Solarforce L2P XM-L2 U3 3D lub U3 1C 1050lm nowa, custom

[greg]

Nowa Solarforce L2P z powłoką HA III

"klik" powiększa zdjęcia




Parametry:
• długość 138mm
• średnica głowicy 32mm, średnica body 25mm
• masa z modułem 118g
• włącznik taktyczny typu forward click, za dopłatą możliwa wymiana na reverse click (przydatny dla rowerzystów)
• wodoodporna do 0,5 metra, przy krótkim czasie zanurzenia, całkowicie deszczoodporna
• materiał korpusu: stop aluminium 6061-T6
• wykończenie powierzchni: twarde anodowanie typu III (HA III) odporne na ścieranie, barwa czarna
• LED XM-L2 U3 3C, około 1050lm neutralna biel (polecana do większości zastosowań, opcja domyślna)
• lub LED Cree XM-L2 U3 1C, około 1050lm zimna biel (wybór zimnej LED proszę potwierdzić przy zakupie)
• LED na podłożu miedzianym typu SinkPAD wlutowanym bezpośrednio w mosiężną pigułę latarki
Oznacza to znaczne obniżenie temperatury diody i przyrost strumienia świetlnego minimum 50 lumenów in plus w najwyższym trybie
• w standardzie reflektor OP - teksturowany, szeroki kąt światła - doskonały na rower i EDC, za dopłatą reflektor SMO - gładki, o większym zasięgu (około 25%)
• miedziana wkładka do body latarki zapewniająca prawidłowe odprowadzanie ciepła z modułu


Latarka wyposażona jest w sterownik z autorskim oprogramowaniem:
• prąd maksymalny 2,8A
• 1-5 trybów pracy sterownika o jasności 0,035-100%, każdy indywidualnie programowalny przez Użytkownika
• pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego) - opcja ustawiana samodzielnie przez Użytkownika
• opcja "programming enable" aktywacja/blokada opcji programowania latarki - ustawiana samodzielnie
• stroboskop rowerowy ~3Hz o mocy wybranego wcześniej trybu
• stroboskop taktyczny 16Hz 100% mocy
• opcja reset do ustawień fabrycznych
• ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem poniżej około 2,8V - przejście w niższy tryb pracy
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• aktualna wersja oprogramowania sterownika: standard v1.5

Kompletny opis parametrów sterownika znajduje się w tym wątku na forum.


Fotografie z terenu.
Odległość do trzech drzew w oddali 40m. Latarki na wysokości kierownicy roweru bądź pasa, obiektyw na wysokości twarzy stojącego człowieka.

Parametry zgodne ze "standardem" ze strony Dominika, ISO 200, t2s, f/3,5. W moim przypadku ISO 200, t3s, f/4,5, czyli takie samo EV, ogniskowa 35mm, WB 5880K. Barwa XM-L2 U3 1C jest identyczna jak XM-L T6 1C na zdjęciach. Barwa XM-L2 U3 3D odpowiada barwie XM-L T5 4B na zdjęciach (różnica jest minimalna). W obu przypadkach dodatkowo około 35% więcej światła.

Na rower oraz EDC (latarka codziennego użytku) zdecydowanie polecam neutralną barwę światła, doskonale oddaje ukształtowanie terenu i barwy otoczenia oraz nie męczy wzroku tak, jak zimna biel. Czyli LED XM-L2 U3 3D.


klik powiększa foto

W każdym egzemplarzu latarki termika drop-inu poprawiona jest mojego pomysłu wkładką miedzianą. Standardowa sprężyna wymieniona jest na znacznie grubszą i mocniejszą, o niskiej rezystancji (tutaj mostkowanie plecionką jest całkowicie zbędne). Dodatkowo duży, mosiężny styk wytoczony z pręta dla zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego z akumulatorem. Gruba silna sprężyna wraz z dużą powierzchnią styku eliminuje całkowicie przypadkową zmianę trybów przy silnych wstrząsach (niedogodność spotykaną w innych konstrukcjach latarek).



Tak działa ochrona ogniwa, około 20-ta sekunda filmu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=stbR01iHafU[/youtube]

Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na akumulatorze. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,5% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.

Dodatkowe zdjęcia z miasta.

