Lampa rowerowa: światła krótkie + długie
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Dzięki za sugestie
Właśnie się zastanawiałem nad tymi soczewkami i nie wiedziałem, czy byłyby dobre. Ale, jeżeli mi je polecasz, to chyba nie muszę nic więcej mówić
Na dokładkę podaję pomocny arkusz przy doborze kąta soczewki, gdzie znajdziemy szerokość promienia świetlnego w odległości od 1-40m od latarki przy kącie od 5-150°.
Polecam
Edit@
Załącznik został wyedytowany ze względu na drobne błędy. Poprawiony został także sposób przeglądania tabeli
[ Dodano: 31 Styczeń 2012, 14:45 ]
Witam po długiej przerwie.
Jako, że w minionym czasie nie miałem możliwości a także i czasu na wykonanie projektu, tak teraz zostało zebrane wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy
Odnośnie sterownika, to mam kilka pytań, gdyż jestem w stanie zakupić gotowy ze sklepu Maritex, jednakże jeżeli ktoś z forumowiczów byłby na tyle pomocny przy prostym schemacie sterowania prądem diody w zakresie 200-1000mA, to byłbym wdzięczny.
Przeglądałem już temat usera Pyra o stabilizacji prądowej ledów, jednakże nie za bardzo umiem się w nich połapać, który byłby najlepszy. Dodam, że wejście na sygnał PWM byłoby jak najbardziej pomocne, bo migająca dioda także się przyda.
A tak nawiasem, to podając na wejście PWM napięcia z klucza tranzystorowego, czyli prostego regulatora napięcia i prądu, zmieniałby się prąd diody? Czy to nie działa w taki sposób?
Jako źródło światła chciałbym wybrać diodę produkcji Cree z serii XP-G (sztuk 2), gdyż widziałem ją w wielu projektach, jest bardzo ceniona za ilość wysyłanego światła i stosunkowo niską konsumpcją energii To właśnie pod nią chciałbym zrobić sterownik (bądź niedrogo kupić).
Kolejną sprawą jest wybór. Na stronie Maritex jest ich całe mnóstwo, a ja jedynie mogę wyczytać z ich opisu kolor oraz niekiedy jego barwę. Jak wspominałem na samym początku, interesuje mnie nie za ciepła barwa światła, czyli minimum 4000 Kelwinów.
Zastanawiam, się jeszcze nad zasilaniem (czyt. ilość voltów), ponieważ mam na stanie dosyć nowe akumulatorki GP 2,7Ah i to właśnie je chciałbym wykorzystać w ilości 4 sztuk po 1,2v każdy.
Kolejną sprawą jest podstawka pod diodę. Wnioskuję, że nie dostanę jej w standardzie i będę musiał dokupić po jednej sztuce pod każdą diodę. Pytanie - którą wybrać, bo wybór nie ogranicza się do 2-3 sztuk
Jeszcze jedną sprawą są soczewki. Zrobiłem mały rysunek na szybko obrazujący oświetlane pole przez diodę z soczewką 25° oraz kącie nachylenia do gruntu 18° (do pobrania). Wynika z niego, że przy takiej konfiguracji, długość promienia wynosić będzie 10,15m, a jego szerokość maksymalna to 2,4m w odległości 7,5m od źródła światła. Czy taki układ promienia nada się jako światło "krótkie"?
Mam dylemat co do tego, a także i soczewki do świateł długich. Na tych drugich chciałbym uzyskać promień o długości minimum 20m od roweru oraz odpowiedniej (bezpiecznej) szerokości w jego środkowej oraz końcowej części.
Pozdrawiam wszystkich
PS. Jeżeli interesują kogoś dokładne dane na temat soczewek oraz ich promieni, jestem w stanie wykonać rysunek w AutoCAD'zie.
Właśnie się zastanawiałem nad tymi soczewkami i nie wiedziałem, czy byłyby dobre. Ale, jeżeli mi je polecasz, to chyba nie muszę nic więcej mówić
Na dokładkę podaję pomocny arkusz przy doborze kąta soczewki, gdzie znajdziemy szerokość promienia świetlnego w odległości od 1-40m od latarki przy kącie od 5-150°.
Polecam
Edit@
Załącznik został wyedytowany ze względu na drobne błędy. Poprawiony został także sposób przeglądania tabeli
[ Dodano: 31 Styczeń 2012, 14:45 ]
Witam po długiej przerwie.
