Latarkowa wersja TVBGONE
Latarkowa wersja TVBGONE
Cześć, nawiązując do tego tematu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2196
W oczekiwaniu na diody (człowiek był po za krajem i dopiero w poniedziałek wyśle diody) postanowiłem zrobić latarkową wersję tego "pilota".
Poprzeglądałem troche forum, i już wiedziałem co i jak, zamówiłem najtańszą latarkę z allegro za 8zł. Tzw "police 3w".
(zdjęcie zerżnięte z allegro)
Zmodyfikowałem sterownik, jest to wersja minimalna, nie ma zworki wyboru regionu, nie ma pomrygiwającej diody, nie ma tranzystora wzmacniającego, nie ma nawet przycisku który resetował urządzenie uruchamiając je:
Tylko procesorek, mosfet w SO8, jeden rezystor który na stałe ustala region, i filtr kondensator z rezystorem które zapobiegają resetowaniu się procesorka przy spadku napięcia kiedy dioda jest załączana. Nie ma przycisku resetującego, po prostu zwyczajnie włączamy oryginalnym włącznikiem z tyłu latarki, pilot zaczyna nadawać kody, a jak osiągniemy swój zamierzony efekt to sobie wyłączamy. Brak tranzystora wzmacniającego, który też odwracał sygnał - zostało to uwzględnione w programie (nie jestem biegły w C, kolega to zrobił ). W latarce został oryginalny koszyk na trzy paluszki AAA, więc zasilanie to 4.5V. Prąd diody nie jest ograniczany, nie ma to znaczenia przecież kiedy jest ona zapalana tylko na ułamki sekund i gaszona.
Jedno co mnie zadowoliło, to fakt że oprawka nowego kolimatora wręcz idealnie pasuje ma miejsce starego:
Jest to kolimator z edison-opto, te które zamówiłem z diodami będą nieco mniejsze.
No więc teraz czekam na diody i musze jeszcze zamówić jakiś mosfecik. Może być dowolny zgodny z pinoutem, napięcie otwierające do 4V, prąd też nie musi być duży bo tutaj dioa jest zapalana tylko chwilowo, zaraz czegoś poszukam na allegro bo widziałem sporo jest tego. No więc narazie wsadziłem zwykłą diodkę do zabawy i wygląda to tak:
Na drugiej stronie płytki jest punkt + do przylutowania sprężynki koszyka baterii i obwódka masy (która jak się okazało nie jest po drugiej stronie potrzebna). Układ testowałem już z mosfetem w SO8 wydłubanym z jakiejś starej karty grafiki, rezystor 100ohm i kondensator 100nF dobrze sobie radzą ze spadkami napiecia i procesor się nie resetuje podczas nadawania, a sam mosfet obciążałem do 4A przy 4V i całość radziła sobie świetnie. Więc zrobiłem od razu więcej płytek, więc jeśli ktoś chciał płytkę do pierwotnej wersji (patrz link do tematu na górze postu), moge wysłać tamtą albo tą.
Na płytce należy wykonać dwie przelotki drucikiem. Średnica płytki to 20mm, można by spiłować nawet do 18mm.
W oczekiwaniu na diody (człowiek był po za krajem i dopiero w poniedziałek wyśle diody) postanowiłem zrobić latarkową wersję tego "pilota".
Poprzeglądałem troche forum, i już wiedziałem co i jak, zamówiłem najtańszą latarkę z allegro za 8zł. Tzw "police 3w".