"klik" powiększa zdjęcia

dystans 50m



dystans 80m




Szacunkowy czas pracy w różnych trybach:

moc / NCR 3350mAh / Samsung 2600mAh
100% / 72 minuty / 55 min.
60% / 120 min. / 90 min.
30% / 4 godz. / ponad 3 godz.
10% / 12 godz. / 9 godz.
5% / 24 godz. / 18,5 godz.


Temperatura latarki -> tryby pracy i czas działania
W każdym z trybów można świecić do oporu pod jednym warunkiem. Latarka nie może stać na stole w bezruchu. Musi być pewien wymuszony obieg powietrza, chociaż nieduży. Wystarczy prędkość spacerowa z latarką w ręce, na kierownicy czy gdziekolwiek na wolnym powietrzu.

Na stole w bezruchu nie polecam używać trybu 100% dłużej, niż 5 minut. 10 minut to absolutne maksimum, można przegrzać i uszkodzić LED oraz sterownik. Praca ciągła w bezruchu jest dopuszczalne w trybie 30% lub niższym. Ogniwa również mają katalogową maksymalną temperaturę pracy, zwykle 50-60*C.

Wydzielana moc w trybie 100% to 9W, należy wziąć ten fakt pod uwagę.

Głowica latarki może być gorąca, informuje o tym zamieszczony tam napis i stosowny symbol.


Cena z LED XM-L2 U3 3D / U3 1C 190 zł


Oferta jest aktualna do odwołania, pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.

Latarki i akcesoria dostępne są również na moich aukcjach.

Pytania w kwestii handlowej poproszę na PW bądź mail.

Wystawiam faktury VAT. Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy (od 11.08.2014, wcześniej 12 miesięcy)

[greg]

Różnicę między reflektorami OP i SMO, tak wyglądają beamshoty na białej ścianie:



Na rower odpowiedni jest reflektor OP, zapewnia dobre doświetlanie boków.


Na rower oraz EDC (latarka codziennego użytku) zdecydowanie polecam neutralną barwę światła, doskonale oddaje ukształtowanie terenu i barwy otoczenia oraz nie męczy wzroku jak zimna biel. Czyli LED XM-L T5 4B.

[greg]

Zasilanie.

Wyłącznie 1x ogniwo Li-ion 18650. Nie ma możliwości użycia baterii/akumulatorów NiCd/NiMH ani baterii litowych CR123.

Zalecam ogniwa przemysłowe, najlepiej markowe, Panasonic, Samsung, LG, Sanyo itp.

Ogniw zabezpieczonych czyli "protected" nie polecam do zasilania L2P
Sterownik latarki ma własne zabezpieczenie, a dublowanie tego w ogniwie będzie powodowało niezależne, w zasadzie losowe działanie jednego z tych zabezpieczeń. Oznaczać to może zwyczajnie nagłą ciemność w najmniej oczekiwanym momencie, jeśli zabezpieczenie akumulatora odetnie zasilanie.

Przy ogniwie przemysłowym nie ma takiej możliwości, aby latarka nagle zgasła. Najpierw poinformuje użytkownika, zmniejszy jasność, a później jeszcze długo poświeci.

[greg]

Informacja o starej wersji sterownika - wycofanej z produkcji.
Aktualnie montowany jest driver programowalny standard 1.5 lub innowacyjny driver programowalny extended v3.5 HE (High Efficiency).

Tryby pracy (poziomy jasności) latarki:

Osobiście preferuję następujące tryby w EDC (latarka codziennego użytku): 2-10-35-100%. Oczywiście, możliwa jest dowolna konfiguracja 1-4 trybów ciągłych, ewentualnie stroboskop (nie polecam, raczej przeszkadza w codziennym użytkowaniu). Dobrą opcją są również 3 tryby, ułatwia to obsługę latarki, w tym wypadku polecam 2-35-100%.

Na rower niezłe są poziomy jasności 5-30-60-100%. 60% do szybkiej jazdy jako tryb nadal bardzo jasny, ale oszczędny, 30% do jazdy rekreacyjnej lub szybkiej na oświetlone drogi, plus ewentualnie stroboskop o mocy do 25% jasności na dzień do miasta (mocniejszego raczej nie polecam). 5% do poświecenia pod nogi, na mapę, w namiocie, itp. jak już zdejmiemy latarkę z kierownicy.
Dobrą opcją jest też kombinacja bez trybu niskiego 5%, za to z użytecznym na rowerze trybem 15% (na miasto na przykład), czyli 15-30-60-100%.