Jako, że w minionym czasie nie miałem możliwości a także i czasu na wykonanie projektu, tak teraz zostało zebrane wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy
Odnośnie sterownika, to mam kilka pytań, gdyż jestem w stanie zakupić gotowy ze sklepu Maritex, jednakże jeżeli ktoś z forumowiczów byłby na tyle pomocny przy prostym schemacie sterowania prądem diody w zakresie 200-1000mA, to byłbym wdzięczny.
Przeglądałem już temat usera Pyra o stabilizacji prądowej ledów, jednakże nie za bardzo umiem się w nich połapać, który byłby najlepszy. Dodam, że wejście na sygnał PWM byłoby jak najbardziej pomocne, bo migająca dioda także się przyda.
A tak nawiasem, to podając na wejście PWM napięcia z klucza tranzystorowego, czyli prostego regulatora napięcia i prądu, zmieniałby się prąd diody? Czy to nie działa w taki sposób?
Jako źródło światła chciałbym wybrać diodę produkcji Cree z serii XP-G (sztuk 2), gdyż widziałem ją w wielu projektach, jest bardzo ceniona za ilość wysyłanego światła i stosunkowo niską konsumpcją energii To właśnie pod nią chciałbym zrobić sterownik (bądź niedrogo kupić).
Kolejną sprawą jest wybór. Na stronie Maritex jest ich całe mnóstwo, a ja jedynie mogę wyczytać z ich opisu kolor oraz niekiedy jego barwę. Jak wspominałem na samym początku, interesuje mnie nie za ciepła barwa światła, czyli minimum 4000 Kelwinów.
Zastanawiam, się jeszcze nad zasilaniem (czyt. ilość voltów), ponieważ mam na stanie dosyć nowe akumulatorki GP 2,7Ah i to właśnie je chciałbym wykorzystać w ilości 4 sztuk po 1,2v każdy.
Kolejną sprawą jest podstawka pod diodę. Wnioskuję, że nie dostanę jej w standardzie i będę musiał dokupić po jednej sztuce pod każdą diodę. Pytanie - którą wybrać, bo wybór nie ogranicza się do 2-3 sztuk
Jeszcze jedną sprawą są soczewki. Zrobiłem mały rysunek na szybko obrazujący oświetlane pole przez diodę z soczewką 25° oraz kącie nachylenia do gruntu 18° (do pobrania). Wynika z niego, że przy takiej konfiguracji, długość promienia wynosić będzie 10,15m, a jego szerokość maksymalna to 2,4m w odległości 7,5m od źródła światła. Czy taki układ promienia nada się jako światło "krótkie"?
Mam dylemat co do tego, a także i soczewki do świateł długich. Na tych drugich chciałbym uzyskać promień o długości minimum 20m od roweru oraz odpowiedniej (bezpiecznej) szerokości w jego środkowej oraz końcowej części.
Pozdrawiam wszystkich
PS. Jeżeli interesują kogoś dokładne dane na temat soczewek oraz ich promieni, jestem w stanie wykonać rysunek w AutoCAD'zie.
- Załączniki
-
- Szerokość promienia - soczewki.xls
- Tabela szerokości promieni świetlnych w określonej odległości od lampki (1-40m) przy zastosowaniu soczewki (5-150°).
Polecam - (51 KiB) Pobrany 118 razy
Witam
Temat który wskazałeś nie zawiera rozwiązań przydatnych w Twoim przypadku, ze względu na stosunkowo duże straty. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch osobnych przetwornic step-down sterowanych np. w ten sposób. Poza tym nawet na naszym forum znajdziesz kilka gotowych rozwiązań (Edim, Dar.El...).
Co do optyki, to polecił bym Ci rozważyć użycie soczewki "owalnej" czyli dającej nie koło a owal światła, masz wtedy szeroko i blisko.
Diody można zakupić już polutowane na MCPCB (płytki aluminiowe) jednak przy prądach powyżej 200-350mA koniczne jest już użycie dodatkowych radiatorów, takie zadanie może spełniać odpowiednio wykonana obudowa z miedzi bądź aluminium.
Pozdrawiam
Temat który wskazałeś nie zawiera rozwiązań przydatnych w Twoim przypadku, ze względu na stosunkowo duże straty. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch osobnych przetwornic step-down sterowanych np. w ten sposób. Poza tym nawet na naszym forum znajdziesz kilka gotowych rozwiązań (Edim, Dar.El...).