(zdjęcie zerżnięte z allegro)
Zmodyfikowałem sterownik, jest to wersja minimalna, nie ma zworki wyboru regionu, nie ma pomrygiwającej diody, nie ma tranzystora wzmacniającego, nie ma nawet przycisku który resetował urządzenie uruchamiając je:
Tylko procesorek, mosfet w SO8, jeden rezystor który na stałe ustala region, i filtr kondensator z rezystorem które zapobiegają resetowaniu się procesorka przy spadku napięcia kiedy dioda jest załączana. Nie ma przycisku resetującego, po prostu zwyczajnie włączamy oryginalnym włącznikiem z tyłu latarki, pilot zaczyna nadawać kody, a jak osiągniemy swój zamierzony efekt to sobie wyłączamy. Brak tranzystora wzmacniającego, który też odwracał sygnał - zostało to uwzględnione w programie (nie jestem biegły w C, kolega to zrobił ). W latarce został oryginalny koszyk na trzy paluszki AAA, więc zasilanie to 4.5V. Prąd diody nie jest ograniczany, nie ma to znaczenia przecież kiedy jest ona zapalana tylko na ułamki sekund i gaszona.
Jedno co mnie zadowoliło, to fakt że oprawka nowego kolimatora wręcz idealnie pasuje ma miejsce starego:
Jest to kolimator z edison-opto, te które zamówiłem z diodami będą nieco mniejsze.
No więc teraz czekam na diody i musze jeszcze zamówić jakiś mosfecik. Może być dowolny zgodny z pinoutem, napięcie otwierające do 4V, prąd też nie musi być duży bo tutaj dioa jest zapalana tylko chwilowo, zaraz czegoś poszukam na allegro bo widziałem sporo jest tego. No więc narazie wsadziłem zwykłą diodkę do zabawy i wygląda to tak:
Na drugiej stronie płytki jest punkt + do przylutowania sprężynki koszyka baterii i obwódka masy (która jak się okazało nie jest po drugiej stronie potrzebna). Układ testowałem już z mosfetem w SO8 wydłubanym z jakiejś starej karty grafiki, rezystor 100ohm i kondensator 100nF dobrze sobie radzą ze spadkami napiecia i procesor się nie resetuje podczas nadawania, a sam mosfet obciążałem do 4A przy 4V i całość radziła sobie świetnie. Więc zrobiłem od razu więcej płytek, więc jeśli ktoś chciał płytkę do pierwotnej wersji (patrz link do tematu na górze postu), moge wysłać tamtą albo tą.
Na płytce należy wykonać dwie przelotki drucikiem. Średnica płytki to 20mm, można by spiłować nawet do 18mm.
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
Ha, miło, że kontynuujesz temat. Ja wchodzę w obydwie wersje urządzenia, latarkową i "box" Idea jest na prawdę przednia.
Sterownik extended v3.5 HE <klik>
Instrukcje sterowników w PDF <klik>
kontakt: info(at)krypton(dot)pl
(podstawić @ i . w stosowne miejsca)
Instrukcje sterowników w PDF <klik>
kontakt: info(at)krypton(dot)pl
(podstawić @ i . w stosowne miejsca)
Hmmm tak, tyle że tamta wersja jest na zwykłym tranzystorze bipolarnym więc zawsze jest spory spadek na nim. Druga sprawa że tutaj przy zasilaniu 4.5V można dać attiny85 bez V która jest dużo tańsza i bardziej dostępna.
Może moglibyście doradzić jaki mosfecik brać? Znalazłem IRF7201, jest to N-CH, załączany przy 1V, 7.3A ciągłego (przy 10V). Dobre jest to że moge to wziąć razem z prockami (zwykłymi bez V) z jednego sklepu (monster.pl). Gdzie wersja V kosztowała prawie 10zł, zwykła kosztuje 6.80 a mosek 1.88. Z deka bur... wyszedł z tym wszystkim, ale myśle że dojdziemy do ładu
I jeszcze ciekawostka, tak wyglądał "driver" wydłubany z latarki:
A tak ta "super dioda nowej generacji luxeon mocy 3W" :
(Przewody lutowane czystym ołowiem, oczywiście wszystko zgdne z RoHS )
Widać że maksimum tego wynalazku to 3V, bo powyżej zmienia tylko barwę Prądu nie mierzyłem, nie chciało mi się. Postanowiłem sprawdzić ile toto pociągnie przy napięciu jakie występuje w takiej latarce, czyli 4.5V. Dałem porządne chłodzenie i...