Różnica w jasności między wysokimi (jasnymi) trybami mniejsza niż 30-35% nie ma większego sensu. Oko ludzkie, ze względu na jego logarytmiczną wrażliwość na intensywność strumienia świetlnego, ledwo to zauważy. Przy niskich trybach najlepiej, jeśli kolejne różnią się co najmniej o połowę wartości poprzedniego, czyli np.: 2-10-30%.


Dobrą kombinacją na rower jest opcja bez pamięci trybów, start o trybu domyślnego.

sprawdzone propozycje:
15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%]-moon-5% (start od 15%)
15-30-60-100%-moon-5% (start od 15%)

Przy opcji bez pamięci, w dowolnej chwili, za pomocą jednego kliknięcia (dotyczy włącznika reverse) można "zrzucić" tryb wysoki lub stroboskop na niski tryb domyślny, np. aby nie oślepić nadjeżdżających z przeciwka.

Zamiast stosować tryby ukryte (patrz poniżej), rzadko używane poziomy jasności (np. stroboskop, moon) ustawia się na końcu listy. Siłą rzeczy, każdy kolejny n-ty tryb wymaga
"n" kliknięć. Trzeci tryb to zawsze 3 kliknięcia, z dowolnego innego poziomu jasności. Piąty tryb - zawsze 5 kliknięć, w którym trybie byśmy nie byli. Proste i wygodne.

"Moon" oznacza najniższy poziom jasności latarki, 0,25% mocy. W całkowitej ciemności zasięg światła w trybie moon wynosi około 5 metrów.


Istnieje możliwość ukrycia pewnej liczby trybów.

przykład:
tryby ciągłe 2-35-100%, pod 5-cio klikiem ukryte dodatkowe: stroboskop 16Hz 100% i "moon" 0,2%

lub opcja rowerowa:
5-30-60-100%, pod 6-cio klikiem ukryty dodatkowy stroboskop do jazdy w dzień, 4Hz, 25%

albo podobne zastawienie rowerowe:
5-30-60-100%, ukryte po 6-kliku: stroboskop 4Hz 25% + moon
15-30-60-100%, ukryte po 6-kliku: stroboskop 4Hz 25% + moon + 5%

Przykład ekstremalny z konkretnym zastosowanie w latarce z włącznikiem żelowym na broń lub do throwera:
jeden tryb 100%, dodatkowo ukryte pod 3-klikiem (czy innym wieloklikiem) 35-5%

W zasadzie można ukryć dowolną ilość trybów.

Po, nazwijmy to, n-kliku mamy do dyspozycji wszystkie tryby, ukryte i standardowe w pętli. Oczywiście do czasu całkowitego wyłączenia latarki (drivera). Po ponownym włączeniu mamy do dyspozycji tryby standardowe.

Stosowanie trybów ukrytych ma sens po n+2 kliku, gdzie n to liczba trybów w pętli głównej. Czyli przy trybach 2-35-100% ukrycie trybu "stroboskop" pod 4-klikem sensu nie ma, gdyż będzie to zwyczajnie kolejny tryb w pętli. Natomiast 5-klik przy 3 trybach jest już rozsądną opcją.


Opis sterowania w wersji bez pamięci trybu, na przykładzie.

Opcja bez pamięci trybów z trybem domyślnym 15%. Konfiguracja trybów rowerowych 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%]-moon-5%

Uwaga. Przy opcji sterowania bez pamięci ostatniego trybu stosowanie trybów ukrytych nie ma sensu. Latarka zawsze startuje od trybu pierwszego na liście (domyślnego). Tryby rzadko używane należy umieścić na końcu listy i są one siłą rzeczy dostępne po wielokliku (np: strobo, moon itp.)

Latarka pracuje w trybie 60%. Klikamy celem zmiany trybu, to powoduje włączenie domyślnego (15%). Aby uzyskać 30% należy kliknąć jeszcze raz (w sumie dwuklik). Aby uzyskać 100% (z 60%) należy kliknąć 4 razy (1x domyślny + 3x tryb w górę).

.

[greg]

Różnice w sterowaniu latarką z włącznikiem forward / reverse.