Co do optyki, to polecił bym Ci rozważyć użycie soczewki "owalnej" czyli dającej nie koło a owal światła, masz wtedy szeroko i blisko.
Diody można zakupić już polutowane na MCPCB (płytki aluminiowe) jednak przy prądach powyżej 200-350mA koniczne jest już użycie dodatkowych radiatorów, takie zadanie może spełniać odpowiednio wykonana obudowa z miedzi bądź aluminium.
Pozdrawiam
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Witam
Zakupy już zostały zrobione, teraz tylko czekam na przesyłkę.
Na liście zakupów, między innymi znalazły się:
1. XPGWHT-L1, biała zimna R4, 130lm przy 350mA (sztuk 2)
2. MCPCB-XP wersja star (sztuk 2)
3. Przetwornica stałoprądowa SUPL-LEDSUP1-W 380/560/730 mA (sztuk 1)
4. Soczewka NE2545L-M2 25/45° (sztuk 2)
Mam kilka drobnych pytań, co do tego zestawu, a mianowicie:
1. Czy przetwornica napięcia ma w taki sam sposób regulowany prąd jak wersja SUPL-LEDSUP1 ? (pdf datasheet)
2. Czy prawdą jest fakt, że do jej zasilenia (tej mojej) potrzebne jest napięcie rzędu powyżej 8V, jak napisane jest w datasheecie podobnego modelu ?
3. Patrząc na punkt 2, czy napięcie powyżej 8V będzie odpowiednie dla diod z listy powyżej? Czy wytrzymają taki przepływ mocy prądowej?
Zaznaczam, że będę załączał raz jedną raz drugą diodę, nigdy obydwie na raz. Czyli patrząc, przy 8,4V ( bo tyle uzyskam łącząc 7 akumulatorów po 1,2V jeden) będę miał moc na diodzie 5,8W. To przy odliczeniu spadku napięcia na całym układzie (0,45V) oraz prądzie max 0,73 A.
Pozdrawiam
Zakupy już zostały zrobione, teraz tylko czekam na przesyłkę.
Na liście zakupów, między innymi znalazły się:
1. XPGWHT-L1, biała zimna R4, 130lm przy 350mA (sztuk 2)
2. MCPCB-XP wersja star (sztuk 2)
3. Przetwornica stałoprądowa SUPL-LEDSUP1-W 380/560/730 mA (sztuk 1)
4. Soczewka NE2545L-M2 25/45° (sztuk 2)
Mam kilka drobnych pytań, co do tego zestawu, a mianowicie:
1. Czy przetwornica napięcia ma w taki sam sposób regulowany prąd jak wersja SUPL-LEDSUP1 ? (pdf datasheet)
2. Czy prawdą jest fakt, że do jej zasilenia (tej mojej) potrzebne jest napięcie rzędu powyżej 8V, jak napisane jest w datasheecie podobnego modelu ?
3. Patrząc na punkt 2, czy napięcie powyżej 8V będzie odpowiednie dla diod z listy powyżej? Czy wytrzymają taki przepływ mocy prądowej?
Zaznaczam, że będę załączał raz jedną raz drugą diodę, nigdy obydwie na raz. Czyli patrząc, przy 8,4V ( bo tyle uzyskam łącząc 7 akumulatorów po 1,2V jeden) będę miał moc na diodzie 5,8W. To przy odliczeniu spadku napięcia na całym układzie (0,45V) oraz prądzie max 0,73 A.
Pozdrawiam
- Załączniki
-
- światła długie.pdf
- Rzeczywisty obszar oświetlania przez lampkę z soczewką 25/45 stopni. Światła "długie".
- (10.7 KiB) Pobrany 109 razy
-
- światła krótkie.pdf
- Rzeczywisty obszar oświetlania przez lampkę z soczewką 25/45 stopni. Światła "krótkie".
- (8.98 KiB) Pobrany 150 razy
Bez sterownika - nie, dla sterownika jak najbardziej.Majsterkowicz pisze: 1. XPGWHT-L1, biała zimna R4, 130lm przy 350mA (sztuk 2)
.......
3. Patrząc na punkt 2, czy napięcie powyżej 8V będzie odpowiednie dla diod z listy powyżej? Czy wytrzymają taki przepływ mocy prądowej?