po dwóch godzinach zrobiła się brązowa, a druciki... odpadły od emitera wewnątrz struktury... radiator spory, był ciepły jak kaloryfer straszna ta chińska myśl techniczna
Może moglibyście doradzić jaki mosfecik brać? Znalazłem IRF7201, jest to N-CH, załączany przy 1V, 7.3A ciągłego (przy 10V). Dobre jest to że moge to wziąć razem z prockami (zwykłymi bez V) z jednego sklepu (monster.pl). Gdzie wersja V kosztowała prawie 10zł, zwykła kosztuje 6.80 a mosek 1.88. Z deka bur... wyszedł z tym wszystkim, ale myśle że dojdziemy do ładu
I jeszcze ciekawostka, tak wyglądał "driver" wydłubany z latarki:
A tak ta "super dioda nowej generacji luxeon mocy 3W" :
(Przewody lutowane czystym ołowiem, oczywiście wszystko zgdne z RoHS )
Widać że maksimum tego wynalazku to 3V, bo powyżej zmienia tylko barwę Prądu nie mierzyłem, nie chciało mi się. Postanowiłem sprawdzić ile toto pociągnie przy napięciu jakie występuje w takiej latarce, czyli 4.5V. Dałem porządne chłodzenie i...
po dwóch godzinach zrobiła się brązowa, a druciki... odpadły od emitera wewnątrz struktury... radiator spory, był ciepły jak kaloryfer straszna ta chińska myśl techniczna
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2009, 09:22 przez Manekinen, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej,
w sumie dla tych procków zwykłych (bez V) można by zrobić coś takiego (mówię o wersji pudełkowej), że wywalamy jeden zestaw sprężynek i wsadzamy tylko jedną baterię, ale li-ion (14500). Z tego co widzę zakres napięć dla uC to 2,7-5,5V więc spokojnie dałoby radę.
Myślałem też, żeby dać na 18650 ale to nową płytkę trzeba by było robić, a tak tylko zmieniamy rezystor przy diodzie.
PS. mój setny post
[ Dodano: Nie 27 Wrz, 2009 10:55 ]
Tak teraz zauważyłem, że niewiele brakuje, żeby ten kod zmieścił się do AtTiny13, który, jak wiadomo, jest o wiele tańszy i bardziej dostępny. Może gdyby wywalić kilka kodów TV z innych regionów to by się zmieściło? Chyba, że ja jakoś źle patrzę i kod jest o wiele za duży
w sumie dla tych procków zwykłych (bez V) można by zrobić coś takiego (mówię o wersji pudełkowej), że wywalamy jeden zestaw sprężynek i wsadzamy tylko jedną baterię, ale li-ion (14500). Z tego co widzę zakres napięć dla uC to 2,7-5,5V więc spokojnie dałoby radę.
Myślałem też, żeby dać na 18650 ale to nową płytkę trzeba by było robić, a tak tylko zmieniamy rezystor przy diodzie.
PS. mój setny post
[ Dodano: Nie 27 Wrz, 2009 10:55 ]
Tak teraz zauważyłem, że niewiele brakuje, żeby ten kod zmieścił się do AtTiny13, który, jak wiadomo, jest o wiele tańszy i bardziej dostępny. Może gdyby wywalić kilka kodów TV z innych regionów to by się zmieściło? Chyba, że ja jakoś źle patrzę i kod jest o wiele za duży
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
He he to miałeś szczęście, Ja w lampce "....3W" miałem coś takiego, sześć drucików, Toż prawie MC-EManekinen pisze:
A tak ta "super dioda nowej generacji luxeon mocy 3W" :
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_4abe2b35cd0e29999.jpg]Obrazek[/url]
(Przewody lutowane czystym ołowiem, oczywiście wszystko zgdne z RoHS )
Tak sobie myślę, czy nie dobrym rozwiązaniem by była soczewka owalna, bo przecież telewizory ustawiane są na większej szerokości niż wysokości...
