nie grzeje.




Poza zastosowaniem przekaźnika i cyfrowego sterowania z wyświetlaczem ma jeszcze jedną nietypową cechę - przewód uzwojenia wtórnego to 100% miedzi w owijce z taśmy Kapton, dzięki temu 100% szczeliny jest wykorzystane na miedź, a nie izolację. A to powoduje, że mocy jest aż nadto i całe urządzenie nie grzeje się.


Dlaczego urządzenie posiada tylko modulację czasu impulsu, a nie jego prąd?
Odpowiedź: ponieważ regulacja prądu jest do niczego nie potrzebna.

Dlaczego urządzenie posiada 2 niezależne strzały?
Odpowiedź: ponieważ przegrzać 1 blachę na pakiecie 18650, a przegrzać 2-3 naraz wymaga różnych poziomów mocy, a takie właśnie różnorakie prace prowadzę moim sprzętem.

Dlaczego zgrzewarka posiada elektrody na przewodach?
Odpowiedź: ponieważ jest to wygodniejsze rozwiązanie niż inne dla kogoś, kto zgrzewa więcej jak 3 akumulatorki do latarki.

Oprogramowanie procka jest tak napisane, że pasuje do jakiejkolwiek uniwersalnej płytki z prockiem. Kupicie taką u chińczyków za parę dolców:
http://www.dx.com/p/diy-atmega16-develo ... ble-367108
http://www.ebay.com/itm/ATMEGA16-Develo ... 5d3b486c13
http://www.aliexpress.com/item/1X-ATMEG ... 71431.html
http://www.aliexpress.com/item/1X-ATMEG ... 71431.html

oraz wyświetlacz klasyczny HD44800 i 2 przyciski chwilowo zwierne.

Całość można nawet polutować to na pająka, nie trzeba kompletnie żadnych elementów tylko procka oraz 2 kondensatory - 100n + 470u równolegle na wyjsciu stabilizatora 5V celem filtrowania siania trafa, które jest zaraz obok.

Najpierw rozpiska wyjść procka dla jakiejkolwiek płytki.

Wyjścia:
PD0 - Wyjście na tranzystor od przekaźnika
PD4 - OPCJA: buzzer (bez generatora)

Przyciski zwierane do masy:
PB0 - Zwiększenie czasu PODSTAWOWEGO strzału +10ms
PB1 - Strzał PODSTAWOWY
PB2 - Zwiększenie czasu DODATKOWEGO strzału +10ms
PB3 - Strzał DODATKOWY

Wyświetlacz:
PC0 - D7
PC1 - D6
PC2 - D5
PC3 - D4
PC4 - E
PC5 - RS

Przy programowaniu ustaw zegar wewnętrzny na... 8MHz... (no dobra, nie jestem pewny na jaką prędkość, bo program pisałem pół roku temu, najwyżej jak nie ruszy to pozmieniajcie 1/2/4/8MHz, na którymś musi działać

Sterownik pozwala na ustawianie czasu impulsu w zakresie 10-500ms, przy czym optymalne nastawy na zgrzew blachy 0.2mm do ogniwa 18650 moja zgrzewara ma przy 80-100ms



Nie umieszczam żadnego schematu bo po pierwsze - nie ma żadnego schematu, po drugie urządzenie jest proste w budowie, a sam sterownik można zrobić bez wiedzy o elektronice.
------------------------------

Sposób sterowania przekaźnikiem przez procka jest znany, nie robimy tego oczywiście bezpośrednio tylko przez jakiś mały tranzystor.
Procek odpala przekaźnik, który odpala uzwojenie pierwotne trafa, następuje impuls o długości jakiejś tam i w sumie tyle. Sprzęt działa, jest moc, taniość, prostota i wygoda.

W załączniku oprogramowanie. Można wgrać tanim programatorem USBasp, każda płytka na procka ma odpowiednie gniazdo programujące. Programator kupicie razem z płytką i prockiem na tej samej stronie.
Sposób programowania i oprogramowanie do tego można od gapić z mojego innego projektu:
http://ebike.nexun.pl/hk-010-firmware-mod/

Miałem jeszcze kiedyś dodać do softu pomiar temperatury, ale po patencie z Kaptonem nic mi się nie grzało, więc zrezygnowałem. Jak ktoś robi mocarną zgrzeware to można by pomyśleć nad czasem >500ms bo wtedy idzie pracować na blachach grubszych.

------------------
Od strony mechanicznej - obudowa z MDFu wycięta przez znajomego, moja frezarka dopiero się buduje i trzeba na żebry/sępa póki co chodzić