Z tym przełączaniem diod to radzę uważać, mimo, że producenci dopuszczają takie działania, to jest to bardziej zabezpieczenie stanów awaryjnych niż normalna praca. Teraz pytanie, po co chcesz przełączać diody, skoro masz dwie identyczne soczewki? Będą pod innym kątem?Majsterkowicz pisze:Zaznaczam, że będę załączał raz jedną raz drugą diodę, nigdy obydwie na raz. Czyli patrząc, przy 8,4V ( bo tyle uzyskam łącząc 7 akumulatorów po 1,2V jeden) będę miał moc na diodzie 5,8W. To przy odliczeniu spadku napięcia na całym układzie (0,45V) oraz prądzie max 0,73 A.
Jak wyliczyłeś te moce i prądy, bo czegoś tu nie rozumiem.....
Pozdrawiam
PS: Nie wiem o jaka listwę chodzi, ale takie rzeczy są najczęściej zasilanie z 12V
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Czyli mam się nie obawiać, że napięcie na diodzie będzie dla niej za duże? Oczywiście, po przejściu przez sterownik.
Pytasz, w jakim celu przełącząnie diod. A no w takim, że jedna ustawiona jest na święcenie dosyć daleko, a druga blisko oraz szeroko (patrz załączniki postu powyżej). Wszystko będzie jeszcze korygowane, niemniej jednak zrobiłem rozeznanie, jak to w przybliżeniu na drodze mieć się będzie.
A co do wyliczeń, to obrałem dane dotyczące drugiego sterownika (patrz datasheet) oraz przestprzestudiowaniu informacji, że napięcie zasilania powinno być wyższe o 0.45v od napięcia zasilania diod, ale nie mniejsze, jak 8v. Stosując 7 akku po 1.2v każdy, mamy pakiet 8,4v oraz odjęciu 0.45v otrzymujemy 7.95v na wyjściu. Nie wiem, czy dobrze to wszystko rozumuje, ale tak podpowiada mi moja intuicja
Moc, czyli iloczyn napięcia i natężenia, wynosi maksymalnie 5.8w przy 730mA.
Pozdrawiam
Pytasz, w jakim celu przełącząnie diod. A no w takim, że jedna ustawiona jest na święcenie dosyć daleko, a druga blisko oraz szeroko (patrz załączniki postu powyżej). Wszystko będzie jeszcze korygowane, niemniej jednak zrobiłem rozeznanie, jak to w przybliżeniu na drodze mieć się będzie.
A co do wyliczeń, to obrałem dane dotyczące drugiego sterownika (patrz datasheet) oraz przestprzestudiowaniu informacji, że napięcie zasilania powinno być wyższe o 0.45v od napięcia zasilania diod, ale nie mniejsze, jak 8v. Stosując 7 akku po 1.2v każdy, mamy pakiet 8,4v oraz odjęciu 0.45v otrzymujemy 7.95v na wyjściu. Nie wiem, czy dobrze to wszystko rozumuje, ale tak podpowiada mi moja intuicja
Moc, czyli iloczyn napięcia i natężenia, wynosi maksymalnie 5.8w przy 730mA.
Pozdrawiam
Witam
W związku z tym poprawce ulegną wyliczenia i tak:
730mA x 3,4V = 2,48W
Pozdrawiam
A no właśnie, popełniłeś mały błąd logiczny w zrozumieniu istoty parametrów. 0,45V oznacza, że o tyle napięcie zasilania musi być wyższe od napięcia wyjściowego dla prawidłowej pracy przetwornicy, otóż właśnie minimalne, czyli każda wyższa wartość jest pożądana (oczywiście w granicy parametrów zasilania)... Jeśli przetwornicę zasilasz ze źródła napięcia 8,4V, na diodzie (czyli wyjściu sterownika) będziesz miał przykładowo 3,4V to różnica napięć wynosi 5V czyli jest spełniony warunek różnicy napięć. To nie jest tak, że na sterowniku będzie się zawsze odkładało 0,45V, to się dzieje dynamicznie w zależności od warunków zasilania i na tym polega rola driverka.Majsterkowicz pisze: A co do wyliczeń, to obrałem dane dotyczące drugiego sterownika (patrz datasheet) oraz przestprzestudiowaniu informacji, że napięcie zasilania powinno być wyższe o 0.45v od napięcia zasilania diod, ale nie mniejsze, jak 8v. Stosując 7 akku po 1.2v każdy, mamy pakiet 8,4v oraz odjęciu 0.45v otrzymujemy 7.95v na wyjściu. Nie wiem, czy dobrze to wszystko rozumuje, ale tak podpowiada mi moja intuicja
Moc, czyli iloczyn napięcia i natężenia, wynosi maksymalnie 5.8w przy 730mA.