Forward (standard w L2/L2P):
- wciskasz włącznik do połowy i puszczasz (raz bądź kilkukrotnie) - w ten sposób ustawiasz tryby
- następnie dociskasz do końca
- to jest tzw. włącznik taktyczny, światło pojawia się natychmiast po lekkim naciśnięciu włącznika i nie wymaga całkowitego włączenia latarki - szybkie i ciche, można sobie łatwo "przyświecić" bez włączania latarki
- zmiana trybu podczas świecenia latarki wymaga jej całkowitego wyłączenia, przez co niezbyt nadaje się np. na rower

Reverse:
- wciskasz włącznik do końca i puszczasz
- następnie dla zmiany trybu wciskasz do połowy (raz bądź kilkukrotnie)
- zmiana trybu nie wymaga całkowitego wyłączenia, jedynie "klik" (do połowy)
- nie można sobie szybko "przyświecić", konieczne jest całkowite włączenie latarki, a następnie wyłączenie drugim głębokim wciśnięciem

Możliwa jest wymiana włącznika na zamówienie.


Informacja o dostępnych rodzajach sterowania - zmiany trybów (na przykładzie włącznika reverse).
Dotyczy sterowników w wersji standard, do v1.4
Dla nowszych driverów zasada sterowania jest inna, opisana w konkretnej instrukcji danej wersji sterownika.

Opcja z pamięcią ostatniego trybu - programowana domyślnie
wejście w zmianę trybów 2-klikiem, zmiana trybów 1 klikiem:
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 1s, czyli podobnie do myszki komputerowej),
• teraz jeśli latarka już sobie świeci jakiś czas, np. 2 minuty (dokładnie rzecz ujmując, powyżej 1 sekundy), musisz kliknąć dwa razy aby zmienić tryb na kolejny, jeśli będziesz kontynuował klikanie, to każdy kolejny klik (wykonany w czasie poniżej 1 sekundy) zmieni Ci tryb na następny
• sterownik zapamięta tryb, jeśli latarka świeci dłużej, niż 1 sekunda

Opcja bez pamięci trybów
zmiana trybów 1 klikiem:
• latarka startuje od domyślnego trybu (dla przykładu 100%),
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
• aby sterownik rozpoznał prawidłowo stan pracy, latarka musi świecić dłużej niż 1 sekunda, wtedy wystartuje z domyślnego trybu po ponownym włączeniu (w naszym przykładzie 100%),
• jeśli latarka świeci jakiś czas, np. 5 minut (ściśle, powyżej 1 sekundy) i chcesz zmienić tryb na inny, zmiana trybów rozpocznie się od domyślnego trybu (w naszym przykładzie 100%)

Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" - na włączonej latarce lekkie wciśnięcie przycisku - do połowy

[greg]

Aktualnie dostępne jest zabezpieczenie termiczne latarki (lub samego modułu d26).

Zasada działania:
Sterownik kontroluje temperaturę modułu i ogranicza moc diody, nie pozwalając na wzrost temperatury powyżej około 60-65°C. Po naturalnym ochłodzeniu latarki kontroler stopniowo zwiększa moc. Jeżeli nastąpi ponowne przegrzanie, moc jest redukowana i poziom jasności stabilizuje się na wartości pozwalającej na ciągłą pracę bez przegrzewania sprzętu. Algorytm jest zaprojektowany pod kątem samowygaszania amplitudy wahań mocy, widać to na filmie. 2-3 spadki i wzrosty, coraz mniejsze i stabilizacja prądu stosowna do temperatury otoczenia.

Latarka z taką opcją może być używana w dowolnych warunkach termicznych bez obawy na przegrzanie. Temperatura głowicy w latarce stojącej na stole w bezruchu będzie wysoka, jednak znacznie poniżej granicy uszkodzenia elektroniki. Latarka jest całkowicie odporna np. na przypadkowe włączenie w maksymalnym trybie w plecaku.

Opcja polecana dla osób pracujących w wysokich temperaturach oraz przy konieczności używania latarki w bezruchu przy jasności powyżej 30%.

Do zastosowań typowo outdoorowych (turystyka, kolarstwo) gdzie występuje naturalny obieg powietrza, zabezpieczenie termiczne jest zbędne.


Poniższy film pokazuje, jak działa zabezpieczenie. Moduł celowo został wyjęty z latarki i wstępnie podgrzany, aby w krótkim czasie pokazać zasadę działania sprzętu. Start w trybie 60% - 1,7A.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XWp00t2CF9M[/youtube]

Z racji na ograniczoną pamięć ATtiny13A kontrola temperatury, tryby ukryte, stroboskop i SOS nie mieszczą się na raz w sterowniku. Procesor ma 1kB pamięci, a każda opcja to osobny algorytm programu zajmujący jej fragment.

