Jeśli nie naładujesz ogniwa do 4.2V to będzie miało mniejszą pojemność.
Nowy sterownik to koszt 4$ za granicą i roboty tyle co przylutowanie 2 kabli do podłoża diody, o ile średnice starego i nowego drivera się zgadzają.
Gasnący HD2010
-
smokuxx1987
- Posty: 2113
- Rejestracja: środa 16 maja 2012, 19:04
- Lokalizacja: Krosno
Będziesz się babrał ze sprawdzaniem czy już gaśnie albo jeszcze nie, to raz. A dwa, to, że nie gaśnie, wcale nie oznacza, że prąd jest mały, diodę masz na zwykłym podłożu, więc będzie się po prostu przegrzewać podczas dłuższego świecenia w trybie wysokim (prąd pewnie 4A), będzie tracić jasność i w sumie tylko czekać na jej zgon lub trwałą utratę jasności.
No i jak wyżej wspomniane masz pojemne ogniwa, a nie możesz wykorzystać ich potencjału przez marny sterownik.
No i jak wyżej wspomniane masz pojemne ogniwa, a nie możesz wykorzystać ich potencjału przez marny sterownik.
Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
http://www.fasttech.com/products/1186301
Do aluminiowej piguły nie da się za bardzo lutować więc może się przydać takie pierścień http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -17mm-ring albo jakoś ładnie nowy driver na wcisk zamontować i zadbać żeby miał kontakt elektryczny z masą.
Do aluminiowej piguły nie da się za bardzo lutować więc może się przydać takie pierścień http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -17mm-ring albo jakoś ładnie nowy driver na wcisk zamontować i zadbać żeby miał kontakt elektryczny z masą.
Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
a na co w ogóle zwracać uwagę przy wyborze driverka? czym się różni taki oto:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c
od tego podanego powyżej?
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c
od tego podanego powyżej?
Ostatnio zmieniony środa 16 kwie 2014, 22:24 przez gapet69, łącznie zmieniany 1 raz.
Prąd, stabilizacja i ostrzeżenie przed słabym akku.
Różnica po między tymi driverami to inaczej definiowane tryby, w Twoim co podałeś grupy trybów (4) wybiera się lutując gwiazdkę a tym co ja podałem masz możliwość wybrania z pośród 2 grup klikając w niskim trybie.
Różnica po między tymi driverami to inaczej definiowane tryby, w Twoim co podałeś grupy trybów (4) wybiera się lutując gwiazdkę a tym co ja podałem masz możliwość wybrania z pośród 2 grup klikając w niskim trybie.
Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
czyli kupić ten co podałeś i nie szukać innego - będzie najlepszy prawda?
Ostatnio zmieniony środa 16 kwie 2014, 22:25 przez gapet69, łącznie zmieniany 1 raz.
To są identyczne sterowniki, a jeżeli i tak będziesz używał 3 trybów to nie widzę powodu aby brać ten za 3,31$
No i jak kupisz na FT to pamiętaj o kodzie BLF
Innych sterowników które spasują do Twojej latarki i są dobre w zasadzie nie ma, niestety.
No i jak kupisz na FT to pamiętaj o kodzie BLF
Innych sterowników które spasują do Twojej latarki i są dobre w zasadzie nie ma, niestety.
Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
ok dzięki:) - a na czym przykleić tę diodę ?
Ostatnio zmieniony środa 16 kwie 2014, 22:25 przez gapet69, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyklejać niekoniecznie trzeba, daj tam dobrą pastę termorzewodzącą (do kupienia w komputerowym, mała tubka typu 1g) Zobacz od razu jak wygląda powierzchnia pod diodą, czy jest równa, czy nie ma tam jakiś pozostałości po obróbce itp. Jak będziesz lutował przewody do diody (podłoża konkretnie) to musisz to zrobić maksymalnie płasko, bo inaczej po założeniu reflektora będzie on zwierał te punkty co może być groźne dla sterownika albo nawet Ciebie.
Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
gapet69, po zewnętrznej stronie sterownika jest poprowadzona masa. Aby latarka działała poprawnie, musi być dobry kontakt tej masy z pigułą. Przy mosiężnej pigule można lutować masę bezpośrednio do piguły, natomiast w przypadku aluminiowej piguły jest to utrudnione. Pierścień umożliwia zalutowanie drivera.
maciex93, Jacek318, lutowanie aluminium wcale nie jest trudne ani tym bardziej niemożliwe. Trzeba tylko mechanicznie oczyścić miejsce lutowane najlepiej nożykiem do tapet uprzednio nakładając pastę lutowniczą lub kalafonię ale w postaci ciekłej (np poprzez podgrzanie piguły). Zapobiega to utlenianiu, które to przeszkadza w lutowaniu. Podczas lutowania dobrze jest też pocierać grotem o powierzchnię i pilnować żeby nie brakło pasty/kalafonii. Tak wykonane połączenie (po sprawdzeniu poprawności) trzyma tak samo dobrze jak w przypadku piguły mosiężnej.
To że się da, to wiem i o specyfikach ułatwiających lutowanie również słyszałem/widziałem.
Kiedyś próbowałem, tarłem czyściłem, grzałem, i nic mi z tego nie wyszło Może to wina mojego alu, jakiś dziwny stop czy coś. Na pewno nie jest to takie łatwe i przyjemne jak lutowanie mosiądzu czy miedzi.
Kiedyś próbowałem, tarłem czyściłem, grzałem, i nic mi z tego nie wyszło
Może to wina mojego alu, jakiś dziwny stop czy coś. Na pewno nie jest to takie łatwe i przyjemne jak lutowanie mosiądzu czy miedzi.Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie moich zdjęć w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy, szczególnie nie życzę sobie czerpania za ich pomocą korzyści finansowych przez osoby trzecie.
ElSor, wiem że się da, sam lutowałem aluminium. Ale mam podobne obserwacje do maciex93.
Być może zbyt słabo rozgrzewamy materiał? Alu ma lepsze przewodnictwo cieplne (względem mosiądzu) i być może w tym tkwi problem?
Poza tym idąc tym tropem, dlaczego nie praktykuje się lutowania SinkPadów do piguł z aluminium?
Być może zbyt słabo rozgrzewamy materiał? Alu ma lepsze przewodnictwo cieplne (względem mosiądzu) i być może w tym tkwi problem?
Poza tym idąc tym tropem, dlaczego nie praktykuje się lutowania SinkPadów do piguł z aluminium?