W związku z tym poprawce ulegną wyliczenia i tak:
730mA x 3,4V = 2,48W
Pozdrawiam
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Już mniej więcej rozumiem zasadę działania.
Czyli podsumowując, nie mogę zasilić całego drivera napięciem niższym niż 8v (jak mówi mądra instrukcja - inaczej układ się wyłączy)? Najbardziej w sumie odpowiadałoby mi napięcie rzędu 6v, bo takie miałbym z 4 aku, które mam obecnie na stanie.
Idąc dalej, co do tego spadku napięcia. Skąd wiadomo, że spadek będzie miał wartość 5v? czy wylicza się to z jakiegoś wzoru, czy to jakaś charakterystyka drivera zależna od napięcia zasilania oraz wyjściowego amperażu?
Pozdrawiam
Czyli podsumowując, nie mogę zasilić całego drivera napięciem niższym niż 8v (jak mówi mądra instrukcja - inaczej układ się wyłączy)? Najbardziej w sumie odpowiadałoby mi napięcie rzędu 6v, bo takie miałbym z 4 aku, które mam obecnie na stanie.
Idąc dalej, co do tego spadku napięcia. Skąd wiadomo, że spadek będzie miał wartość 5v? czy wylicza się to z jakiegoś wzoru, czy to jakaś charakterystyka drivera zależna od napięcia zasilania oraz wyjściowego amperażu?
Pozdrawiam
Witam
Napięcie wejściowe się zmienia, w zależności od użytego LEDa, lub nawet prądu przez niego płynącego, napięcie na wyjściu będzie inne, tak więc podana wartość jest tylko orientacyjna. De facto, wartość tej różnicy nie ma znaczenia w trakcie eksploatacji, ma tylko być większa od 0,45V.
Pozdrawiam
W zasadzie to nie można tego nazywać "spadkiem napięcia", gdyż jest to różnica pomiędzy wejściem (zasilaniem) a wyjściem (LEDem).Majsterkowicz pisze:Skąd wiadomo, że spadek będzie miał wartość 5v? czy wylicza się to z jakiegoś wzoru
Napięcie wejściowe się zmienia, w zależności od użytego LEDa, lub nawet prądu przez niego płynącego, napięcie na wyjściu będzie inne, tak więc podana wartość jest tylko orientacyjna. De facto, wartość tej różnicy nie ma znaczenia w trakcie eksploatacji, ma tylko być większa od 0,45V.
Pozdrawiam
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Dzięki za szybką odpowiedź
Czyli dając nawet i 9,6v (8 x 1,2v) napięcia wejściowego mam się nie obawiać o życie moich drogocennych diodek? Driver ma wykonać wszystkie operacje dotyczące wyregulowania napięcia oraz natężenia?
Mam też pytanie dotyczące zmiany samego natężenia (łączenie styków). Czy sporadyczna zmiana natężenia jest w jakiś sposób szkodliwa dla drivera czy podłączonych do niego diodek?
Chodzi mi o sytuacje, gdy wyjeżdżam wieczorem, włączam min światła i stopniowo wraz z nadchodzącą nocą zwiększam prąd na diody. Czy to wpływa negatywnie na żywotność całej instalacji?
Oczywiście całość będzie sterowana przełącznikami, nikt oczywiście nie będzie się bawił we wsadzanie styków podczas jazdy
Pozdrawiam
Czyli dając nawet i 9,6v (8 x 1,2v) napięcia wejściowego mam się nie obawiać o życie moich drogocennych diodek? Driver ma wykonać wszystkie operacje dotyczące wyregulowania napięcia oraz natężenia?
Mam też pytanie dotyczące zmiany samego natężenia (łączenie styków). Czy sporadyczna zmiana natężenia jest w jakiś sposób szkodliwa dla drivera czy podłączonych do niego diodek?
Chodzi mi o sytuacje, gdy wyjeżdżam wieczorem, włączam min światła i stopniowo wraz z nadchodzącą nocą zwiększam prąd na diody. Czy to wpływa negatywnie na żywotność całej instalacji?