Ostatnio zmieniony środa 01 kwie 2015, 15:31 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Piszmy po polsku, wszak jesteśmy Polakami.
Calineczka, może nie tyle dodatkowa kość (bo tą też musisz programować i już więcej miejsca na płytce trzeba) co spróbować to upchnąć do tiny13. Z tego co ja widziałem to w tiny13 jest 1008B miejsca a program zajmuje 1088B. Wydaje mi się, że wyrzucając kilka kodów jakich egzotycznych telewizorów dało by radę to odchudzić na tyle, żeby wlazło.
Najlepiej rzeczywiście niech Df na to spojrzy i się wypowie, czy jest to realne, czy czasem ja źle danych nie odczytałem
Jeszcze jedno - tam podobno jest opcja sprzętowego wyboru (poprzez rezystor/zworkę) czy mieszkamy w EU czy w USA - więc pewine oba zestawy kodów są wgrane, więc skoro i tak zrobimy rezystor na EU, to może wystarczy wgrać tylko ten jeden zestaw kodów?
Najlepiej rzeczywiście niech Df na to spojrzy i się wypowie, czy jest to realne, czy czasem ja źle danych nie odczytałem
Jeszcze jedno - tam podobno jest opcja sprzętowego wyboru (poprzez rezystor/zworkę) czy mieszkamy w EU czy w USA - więc pewine oba zestawy kodów są wgrane, więc skoro i tak zrobimy rezystor na EU, to może wystarczy wgrać tylko ten jeden zestaw kodów?
2,7V to tylko gwarantowana granica, w praktyce procek będzie pracował przy dużo niższym zasilaniu. O ile mi wiadomo są one grupowane po wyprodukowaniu tak samo jak procesory PC. Czyli wyprodukują jakąś tam ilość, każdy jeden jest poddawany testom, jeśli pracuje dobrze od 1.8V to dają nadruk V a jak są problemy to dają nadruk bez V i leci do innego kartonu. O ile taki zwykły procek może pracować przy napięciu np. 2V, to jego generator wewnętrzny może być troche niedokładny Trzeba by było potestować, tiny85 ma możliwość wystawienia sygnału zegarowego na jednym z pinów, włączyć, zmierzyć.Volt pisze:w sumie dla tych procków zwykłych (bez V) można by zrobić coś takiego (mówię o wersji pudełkowej), że wywalamy jeden zestaw sprężynek i wsadzamy tylko jedną baterię, ale li-ion (14500). Z tego co widzę zakres napięć dla uC to 2,7-5,5V więc spokojnie dałoby radę.
Myślałem też, żeby dać na 18650 ale to nową płytkę trzeba by było robić, a tak tylko zmieniamy rezystor przy diodzie.
A co do Attiny13... jak ty Volt to sprawdziłeś że zajmuje to 1088 bajtów? Po przekonwertowaniu hex na bin, zajmuje on dokładnie 7.96kB w procku, przecież tam jest zapisanych 230 kodów, tego nie da się zmieścić w 1kB . A po za tym wersja bez V jest znacznie bardziej dostępna i nie taka droga, i jeśli bym zamawiał tiny85 to właśnie bez V bo w tym sklepie V-ek nie mają.