Czyli: albo kontrola temperatury + tryby ukryte (bez strobo), albo kontrola temperatury + stroboskop (nie ukryty).

kontrola temperatury + tryby ukryte
np: 2-35-100, + ukryte po 5-kliku: moon-10-60% (lub inna kombinacja bez stroboskopu)

kontrola temperatury + stroboskop jako kolejny tryb w pętli (nie ukryty)
np: 15-30-60-100%-stroboskop 4Hz 25% (bez ukrytych)



Test z użyciem kamery termowizyjnej
Solarforce L2P, tryb maksymalny 2,8A, czas 30 minut.

Ciepłe pomieszczenie, 22°C, całkowity bezruch powietrza. Latarki stojące na blacie. Kamera odwrócona o 90°, celem wykorzystania maksymalnej rozdzielczości sprzętu.

Góra: latarka ze sterownikiem standardowym. Dół: L2P z zabezpieczeniem termicznym.



To, co widać od strony włącznika latarek - cieplejsza poświata (na zdjęciu po lewej), jest odbiciem podczerwieni od blatu. Korpus latarki kończy się zaraz przy lewym punkcie pomiarowym.

Powyżej 30 minut temperatura przestała zauważalnie wzrastać, nastąpiła stabilizacja.



Koszt latarki/modułu z powyższą opcją wynosi +25 zł.

Na pytania techniczne chętnie odpowiem w tym wątku.

[greg]

Poniżej kilka drobnych podpowiedzi w kwestii użytkowania sprzętu. Zapewne większość jest oczywista dla "wyjadaczy", lecz prawdopodobnie część tych informacji przyda się mniej doświadczonym Użytkownikom.


Reflektor

Nie należy odkręcać głowicy lub jej koronki (mocowanie szkła) bez konieczności. Można łatwo spowodować zabrudzenie reflektora. Absolutnie nie wolno niczym dotykać jego powierzchni - spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie powłoki odblaskowej.

Ewentualne czyszczenie wyłącznie przez przedmuchanie powietrzem.


Szkło UCL (z powłokami, wersja extended)

Czyszczenie identycznie jak szkła okularowe czy obiektywy aparatów fotograficznych. Miękka ściereczka do optyki, ewentualnie płyn do czyszczenia okularów. Nie wolno stosować papieru "z rolki"!


Akumulatory

Należy naładować je do pełna, następnie normalnie używać. Nie wymagają formowania. Doładowujemy w dowolnym momencie bez konieczności pełnego rozładowania. Latarka sygnalizuje niski poziom napięcia akumulatora i oznacza to konieczność jej wyłączenia, jeśli nie ma istotnej przesłanki do dalszego świecenia (ważniejszej od żywotności akumulatora).

Ładowarka przystosowana jest do ładowania pojedynczego ogniwa lub dwóch sztuk na raz, w zależności od potrzeby.
Sygnalizacja stanu ładowania: czerwony LED - ładowanie trwa, zielony LED - koniec ładowania.


Wymiana/instalacja akumulatorów

Akumulatory instalujemy odkręcając tylną część latarki (tą z włącznikiem). Ogniwa wkładamy "plusem" (+) do środka komory, w stronę głowicy latarki. Plus to mniejszy i lekko wystający koniec akumulatora.

Nakrętkę komory baterii należy dokręcać delikatnie, do lekkiego oporu. O-ring uszczelniający zapobiega przypadkowemu odkręceniu, a stosowanie dużej siły spowoduje szybsze zużycie aluminiowego gwintu i może spowodować problem natury technicznej.

Jeżeli zakrętka z włącznikiem jest dokręcana siłowo, może zdarzyć się, że przy odkręcaniu pociągnie za sobą pierścień dociskający włącznik. Spowoduje to brak kontaktu elektrycznego i konieczność dokręcenia tego pierścienia za pomocą np. ostrej pęsety.

Gwint co jakiś czas można przesmarować pastą lub smarem silikonowym.

[greg]

Oferta jest aktualna do odwołania, pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.

Wszelkie pytania natury handlowej poproszę na mail (klawisz poniżej).