Oczywiście całość będzie sterowana przełącznikami, nikt oczywiście nie będzie się bawił we wsadzanie styków podczas jazdy
Pozdrawiam
Widzę, że "pięknie" rozrysowałeś TEORETYCZNY kształt wiązki błędnie zakładając, że granica światło-cień jest idealna "jak nożem uciął" a to oczywista nieprawda - wystarczy spojrzeć na obraz wiązki z pdf'a producenta:
By na prawdę nie oślepiać będziesz musiał mocno obniżyć lampkę ale wtedy zabraknie Ci zasięgu tym bardziej, że max wybranej przetwornicy to zaledwie 730mA. O światłach długich w ogóle nie ma mowy przy tej diodzie, tym prądzie i tej soczewce - jedynie soczewka RS lub SS o kącie około 6' FWHM by coś tu pomogła na zasięg ale widoczność po bokach będzie bardzo słaba. Dlatego zmieniłbym założenia i jako światła długie używałbym dwóch soczewek świecących na raz (szerokiej i wąskiej) a do świateł "krótkich" wyłączał diodę z wąską soczewką poprzez jej zwarcie. Takie rozwiązanie połączeń byłoby tez o wiele bezpieczniejsze dla drivera i diod niż odpalanie raz jednej raz drugiej diody posiadając tylko jeden driver.
Po raz kolejny odsyłam do opisu moich lampek - jest tam masa zdjęć, porównań różnych konfiguracji, przemyśleń i wniosków. Jest również opis lampki z praktycznie taką samą soczewką owalną wraz ze zdjęciami wiązki:
Oczywiście to tylko moje subiektywne oceny ale wydaje mi się, że nasze forum to skarbnica wiedzy i na prawdę nie ma co odkrywać Ameryki po raz kolejny.
By na prawdę nie oślepiać będziesz musiał mocno obniżyć lampkę ale wtedy zabraknie Ci zasięgu tym bardziej, że max wybranej przetwornicy to zaledwie 730mA. O światłach długich w ogóle nie ma mowy przy tej diodzie, tym prądzie i tej soczewce - jedynie soczewka RS lub SS o kącie około 6' FWHM by coś tu pomogła na zasięg ale widoczność po bokach będzie bardzo słaba. Dlatego zmieniłbym założenia i jako światła długie używałbym dwóch soczewek świecących na raz (szerokiej i wąskiej) a do świateł "krótkich" wyłączał diodę z wąską soczewką poprzez jej zwarcie. Takie rozwiązanie połączeń byłoby tez o wiele bezpieczniejsze dla drivera i diod niż odpalanie raz jednej raz drugiej diody posiadając tylko jeden driver.
Po raz kolejny odsyłam do opisu moich lampek - jest tam masa zdjęć, porównań różnych konfiguracji, przemyśleń i wniosków. Jest również opis lampki z praktycznie taką samą soczewką owalną wraz ze zdjęciami wiązki:
Oczywiście to tylko moje subiektywne oceny ale wydaje mi się, że nasze forum to skarbnica wiedzy i na prawdę nie ma co odkrywać Ameryki po raz kolejny.
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Dzięki za porady
Czytałem już wcześniej Twój świetny opis wykonania, testowania i modyfikacji lampek. Miło popatrzeć, że uzyskałeś rezultat, na który tak ciężko pracowałeś. Ja obecnie opieram się na wiedzy przeczytanej na naszym Forum oraz (malutkim) swoim doświadczeniem.
Co do rysunków, to wiadome, że krawędź promienia świetlnego nie jest właśnie taka idealna, niemniej pozwoliłem sobie wykonać przybliżony kształt promienia dla obydwu lampek.
Jeżeli, posiadany przeze mnie driver nie zda egzaminu, to będę myślał o czymś innym. Pierwsza sprawa, to zasilanie, które musi wynosić min 8v, czyli na zdrowy rozum trzeba by było naszykować 7-8 ogniw po 1,2v każdy. Dałbym radę wykombinować 8, co dałoby 9,6V - w sumie.
Jeżeli konieczna będzie budowa nowego drivera (bo kupno gotowego to będzie wydatek powyżej 20zł + przesyłka, na który nie bardzo mnie stać) to będę na to gotowy. Jestem w stanie wydać na części do około 20zł (sklep elektroniczny mam niezbyt daleko od domu), płytkę oraz lutowanie mogę wykonać sam w domu, aby zmniejszyć koszty. Tylko zastanawiam się który będzie odpowiedni.
Znalazłem wiele, a także i sporą ilość podrzucił mi nasz forumowy przyjaciel Pyra. Jednakowoż po wstępnej analizie stwierdzono, że będą na nich za duże straty. Kupiłem więc w/w stabilizator, który także nie jest do końca dobry. Zastanawiałem się także nad regulatorem na układzie lm317 (lub podobnym), który ograniczy po pierwsze napięcie a także można wysterować wyjście opornikiem regulując natężenie wyjściowe.