Słuszna myśl, po wlutowaniu rezystora i tak będziemy korzystali tylko z jednego regionu - chyba że ktoś wlutuje tam jumper żeby mieć możliwość wyboru. A po za tym nie wnikałem w zapis tych kodów, podobno jest 115 dla EU i 115 dla US, ale możliwe że program wykorzystuje te same dane i w zależności od od obecności tego rezystora nieco je modyfikuje przed wysłaniem. Jesli nie, to można wyciąć kody dla US, ale i tak trzeba będzie zastosować tiny45 który kosztuje praktycznie tyle samo co tiny85 i jest tak samo dostępny. A po drugie czemu mamy być samolubni, autor tego pilota pomimo tego że mieszka w stanach, pomyślał o nas i dał nam możliwość wyboru.Volt pisze:Jeszcze jedno - tam podobno jest opcja sprzętowego wyboru (poprzez rezystor/zworkę) czy mieszkamy w EU czy w USA - więc pewine oba zestawy kodów są wgrane, więc skoro i tak zrobimy rezystor na EU, to może wystarczy wgrać tylko ten jeden zestaw kodów?
-
- Posty: 26
- Rejestracja: sobota 16 maja 2009, 14:34
- Lokalizacja: Świat 0 i 1
Widocznie źle coś odczytałem ;P Właśnie dlatego chciałem, żeby zerknął na to ktoś, kto się bardziej zna na programowaniu Ale przynajmniej się wyjaśniłoManekinen pisze:A co do Attiny13... jak ty Volt to sprawdziłeś że zajmuje to 1088 bajtów? Po przekonwertowaniu hex na bin, zajmuje on dokładnie 7.96kB w procku
Mniam mniam
Kolimatory, nie sprawdzałem czy soczewki są przyklejone do obudów czy wciśnięte, średnica razem z obudową 22,1mm (więc sporo mniejsze od tego co pokazywałem wcześniej), wysokość 13,36mm.
Same diody nie powalają jakością wykonania, ale trzymają się noty (sprawdzałem jedną) przy 1.95V dostałem 750mA, ciepła wydziela naprawde mało.
Tak wygląda to w zwykłej cyfrówce przy pełnej mocy
A tak filmik który strzeliłem kamerką z wydłubanym filtrem (wydaje mi się że i tak zbyt słabo reaguje na tak długą falę, trzeba by było sprawdzić kamerą przystosowaną do takiej długości):
http://www.mm.pl/~kisiel-ket/tvbgone/IR_LED.AVI
Potem zakładam kolimator 5° ale za głęboko go wciskam, po lekkim wysunięciu plamka jest mniejsza.
Więc nic bardziej mylnego z tymi diodami, oko nie widzi podczerwieni więc się nie broni, ale to nie znaczy że patrzenie prosto w światło jest nieszkodliwe, radziłbym uważać przy większej mocy.
Pytałem wcześniej o mosfety, może mi ktoś podpowiedzieć? Wtedy dopiero zamówie procki i mosfety (jak ktoś będzie chciał odrazu). I będzie pierwszy test w terenie Diody jeszcze nie montowałem w latarce, chcem sprawdzić w nocy jaki to ma mniejwięcej zasięg, szkoda że nie mam innej kamerki, z cyfrówki filtru nie będe wydłubywał
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 1:44 pm ]
Aha, wszystko wyszło znacznie taniej niż liczyłem
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 3:42 pm ]
Niewiem jak umocować ten kolimator, czy do diody, czy do łba (nie wiem jaka jest profesjonalna nazwa ) Do diody nie ma zabardzo jak, trzeba by było kleju dać. Do łba fajnie, bo można pokombinować i na wcisk dać, zrobić jaką metalową obwódke, jest sporo luzu 4mm, no i będzie ciężko to chyba ustawić prawidłowo. "Szybka" wyjęta, w ogóle doszła strasznie porysowana, zabrudzona, więc wyjąłem ją i wypolerowałem automaxem. Widać jak głębko można ją wcisnąć, no ale niestety kolimatora nie dociśnie i będzie mała przestrzeń pozostawiona...
Kolimatory, nie sprawdzałem czy soczewki są przyklejone do obudów czy wciśnięte, średnica razem z obudową 22,1mm (więc sporo mniejsze od tego co pokazywałem wcześniej), wysokość 13,36mm.
Same diody nie powalają jakością wykonania, ale trzymają się noty (sprawdzałem jedną) przy 1.95V dostałem 750mA, ciepła wydziela naprawde mało.
