Taśmy SMD 5060/2835/5630/5730/3014/5252 które wybrać

[BUCKS]

owies,
według opisu z opakowania wychodzi 1320-1440lm/m. Jeśli producent podaje widełki to raczej przyjmuję tę niższą wartość.
A ile jest w tym prawdy to w warunkach domowych tego w sumie nikt nie zweryfikuje.

Co do klosza mlecznego to ja mam 2 wersje, jedna wsuwana i ona faktycznie bardzo przyciemnia, a druga na wcisk i ta jest zdecydowanie bardziej przejrzysta, taki mocniejszy szron, czy mróz.
W praktyce każdy musi sobie sam to przetestować dlatego ja kupiłem po jednej sztuce ze wszystkich kloszy jakie były dostępne u mojego dostawcy, aby mieć porównanie. Dzięki temu wybieram klosz, który moim zdaniem najlepiej pasuje do danego miejsca i zastosowania.

Z ciekawości jak masz rozwiązanie zasilanie taśm, chodzi mi o włącznik.
Ja preferuję odcięcie zasilania po stronie 230V i póki co mam najmniejszy z możliwych łączników natynkowych jakie znalazłem - legrand http://legrand-sklep.pl/782400 - i zamontowałem go w głębi, pod szafką z boku. Zasilacz dałem na szafce. Z racji, że z boku stoi lodówka to przewody są zasłonięte i niewidoczne.
W pierwszym dniu po montażu, siedząc przy stole to włącznik walił po gałach ale teraz go już nie zauważam, zresztą poza lodówką nie ma tam czego podziwiać, a na stojąco i tak go nie widać

[owies]

Zatem preferencje mamy podobne i właśnie z wyłącznikiem mam największy problem
Dlatego montaż nie jest jeszcze w pełni ukończony.
Podobała mi się koncepcja płynnego ściemniania i zabudowy w profilu, wystarczyłoby mi powiedzmy 40-100% mocy (chociaż, w praktyce pewnie nikt by z tego nie korzystał).
Najchętniej gasiłbym zasilacz, ale wtedy nie uzyskam stopniowania. Z drugiej strony pomiary wykazały, że mój zasilacz nie obciążony nie pobiera mocy czynnej... a fajnie byłoby mieć opcję półmroku w razie potrzeby... no i ciężko się zdecydować.

Natynkowy hebel "się opatrzy" i każdy przywyknie, a goście nawet nie zwrócą na niego uwagi. Prawda jest taka, że najbardziej przeszkadza Tobie bo sam go montowałeś i nie znalazłeś lepszej alternatywy. Może też tak zrobię ?

Poprawcie mnie jeśli się mylę: dla tych ledów krytycznym parametrem wpływającym bezpośrednio na trwałość jest temperatura złącza, zatem jeśli tylko skutecznie odprowadzę ciepło można przybajerować i podwyższyć napięcie?
(mam świadomość, że od złącza do radiatora daleka droga [złącze-plastik-pcb-taśma-profil alu])

[kisi]

owies, zrób sobie ruchowy wyłącznik ale z członem wykonawczym na triaku i problem z głowy. Bajer jest, nikt nie zapomni wyłączyć światła, sam ustalasz kiedy co i jak się ma włączać.
Mój pierwszy wyłącznik ruchowy był na przekaźniku kupiony za około 34zł. Po paru miesiącach przekaźnik sklejał styki (taśmy mam 3m, moc zasilacza z głowy około 30W). Na dodatek nie idzie dobrać przekaźnika bo w oryginale są wysokoomowe a wszędzie dostępne nisko lub średnio. Udało mi się zamontować średnioomowy ale i tak zaczął się sklejać.
Wkurzyłem się na max, zrobiłem sobie na arduino, programowany tak jak chcę z modułem triak'a i działa jak trzeba. Można zrobić nawet sterowanie pilotem z TV, dodając jedynie czujkę IR.

[owies]

Dziwny przypadek z tym przekaźnikiem, 30W to żadne obciążenie. No chyba, że przełączał niskonapięciowe DC. Arduino jako on/off, no może samego ATtiny ok, ale nie umiem na to pisać
Pzdr

[kisi]

owies, Kolega u mnie w pracy który jest elektroenergetykiem naprawia sprzęty RTV, powiedział że najgorsze są układy które jak wtykasz wtyczkę do gniazdka to widać błysk (ładowanie kondensatora). Są kondensatory (nawet mówił jakie) które w momencie ładowania przy pojemności rzędu 300nF potrafią pobrać w impulsie 160A!!! Wszystko zależy od konstrukcji samego zasilacza co przy powszechnej taniowatości nie idzie w parze z jakością. Spotkał się z tym że u jego znajomego palący się zasilacz w TV spowodował iż jak przeanalizował problem to na oscyloskopie wyszło iż były w sieci piki dochodzące do 1KV i teraz zależy jak jest skonstruowany zasilacz - jeden przeżyje drugi polegnie.
Ja akurat wykorzystałem arduino nano bo takie miałem no i jest tanie (9zł) choć wiem że to przerost formy nad treścią. Całość kosztowała mnie około 20zł i wiem co mam. Układ jest z detekcją przejścia przez 0 i wtedy załącza zasilacz.
Programik prościutki jak budowa cepa.

[felippe]

Odgrzebię, bo mam podobny problem. Szukam ledów pod szafki w kuchni. Przez prawie dwa lata pewnie coś się zmieniło w tym co jest na rynku. Szukam światła zimnego na odcinek 150 lub 200 cm.

Polećcie jak to zamontować, jaki zasilacz wybrać wraz ze źródłem.

[kisi]

felippe, co do zasliacza to miałem zasilacz hermetyczny mały i działał aż przypadkiem sprawdziłem czemu diody się wypalają to jednak dawał zbyt duże napięcie co z bylejakością taśmy (rezystory ograniczające prąd) spodowało wypalanie diodek. Wywaliłem i kupiłem takiego typu:
http://allegro.pl/zasilacz-12v-100w-8-5 ... 80165.html

dlatego że:
- można regulować napięcie wyjściowe (aktualnie zasilam swoje LEDy napięciem 11.5V, moc wystarczająca a mniej się grzeją LEDy co może mieć znaczenie jeśli masz kiepskie chłodzenie taśmy)
- lepsze chłodzenie aniżeli hermetyczne i tańsze.

Co do mocy to jeśli taśma ma na 1m 16W to dodajesz minimum 20%. Lepiej kupić mocniejszy zasilacz który ma lepsze chłodzenie a więc i mniej się będzie grzał niż słabszy bardziej się grzejący.

Co do samych LEDów to teraz kupiłem sobie taśmę na 5630 deklarowanej mocy 16W/1mb nie odporną na wilgoć (do profili zamkniętych bez żelu) takie mają dłuższą żywotność.

[glebor]

Ja używam np. zasialcza dell DA-2 do oświetlenia. Ma on 2 plusy - działa bezszelestnie, daje 200W i napięcie ok 11,5V, i jest bardzo wysokiej jakości. Diody śmigają od roku w panelu sufitowym ok 10m pasek na diodach 5630.

W ogóle dziwna sprawa, bo przy odpowiednio dobranym zasilaczu SMD 5630 śmigają, ale kupiłem 2 lata temu żąrówki na smd5630. Co trzecia się uchowała. Myślałem, że padła przetwornica, wziąłem zasialcz serwisowy 0-36V żadna dioda się nei zapaliła. Przetwornice piszczą, tak, jakby chodziły bez obciążenia...
Firma chyba spectrum LED.