Proszę o pomoc, bo nie chcę, aby (pieniądze, jak pieniądze) zmarnowały się elementy na coś, z czego nikt nie będzie mógł skorzystać.
Pozdrawiam
Czytałem już wcześniej Twój świetny opis wykonania, testowania i modyfikacji lampek. Miło popatrzeć, że uzyskałeś rezultat, na który tak ciężko pracowałeś. Ja obecnie opieram się na wiedzy przeczytanej na naszym Forum oraz (malutkim) swoim doświadczeniem.
Co do rysunków, to wiadome, że krawędź promienia świetlnego nie jest właśnie taka idealna, niemniej pozwoliłem sobie wykonać przybliżony kształt promienia dla obydwu lampek.
Jeżeli, posiadany przeze mnie driver nie zda egzaminu, to będę myślał o czymś innym. Pierwsza sprawa, to zasilanie, które musi wynosić min 8v, czyli na zdrowy rozum trzeba by było naszykować 7-8 ogniw po 1,2v każdy. Dałbym radę wykombinować 8, co dałoby 9,6V - w sumie.
Jeżeli konieczna będzie budowa nowego drivera (bo kupno gotowego to będzie wydatek powyżej 20zł + przesyłka, na który nie bardzo mnie stać) to będę na to gotowy. Jestem w stanie wydać na części do około 20zł (sklep elektroniczny mam niezbyt daleko od domu), płytkę oraz lutowanie mogę wykonać sam w domu, aby zmniejszyć koszty. Tylko zastanawiam się który będzie odpowiedni.
Znalazłem wiele, a także i sporą ilość podrzucił mi nasz forumowy przyjaciel Pyra. Jednakowoż po wstępnej analizie stwierdzono, że będą na nich za duże straty. Kupiłem więc w/w stabilizator, który także nie jest do końca dobry. Zastanawiałem się także nad regulatorem na układzie lm317 (lub podobnym), który ograniczy po pierwsze napięcie a także można wysterować wyjście opornikiem regulując natężenie wyjściowe.
Proszę o pomoc, bo nie chcę, aby (pieniądze, jak pieniądze) zmarnowały się elementy na coś, z czego nikt nie będzie mógł skorzystać.
Pozdrawiam
Słuchaj, ten driver będzie ok jeśli tylko dobrze dobierzesz soczewki do niego. Nie będzie to może miotacz fotonów ale dwie diody XP-G na 730mA każda z dobrymi soczewkami wystarczająco rozświetli Ci mroki nocy Tylko dokup jeszcze jakąś węższą soczewkę by zwiększyć zasięg świateł "długich" - niestety ta seria soczewek którą wybrałeś nie ma nic węższego od 25':
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
Ale i ta soczewka poprawi sytuację zakładając, że będzie świeciła obok tej 25/45'.
A może skusisz się jednak na soczewki z innej serii? Ja bym zaproponował takie combo zakładając, że obie soczewki świeciłyby razem w trybie świateł długich oraz tylko druga w trybie świateł krótkich:
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
Ale i ta soczewka poprawi sytuację zakładając, że będzie świeciła obok tej 25/45'.
A może skusisz się jednak na soczewki z innej serii? Ja bym zaproponował takie combo zakładając, że obie soczewki świeciłyby razem w trybie świateł długich oraz tylko druga w trybie świateł krótkich:
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Dzięki za pomoc
Dzisiaj udało mi się rozłożyć starą lampkę, w której to zainstalowana jest dioda 1W (ponoć 1W, ale ładnie świeci), a co najważniejsze posiada kolimator około 5°, który nada się wręcz idealnie do oświetlania odległych rejonów.
W załącznikach podaję także zdjęcie już zlutowanej jednej diody xp-g do pcb (druga jest niemal identyczna, lutowałem żelazkiem aż miło się patrzyło, jak diodka wtapia się w swoje miejsce) oraz ową diodę 1W wraz z kolimatorem.
Mam jeszcze pytanie co do zasilania diod z jednego sterownika. Z tego co wiem, to jakby nie podłączyć owego zestawu, to prąd max ze sterownika (730mA) będzie rozłożony na dwie diody - w przypadku trybu świateł długich, czyli krótkie + długie.
