www.swiatelka.pl

neutrinus pisze:Dzięki, zatem nie ma problemu z pozycją. Kupiłem osramy, zobaczymy jak to będzie działać.

Dobrze będą działać to są naprawdę dobre lampy.

Szukam jakiegoś gotowego elektronicznego układu zasilania MH. Czy ktoś może polecić jakąś konstrukcję, z której zdobyciem nie będzie większego problemu?

studzin, a ile watów?

Gotowe rozwiązania to na przykład takie - to tak na szybko:

http://allegro.pl/uklad-zaplonowy-trans ... 16407.html (70W, 40zł kup teraz, przeciętna jakość, ale cena zachecająca)

http://allegro.pl/statecznik-philips-hi ... 69471.html (70W, 70zł kup teraz, bardzo dobry układ, nota bene Made in Poland )

Moc 35W też jest, także made in Poland, cena 60zł
http://allegro.pl/statecznik-philips-hi ... 08068.html

Uniwersalny do lamp 35 i 70W, niestety dość drogi, ponad 140zł
http://allegro.pl/elektroniczny-uklad-z ... 56099.html

150W, 99zł kup teraz
http://allegro.pl/statecznik-philips-hi ... 31340.html

noname 150W, 130zł
http://allegro.pl/statecznik-elektronic ... 08207.html

Na ebayu jest jeszcze więcej, ale wysyłka do Polski drogo kosztuje. Poza tym, gdy mam wybór wśród produktów tej samej jakości, wybieram te, które są wykonane w Polsce.

Da rade tym ,co kolega wyżej dał zasilić sodówke? Na allegro wychodzi drogo osprzęt do odpalenia sodówki dajmy na to 150w ,a uklad od MH pasuje do WLS ,a wy tu rzucacie ceny np 29zł

Niekoniecznie, układ elektroniczny inaczej reaguje na podłączenie sody o tej mocy. A po co zasilać sodówkę, skoro MH daje lepsze światło i do mocy 150W włącznie ma porównywalną lub lepszą wydajność?

Z rozpędu zapomniałem podać mocy:)
Wielkie dzięki za pomoc.

Generalnie moja narzeczona obecnie pracuje w pomieszczeniu z świetlówkami i ciągle narzeka na bóle głowy. Do tego co roku cierpi na deprechę jesienno/zimową (ewidentnie jest to spowodowane aurą za oknem). W związku z tym chcę dodać odrobinę światła w jej życiu;)
Niestety to jest typ człowieka, który "widzi i słyszy wysokie częstotliwości". Dla tego balast musi być dobrej jakości, nic nie ma prawa piszczeć.

Co do mocy to cena/odprowadzenie temperatury/rozproszenie światła najlepiej chyba wychodzi 70W.

1. Raczej wybiorę HCI-T 70W/942 NDL za 65zł/szt (chyba cena w normie?)
2. Ballasty to raczej Philips, ale pytanie czy nie piszczą? Czemu GE jest gorszy?
3. Czy klosz Ikea Grono wytrzyma z palnikiem 70W zakładając, że będzie miał otwory wentylacyjne od dołu?

Cena HCI-T w normie. Statecznik elektroniczny Philipsa był cichy, miałem dwie sztuki. Jeśli wywiertolisz otwory w podstawie i zapewnisz chłodzenie (klocki podstawione, by otwory doprowadziły powietrze) to oprawa wytrzyma, ale musisz centralnie umieścić lampkę. Jeśli chcesz dać efekt "łaaał" i poprawić nastrój to moim zdaniem 150W w dobrej oprawie mimo wszystko byłoby lepsze. Niemniej 70W dając przy tym jakieś 6500lm, już będzie dobrym kopniakiem, na mlecznym kloszu stracisz jakies 30% światła, czyli masz 4500 lm światła o wysokim Ra i dobrej temperaturze barwowej. Dobry wybór zrobiłeś z lampą, kupuj tylko wersje NDL (4200K), WDL ma barwę 830, a subiektywnie wg mnie Osram ma lepszą barwę niż Philips.
Bierz i kombinuj, wg mnie warto. Doświadczenie Kolegów z obu forów (światełek i lighting-gallery.pl) jest bardzo pozytywne w tym zakresie.
GE w praktyce miewał problemy z zapłonem niektórych lamp kwarcowych. Jeśli masz fundusze na eksperymenty to kup oba, drugi obsadzisz w drugiej oprawie, gdzieś schowany. Zapewniam Cię, że na jednej takiej lampce się nie skończy, gdy tylko kobieta się przyzwyczai do dobrego światła.

Zwłaszcza, że rachunki za prąd płaci "państwo"
O oprawach właśnie myślałem szt. 2, abo 3, światło będzie mniej skupione i tak po gałach nie powinno walić.

Zobaczymy co z tego wyda. Dzięki za pomoc, idę na zakupy

studzin pisze:Niestety to jest typ człowieka, który "widzi i słyszy wysokie częstotliwości". Dla tego balast musi być dobrej jakości, nic nie ma prawa piszczeć.

Ja też dużo słyszę i nie słyszałem balastu co by nie piszczał.. (bez porównania ciszej do buczenia elektrostatycznego, wciąż jednak przeszkadza). Ale widziałem tylko levala i baro. Może ten philips będzie bezgłośny (jak tak to daj proszę znać to się przesiądę).

Jeśli bu ktoś potrzebował "analogowy" układ zapłonowy mogę polecić
ten zestaw .
Napisałem do sprzedającego że brak kondensatorów-dołożył je gratis.
Układ będzie pracować w pomieszczeniu o dużych wahaniach temp,całość wmontowana w obudowę po starym zasilaczu PC-dławik przyklejony silikonem.
Wyszło przyzwoicie słychać tylko delikatne buczenie -do pełni szczęścia dołożę gumowe nóżki i powinno się uspokoić.

U mnie w jednym z układów pomogło podłożenie gumowych podkładek pod statecznik, by drgania nie przenosiły się na obudowę. Otworów sporo, więc nie ma problemów z chłodzeniem. Z tym, że ja w ten sposób zasilam lampę CDM-T o mocy 250W, zatem statecznik jest większy i wydziela więcej ciepła.
Pomysł dobry, za te pieniądze warto.

Ktoś wie jaka jest różnica między statecznikami Powertronic PT-FIT a PTi? Mam PT-FIT, i nigdzie nie mogę znaleźć datasheet'u (interesuje mnie m.in czy statecznik wykrywa hot restrike-że nie obsługuje to wiem )

Uproszczone datasheety obu rodzin stateczników są w załączeniu. Generalnie intelligent ma inne gniazda, wykorzystując standard ST 18/GST 18, łatwiej okablować całą instalację, robiąc pętlę po stronie 230V. FIT-I jest dedykowany np. do montażu przy oprawach montowanych podwieszanych sufitów, FIT-S do zabudowy w oprawach.
Z hot restrike w wykonaniu firmy Osram nie miałem do czynienia w praktyce.

fxxx pisze:Ktoś wie jaka jest różnica między statecznikami Powertronic PT-FIT a PTi?

PTi mają zarządzanie temperatura układu i żywotność zwiększoną z 30 tys na 40 tys. godzin, są też wersje obsługujące 2 lampki