Tak wygląda to w zwykłej cyfrówce przy pełnej mocy
A tak filmik który strzeliłem kamerką z wydłubanym filtrem (wydaje mi się że i tak zbyt słabo reaguje na tak długą falę, trzeba by było sprawdzić kamerą przystosowaną do takiej długości):
http://www.mm.pl/~kisiel-ket/tvbgone/IR_LED.AVI
Potem zakładam kolimator 5° ale za głęboko go wciskam, po lekkim wysunięciu plamka jest mniejsza.
Więc nic bardziej mylnego z tymi diodami, oko nie widzi podczerwieni więc się nie broni, ale to nie znaczy że patrzenie prosto w światło jest nieszkodliwe, radziłbym uważać przy większej mocy.
Pytałem wcześniej o mosfety, może mi ktoś podpowiedzieć? Wtedy dopiero zamówie procki i mosfety (jak ktoś będzie chciał odrazu). I będzie pierwszy test w terenie Diody jeszcze nie montowałem w latarce, chcem sprawdzić w nocy jaki to ma mniejwięcej zasięg, szkoda że nie mam innej kamerki, z cyfrówki filtru nie będe wydłubywał
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 1:44 pm ]
Aha, wszystko wyszło znacznie taniej niż liczyłem
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 3:42 pm ]
Niewiem jak umocować ten kolimator, czy do diody, czy do łba (nie wiem jaka jest profesjonalna nazwa ) Do diody nie ma zabardzo jak, trzeba by było kleju dać. Do łba fajnie, bo można pokombinować i na wcisk dać, zrobić jaką metalową obwódke, jest sporo luzu 4mm, no i będzie ciężko to chyba ustawić prawidłowo. "Szybka" wyjęta, w ogóle doszła strasznie porysowana, zabrudzona, więc wyjąłem ją i wypolerowałem automaxem. Widać jak głębko można ją wcisnąć, no ale niestety kolimatora nie dociśnie i będzie mała przestrzeń pozostawiona...
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
odpada, popatrz na charakterystyki. jakie prady płyna przy jakim napięciu Ugs i jakie sa spadki napięcia na złaczu DS.Manekinen pisze:IRF7201
Z tymi napieciami zasilajacymi dla procka literka nie zapewnia 100% pewnosci ze bedzie ok. Wiekszosc procka ma minimalne napiecie rpacy zalezne od czestotliwosci taktowania zagara. trzeba znalezc w datasheecie. Moze sie okazac ze minimalne to 1,8V ALE dla zegara 2,4MHz, a dla 4,8MHZ już musi być 2,7V albo i więcej!!! Do SPRAWDZENIA dla tego procka.
Zalezy Ci na tranzystorze w SO8?Poszukać? Ja znam i upieram się przy TSM2312CX w mniejszej SOT23
- Calineczka
- Posty: 7578
- Rejestracja: niedziela 11 lis 2007, 20:19
- Lokalizacja: Wejherowo
- Kontakt:
..ok, mam, schemat:
http://www.ladyada.net/images/tvbgone/t ... 2schem.png
czyli zegar 8MHz, co w porównaniu z danymi:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2586.pdf
z pierwszej strony:
• Speed Grade
– ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
co oznacza, że dla 8MHz to w wersji V musza być baterie a nie akkusy. Nie wiem, może akkusy zadziałaja, ale..
Chyba, że zmieścimy tam jeszcze tyciego step-upa?
http://www.ladyada.net/images/tvbgone/t ... 2schem.png
czyli zegar 8MHz, co w porównaniu z danymi:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2586.pdf
z pierwszej strony:
• Speed Grade
– ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
co oznacza, że dla 8MHz to w wersji V musza być baterie a nie akkusy. Nie wiem, może akkusy zadziałaja, ale..
Chyba, że zmieścimy tam jeszcze tyciego step-upa?