Mam jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie obecnego, starego sterownika z poprzedniej lampki, bo o dziwo po podłączeniu do niego diody cree świeciła o wiele jaśniej, niż typowa dioda 1W w standardzie. I ten oto sterownik dać do świateł krótkich, bo ma też opcję stroboskopu (3 szybkie mrugnięcia i dłuższa przerwa), zwykły migacz 3Hz oraz światło ciągłe, z zaznaczeniem, że pierwsze dwa tryby dają nieco jaśniejsze światło, niż ostatni ciągły.
Pozdrawiam
Dzisiaj udało mi się rozłożyć starą lampkę, w której to zainstalowana jest dioda 1W (ponoć 1W, ale ładnie świeci), a co najważniejsze posiada kolimator około 5°, który nada się wręcz idealnie do oświetlania odległych rejonów.
W załącznikach podaję także zdjęcie już zlutowanej jednej diody xp-g do pcb (druga jest niemal identyczna, lutowałem żelazkiem aż miło się patrzyło, jak diodka wtapia się w swoje miejsce) oraz ową diodę 1W wraz z kolimatorem.
Mam jeszcze pytanie co do zasilania diod z jednego sterownika. Z tego co wiem, to jakby nie podłączyć owego zestawu, to prąd max ze sterownika (730mA) będzie rozłożony na dwie diody - w przypadku trybu świateł długich, czyli krótkie + długie.
Mam jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie obecnego, starego sterownika z poprzedniej lampki, bo o dziwo po podłączeniu do niego diody cree świeciła o wiele jaśniej, niż typowa dioda 1W w standardzie. I ten oto sterownik dać do świateł krótkich, bo ma też opcję stroboskopu (3 szybkie mrugnięcia i dłuższa przerwa), zwykły migacz 3Hz oraz światło ciągłe, z zaznaczeniem, że pierwsze dwa tryby dają nieco jaśniejsze światło, niż ostatni ciągły.
Pozdrawiam
Tak, to dobry pomysł.Majsterkowicz pisze:posiada kolimator około 5°, który nada się wręcz idealnie do oświetlania odległych rejonów.
Nie, każda dioda podłączona szeregowo dostanie 730mA. Tryb świateł krótkich zrealizuj przełącznikiem zwierającym "nóżki" diody w kolimatorze 5'.Majsterkowicz pisze: Mam jeszcze pytanie co do zasilania diod z jednego sterownika. Z tego co wiem, to jakby nie podłączyć owego zestawu, to prąd max ze sterownika (730mA) będzie rozłożony na dwie diody - w przypadku trybu świateł długich, czyli krótkie + długie.
Ja bym sobie darował ten sterownik - w praktyce strobo jest bardzo rzadko używane i najważniejsze jest światło ciągłe. Postaw lepiej na pewny układ i jego prostotę a nie na "bajery"Majsterkowicz pisze: Mam jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie obecnego, starego sterownika z poprzedniej lampki, bo o dziwo po podłączeniu do niego diody cree świeciła o wiele jaśniej, niż typowa dioda 1W w standardzie. I ten oto sterownik dać do świateł krótkich, bo ma też opcję stroboskopu (3 szybkie mrugnięcia i dłuższa przerwa), zwykły migacz 3Hz oraz światło ciągłe, z zaznaczeniem, że pierwsze dwa tryby dają nieco jaśniejsze światło, niż ostatni ciągły.
Jak będzie zrobiona obudowa lampek?
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
- Majsterkowicz
- Posty: 98
- Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2011, 00:48
- Lokalizacja: Krasnystaw
Faktycznie, zgadzałoby się. Jedynie co będzie większy spadek napięcia i o to się troszkę boję. czy przy zasilaniu sterownika (Maritex) z 8 akku dających 9,6V w sumie wystarczy na dwie diody?Kuras77 pisze:Nie, każda dioda podłączona szeregowo dostanie 730mA. Tryb świateł krótkich zrealizuj przełącznikiem zwierającym "nóżki" diody w kolimatorze 5'.
Ogólnie owy sterownik posiada wejście sygnału PWM, który to chciałbym wykorzystać, gdy światło potrzebne jest tylko do sygnalizacji mojego położenia, a nie oświetlania
Prosty multiwibrator na NE555 załatwi sprawę.
Obudowę planuję zrobić z miedzi bądź mosiądzu. Przy zastosowaniu specjalnego wkładu, obudowa będzie skutecznym radiatorem dla diody
Pozdrawiam